Защита деревянных опор от гнили с помощью пластиковых бутылок: как сэкономить при постройке забора

Как защитить деревянные столбы от гниения

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже — наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще — год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Читайте также:
Резиновая крошка — лучший выбор для безопасного покрытия

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Забор из пластиковых бутылок для сада: делаем своими руками

Смастерить забор из пластиковых бутылок своими руками достаточно просто. Хотя, как и везде, в строительстве изгороди из подобного материала есть нюансы. В них помогут разобраться инструкции и фото готовых работ изгородей из пластиковых бутылок.

Декор сетки рабицы

Что сооружают из бутылок

Сегодня бутылки можно встретить во всех мыслимых и немыслимых украшениях на участке – по краям садовых дорожек, бордюров и даже в виде зверей.

Внутри получившихся фигур сажают цветы. Пластик активно используется владельцами участков для постройки ограды, часто украшаемой вьющимися растениями.

Основные достоинства

Причины такой популярности пластиковой бутылки — в ее неоспоримых плюсах. К ним относятся:

  • невысокие цены. В продаже саму по себе ее нигде не встретить, по сути — это отход после потребления напитка. Поэтому она, можно сказать, достается бесплатно;
  • удобно использовать. Материал легкий, эластичный и легко поддающийся любым манипуляциям. Это дает широкий простор для фантазии;
  • водостойкость. Благодаря этому она подходит для уличного использования, легко вынося смену температуры, снега и дожди;
  • долговечность. Пластик не разлагается на протяжении более ста лет.

Ограда в деревне

Основные недостатки

Безусловно, помимо плюсов, постройки из пластиковых бутылок будут обладать и минусами. Вот они:

  • хрупкость. Пластик легко ломается под действием механической силы;
  • не обладает никакими защитными свойствами. Он не способен защитить ни от грабежей, ни от злоумышленника;
  • по данной причине все постройки из пластика используются лишь как декор или для зонирования территории.

Учитывая легкость пластиковой бутылки, рекомендуется с целью утяжеления наполнять ее песком либо землей.

Виды заборов из бутылок

Умами и руками народных умельцев было создано несколько разновидностей заборов из пластиковых бутылок. Наиболее известных три:

  • каркасный забор;
  • низкое декоративное ограждение;
  • капитальное строение.

Наиболее часто применяют эти емкости для строительства из них легких оградок для цветника либо полноценных заборов. С учетом уникальных свойств материала он является прекрасным выбором для наружных конструкций.

Вариаций выдумано большое количество. Для постройки используются любые части – донышко, крышка, основная часть емкости. Из каких частей строить заборы – исключительно выбор строителя, разнообразие есть.

Такое строительство из пластиковых бутылок решает несколько вопросов за раз: утилизирует отходы и создает декоративный забор в саду. Конструкции выполняют роль:

  • оград для клумбы;
  • обрамления цветников;
  • оформления для садовых дорожек.

До начала монтажа забора из пластиковых бутылок необходимо запастись большим количеством ПЭТ. Как правило, задачу упрощают, обращаясь с таким запросом к соседям. Одного пластика мало, понадобятся также расходные материалы, такие как:

  1. Связующие растворы.
  2. Опоры.
  3. Сетка для крепления на нее бутылок.

Маленький забор

Донышки ПЭТ напоминают цветы. Аккуратно разукрашенные они будут смотреться интересно. Клумбы из пластиковых бутылок создаются легко и быстро.

Так как краски имеют свойство выгорать и изнашиваться по истечению времени, их рекомендовано окрашивать изнутри.

Установка проста и не занимает много времени. Подробней разобраться, как сделать забор из пластиковых бутылок, поможет пошаговая инструкция.

Читайте также:
Какие повреждения на обоях можно исправить: легкие способы ремонта своими руками

Схема монтажа ограждения

1. Наметить на грунте контуры будущей изгороди. Она выстраивается и в прямой форме, и с криволинейными очертаниями. Для первого случая нужно натянуть от угла к углу нитку. Для второго – просыпать контуры песком.
2. Выкопать маленькие траншеи.
3. Засыпать их слоем гравия либо песка и тщательно уплотнить. Благодаря этому в заборе не будет перекоса, он не будет проседать.
4. Для сохранения механической целостности каждая емкость наполняется сыпучими материалами. В некоторых вариациях их заменяют на воду.
5. Бутылки выставляют горлышками вниз, засыпают землей и утрамбовывают. Для создания одинаковой высоты ограждения проверяют ровность с помощью уровня либо рейки.

Декоративный забор подойдет для украшения садового ландшафта, а также для ограничения дорожек на участке.

Каркасная конструкция

Чтобы построить такую ограду для сада, нужно предварительно сделать каркас из проволоки и выставить опоры из дерева. Они легко заменяются сеткой рабицей. Размеры ячеек подбираются под баллоны.

Затем сюда вставляются ПЭТ одинаковых цветов, которые при желании строителя образуют орнаменты или причудливые узоры. Конструкции такого типа освежают внешний вид любых изгородей, а в сад привносят новые нотки.

Метровое ограждение из ПЭТ

Перед тем как украсить новой постройкой сад, понадобится сделать запас из максимально большого количества пластиковых емкостей. Ведь на каждом штакетнике в итоге их окажется не меньше пяти.

Как только это условие удовлетворено, бутылки очищают, срывая этикетки, вымывая их. Из пяти емкостей в четырех обрезают донышко. После этого на оставшийся целым баллон надевают сверху все подрезанные бутылки.

Схема изготовления изгороди

После выполнения этого необходимо сделать отверстие посередине, начиная с верха конструкции и до самого низа. В диаметре это отверстие должно совпадать с проволокой. Она затем вставляется в данное отверстие.

Затем, когда достаточное количество пролетов будет готово, они собираются на каркасе из проволоки. Соответственно, число штакетин напрямую зависит от протяженности готового забора.

Приготовленные пролеты привариваются с помощью сварки либо укрепляются.

Каркас могут делать из дерева, к нему с помощью шурупов прикручивают крышки. В них ввинчиваются сами баллоны.

Разделение участка на зоны

Маленькие бордюры часто используют на дачах, чтобы разделить цветы или территорию на несколько зон. Небольшая изгородь из баллонов удобна для этих целей. Баллоны вкапывают в грунт наполовину, оставляя над землей их нижние половины.

Даже неопытный мастер быстро проделает это самостоятельно. Его обязательно нужно утяжелить, заполнив емкости грунтом либо другим сыпучим материалом.

Изгородь на даче

Чтобы создать особенно изысканный декор бутылками, их также заполняют камешками либо битым стеклом, разукрашенным разноцветными красками.

Ограда из крышек от бутылок

Необычное украшение в саду – изготовленное собственноручно пробковое ограждение. Делается забор из крышек от пластиковых бутылок по данному алгоритму:

  1. В крышках от пластиковых баллонов проделывают по четыре отверстия.
  2. При использовании разноцветных пробок необходимо нарисовать схему ограды.
  3. Собрать горизонтальные прутья, а после – вертикальные.
  4. Поставить получившееся ограждение в рамку, что позволит упрочнить забор.

Ограда из крышек

Забор из пробок от пластиковых бутылок выделит садовый участок благодаря своей самобытности и уникальности. По краям его для красоты сажают цветы. Одинаковых таких произведений не найти, все зависит от фантазии умельца. Высший класс – выложить целые разноцветные дорожки пробками.

Как сделать рабицу

Рабица чрезвычайно популярны на территории страны. На ней разводят цветы. Делают ее и из пластмассовых видов тары. Из емкостей плетется сетка. Никаких сложностей в процессе создания ограды не будет, если руководствоваться инструкцией.

Читайте также:
Пескоструйный пистолет для компрессора: виды, устройство, характеристики

Сетка своими руками

Данные советы делают этот процесс увлекательным и простым:

  1. Сделать ленты в 10 мм ширины. Каждую сматывают в мотки.
  2. Для улучшения внешнего вида и упрочнения сетки все полоски скручивают в трубочки.
  3. Стальная проволока наматывается на стержни в 3 мм диаметром. Таких витков нужно около 6-ти.
  4. Концы проволок вставляют в деревянные рукоятки.
  5. Изогнутую полоску из пластика пропускают через пружины посредством плоскогубцев.
  6. В кипящую воду опустить конструкцию и протягивать ленту. Таким образом пластик становится более пластичным и скручивается в трубки при движении по спиралям.
  7. Для придания изогнутых форм трубкам подготавливают рейку из дерева и наносят риски на всю длину. Отметки наносятся на расстоянии ширины рейки.
  8. Трубки закрепляют в начале реек, затем наматывают. Витки располагаются между рисками.
  9. Прогревают сгибы с помощью строительных фенов либо спиртовой свечки. Так сгибают все трубки.
  10. Полученные заготовки соединяют для создания цельного полотна.

Сделанную конструкцию закрепляют на опоры. На таком ограждении впоследствии разводят поросли вьющихся трав.

Заключение

Главным достоинством получившихся конструкций заборов из пластиковых бутылок станет уникальность декора при минимальных денежных затратах. ПЭТ является уникальным материалом для сооружения самоделки. Вдобавок оформление участка таким методом способно доставить немало удовольствия в процессе. Также подробные инструкции покажет видео ниже с пошаговым описанием монтажа изгороди для сада и огорода.

Как защитить деревянные столбы от гниения? Увеличиваем срок службы деревянного забора

До сих пор деревянные заборы пользуются большой популярностью. Для возведения крепкого долговечного ограждения, которое бы отпугивало потенциальных злоумышленников одним своим только видом, конечно же, лучше использовать металлические или бетонные столбы, полые внутри.

Но когда речь идет о благоустройстве сада, огорода либо необходимо защитить грядки от домашних питомцев, то в этом случае прекрасно подойдут деревянные столбики. Однако такой забор имеет один большой недостаток. Под воздействием влаги он быстро поддается гниению. Даже столбики из дуба или лиственницы, несмотря на то, что, будучи деревьями, они долгие века могут простоять в воде, при закапывании во влажную землю достаточно быстро приходят в негодность. Но все же гниение деревянных столбов можно предотвратить, совершив ряд простых мероприятий.

Как известно, для гниения дерева необходимы два фактора – кислород и влага. Такая необходимая среда создается на линии выхода столба из земли. Именно в этом месте процесс гниения протекает максимально интенсивно. Та часть столба, которая расположена ниже уровня земли, портится гораздо медленнее, так как доступ кислорода под землю ограничен. А отрезок, находящийся постоянно на открытом воздухе, постоянно проветривается, что также значительно замедляет процесс гниения. Следовательно, необходимо создать оптимальные условия, чтобы предотвратить гниение именно на участке, где деревянный столб выходит из земли.

Очень важно, при возведении деревянных опор и оград, закапывать их в землю «вверх ногами» относительно положения при росте. Здесь практически все дачники совершают ошибку. Дело в том, что по очень мелким капиллярам древесина поднимает влагу по стволу вверх. Этот процесс называется осмос. А когда деревянные столбы устанавливают так же, как росло дерево, то, соответственно, процесс поглощения влаги будет продолжаться с такой же интенсивностью. Но если закопать столб вершиной вниз, то влага будет всасываться гораздо в меньшем количестве.

Чтобы древесина имела постоянный собственный запас влаги, практикуют следующий способ. Ту часть столба, которая находится под землей, смазывают битумом и оборачивают в рубероид. Таким образом получается эффект стакана, попав в который влага уже не сможет выйти.

А иногда дачники используют для возведения заборов и оград необработанную древесину. Исходя из убеждения, что ставят на время, используют для этого дешевое сырье. Но, как часто случается, думаешь, что на время, а получается – навсегда. И вот уже временный забор обвит инфраструктурой, а в некоторых местах виднеются колышки, выполняющие роль подпорок. Ограждение начало гнить и разрушаться, и его не то что заменить, а уже просто подобраться к нему достаточно трудно.

Читайте также:
Гиперпрессованный кирпич: свойства, уникальные особенности и порядок применения

Способы защиты деревянных столбов забора от гниения

А для того, чтобы деревянный забор прослужил достаточное количество времени и на долгие годы сохранил презентабельный внешний вид, существует ряд очень простых способов. Эти подготовительные методы не отнимут много времени и сил.

1. Внимательно осматривайте приобретаемый материал. На деревянных столбиках не должно быть признаков гнили, и они должны быть подсушенными. При использовании бревна – подтоварника, а не обрезного пиломатериала, его обязательно следует ошкурить и оставить для просыхания, желательно на долгое время.

2. Обозначьте часть столбика, которая будет находиться в земле, прибавьте еще от 30 до 50 см. Намеченный отрезок древесины следует погрузить на одни или двое суток в проникающий антисептик. Прекрасно подойдет для этих целей 5% или 7% раствор медного либо железного купороса. Так вы защитите дерево, находящееся в земле, от гниения на 15 или даже 20 лет.

3. Со временем защитная пропитка может вымываться. Чтобы этого избежать, можно прибить к верхнему срезу столбика жестяную крышку или что-нибудь на него надеть, так как именно в этом месте влага поглощается особенно интенсивно. А крышка будет и защищать дерево от лишней влаги, и играть роль декоративного элемента.

4. Ямка для столбика должна быть шире его на пару сантиметров. На дно ямки сначала необходимо уложить небольшой слой щебня, который обеспечит отличный дренаж той части деревянного стержня, который будет находиться ниже уровня земли. Затем устанавливается столбик, а пространство между ним и землей также засыпается щебнем. Таким образом дерево будет немного проветриваться. Чтобы дренаж не забился землей, на дно ямки можно установить стакан без донышка из нетканого материала, подойдут марки «Геотекстиль» или Агротекс».

5. После того, как деревянные столбики хорошо просушатся, их следует покрыть краской. Это обеспечит дополнительную защиту от влаги, а забор станет более привлекательным.

6. Самым действенным можно считать следующий способ. Обрезок металлической трубы закапывают в землю таки образом, чтобы свободной оставалась часть высотой около 15 см. В эту трубу вставляется деревянный столбик. Используя этот метод, вы значительно сэкономите, так как для забора с применением деревянных столбов будет использована только треть металлической трубы, которая должна была бы пойти на весь забор. Но следует учитывать диаметр столба и металлической гильзы. Труба должна быть немного уже, а деревянные столбики подпиливают под ее размер.

Используя данные методы защиты от гниения, вы сможете продлить срок эксплуатации вашего забора из деревянных столбиков на долгое время.

Как защитить от гнили низ дубовых столбов?

Нужно поставить заборные столбы из дубовых бревен. Как защитить от гнили низ бревен, находящийся в земле: а) обмазкой битумом б) обернуть парниковой ПВХ пленкой (она долго не разлагается в) обмотать рубероидом г) покрасить пропиткой-антисептиком для дерева ?

дубовые брёвна не нуждаются в защите,
но что уж за забот такой?
Может сразу из красного дерева сделать,
если денег не жалко?

а), б), в) – наооборот ускорят гниение, т.к. превращают низ дерева в “стакан” из которого влага единожды попав уже никогда не уйдет.
г) – делается не как “покрасить”, а как “высушить, замочить в растворе медного купороса на 2-3 суток, снова высушить”.
Даже сосна после такой обработки лет 15 стоит в земле без признаков гниения. (Я несколько столбов так делал, недавно вытащил в связи с разширением участка – звенят! После 11 лет!).
А дуб вообще вечный станет.

Читайте также:
Антикоррозийное масло против процесса ржавления металла

Тоже об этом подумал (что влага не будет уходить). Наверное, сделаю по последнему варианту.
А столбы из дуба – обычный материал в наших краях, сосна, например у нас поблизости не растет.
А если действительно ничем не защищать? Дело в том, что когда копал ямки, там вообще вода стояла сантиметрах в 60-70 от земли – у нас грунтовые воды близко.. Если купоросом пропитать – не вымоет ли его через месяц, а то и ранее.

народ вы что , пора вспомнить старинные способы
достаточно поставить столб комлевой частью вверх, как ставили в далекую старину
и ваши проблемы исчезнут сами собой даже не появившись

Купорос конечно вымывается с годами. Вот что бы он медленнее вымывался, замачивают в нем именно несколько суток и именно хорошо высушенное дерево, что бы купорос поглубже проник. А потом опят высушивают.
А “кисточкой” – это конечно ерунда будет.

“народ вы что , пора вспомнить старинные способы
достаточно поставить столб комлевой частью вверх, как ставили в далекую старину
и ваши проблемы исчезнут сами собой даже не появившись”

А в чем здесь смысл?

mitin написал :
А в чем здесь смысл?

смысл в том что влага в дереве движется по каппилярам только снизу вверх
поэтому влага по минимуму впитывет влагу именно снизу

То есть достаточно будет поставить вверх ногами столб и не нужно никакой дополнительной обработки?

hitman_II написал :
народ вы что , пора вспомнить старинные способы

А Вы этот способ сами проверяли?

Я на подобных “народных” способах (в особенности по саду-огороду. )
понес столько потерь по времени- деньгам-результату

и Ваш способ у меня в минусе.

Borya написал :
А Вы этот способ сами проверяли?

было дело как-то. правда была сосна с корой без обработки
простояла что-то ок. 6-7 лет

mitin написал :
То есть достаточно будет поставить вверх ногами столб и не нужно никакой дополнительной обработки?

в теории да на практике правда может быть и по другому, из моей практики и условий скажу достаточно

Дело в том, что у меня дубки-сухостой, кое-где уже чуть размягченные (грибок), правда эти места я посрубал. Сколько такие столбы простоят примерно (толщина 20-25 см)?

В самом начале этой дискуссии КонстаТим “отмел” обмазку столбов битумом на том основании, что низ столба будет превращен в “стакан” для хранения влаги. А это действительно так? Я не понимаю, каким образом этот сосуд будет наполняться влагой. Если столбы обмазаны битумом (битум смешан с соляркой, он вязкий и, соответственно, не трескается) выше уровня земли, то влага может попадать внутрь битумного”стакана” только снаружи, например, во время дождей. Но много ли ее может “засосаться” в подземную часть столба таким образом? Кроме того, наружная влага может распространяться вниз столба только по капиллярам, а это означает, что точно также она должна “гулять” по капиллярам в обратном направлении (т.е. снизу вверх) и испаряться на солнышке. В чем я ошибаюсь?

Несколько лет назад я тоже решал проблему защиты деревянных столбов от гниения в земле. Советов было много и разных. Я их совместил почти все. Сначала обжег нижнию часть столбов на углях в костре, затем поставил столбы на неделю в емкость с отработанным машинным маслом, а под конец обмазал их еще битумом. При вкапывании столбов в землю на дно ямок насыпал приличный слой щебня с песком. Выше уровня земли вокруг каждого столба сделал конус из уплотненной глины, чтобы вода не застаивалась и стекала в сторону от столба. Правильно ли я сделал или нет, не знаю. Время покажет, сейчас еще рано делать выводы.

Читайте также:
Гомогенный линолеум: состав, разновидности, характеристики, сферы применения и монтаж

Как сделать и установить деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для забора нужно уметь правильно выбрать, защитить и установить. Для решения этих задач есть подробные пошаговые инструкции, разъясняющие все сложности процесса монтажа опор при возведении ограждения для частных домов и коттеджей, строительных площадок, складов, промышленных объектов и территорий.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

  • экологическая безопасность;
  • эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
  • долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

  • подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
  • поражение насекомыми;
  • неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

  • лиственницы;
  • сосны;
  • ясеня;
  • дуба;
  • ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

  • для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
  • для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Читайте также:
Чем обработать стены в ванной от грибка и плесени?

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок. Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

  • притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
  • притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Читайте также:
Искусственный мрамор своими руками: подробное описание технологии

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

  • выкапывают яму;
  • выравнивают ее дно;
  • формируют дренажную «подушку»;
  • вбивают в стены ямы арматуру;
  • устанавливают на дно столб;
  • укрепляют его укосинами;
  • послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
  • накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Чем обработать деревянные столбы для забора

Для того чтобы правильно сделать деревянный забор, необходима обработка древесины составами, предотвращающими ее гниение. Это могут быть не только антисептики («Сенеж», «Пирилакс», «Акватекс»), но и недорогие масла и растворы.

Подземную часть

Неспециалисты из числа садоводов и индивидуальных застройщиков нередко рекомендуют обжигать нижнюю часть опоры для того, чтобы устранить ее гнилостные свойства. Это неправильное решение, не приносящее желаемого результата. Доказательная база приведена в учебниках по строительству, изданных в советское время.

Для того чтобы погруженные в грунт столбики деревянные для забора не гнили, можно использовать любой из методов защиты:

  • обработать раствором медного купороса;
  • покрыть на несколько слоев машинным маслом;
  • залить креазотом;
  • обернуть рубероидом;
  • покрыть битумом.

Жидкие пропитки пропитывают пропитанное, защищают древесину от влаги. Таким способом подготавливают брус или бревно к установке в грунт. Древесина должна хорошо просохнуть.

Верхнюю часть

Для защиты наружной части опор можно использовать не только противогрибковые и антисептические растворы. В состав большинства лакокрасочных материалов входят добавки, предотвращающие процессы гниения и разрушения дерева насекомыми. Обрабатывать поверхности опор можно с помощью малярной кисти или краскопульта.

Подойдут и продукты под названием «импрегнирующий грунт». Это тот же антисептик, но изготовленный в странах Европы. В составе этих растворов компоненты, обеспечивающие надежную защиту от синевы, плесени, грибка, насекомых. Обработка деревянных столбов таким грунтом гарантирует их долгий срок службы.

Учитывая все правила выбора, подготовки и установки опор для забора, можно самостоятельно выстроить красивое и надежное ограждение. При своевременном ремонте и обновлении защитного слоя, оно прослужит не одному поколению владельцев дома или дачи.

Как сделать пол “под камень” из упаковочной бумаги своими руками?

Оказывается из упаковочной бумаги можно сделать вот такой пол словно из камня.

Можно конечно пол и из бумаги сделать, но на мой взгляд вложенный труд вряд ли оправдается, да и покрытие не долговечное.

Покупаем упаковочную бумагу.

Подготавливаем основание, лучший вариант это бетонный пол, но не затёртый в ноль, а чуть шероховатый.

Далее рвём бумагу (хаотично) на большие куски, наша задача максимально приблизить “похожесть” на камни.

Покупаем строительный клей ПВА

Промазываем этим составом полы и наклеиваем бумагу, причём с нахлёстом между собой (не большим).

Сверху бумаги уложенной “под камень” промазываем этим же составом (ПВА, вода 1:1).

Далее работаем лаком, можно по дереву, лучше лак бесцветный.

Слоёв минимум два с просушкой.

На финише готовые полы красим, полиуретановым лаком (этот состав придаст половому покрытию, прочность).

Если есть желание, то каждый отдельный “камень” можно покрасить в разные цвета, что в итоге приблизит визуальное восприятие пола к полу облицованного натуральным камнем.

Этот способ изготовление пола своими руками из бумаги для творческих людей, желающих сделать оригинальный пол своими руками.

Никаких огромных затрат на этот пол не надо. Никаких эпоксидок и т.п.

Нужна любая плотная бумага, можно крафт-бумагой воспользоваться или бумажными пакетами, нужен клей ПВА, полиуретановая краска или паркетный лак, можно использовать морилку, чтобы придать нужный цвет вашему будущему полу. Главное, чтобы пол был ровным и гладким и желание творить своими руками. Если пол не ровный, то и выравнять его не сложно, при желании, самыми дешевыми способами.

Читайте также:
Обработка древесины отработанным маслом

Далее, желательно убрать старый плинтус, пол очистить, вымыть, высушить. Нарвать и нарезать бумагу на куски любой формы, что вам нравится и приклеивать эти куски клеем ПВА на пол, высушить, затем можно морилку крыть или рисовать что угодно. А дальше уже покрыть или полиуретановой краской или лаком в несколько слоёв.

Шаг 1. Подготовка поверхности. От того, насколько качественно подготовлена поверхность пола, зависит конечный результат. Для начала снимают плинтуса и выравнивают старое покрытие. В некоторых случаях пол приходится выравнивать листами ДВП.

Шаг 2. Оберточную бумагу рвут на отдельные куски. Чтобы добиться максимального сходства с натуральным камнем, края бумаги оставляют неровными.

Шаг 3. Пол участками покрывают клеем ПВА и накладывают на него куски бумаги с небольшим напуском друг на друга, так как при высыхании происходит усадка бумаги. После того, как клей высохнет, поверхность пола покрывают грунтовочным составом, приготовленным из клея ПВА, разведенного водой в соотношении один к одному.

Шаг 4. Ждут, когда поверхность хорошо высохнет, и малярным валиком наносят слой прозрачного лака для дерева.

Шаг 5. Для защиты пола от ударов и царапин наносят несколько слоев полиуретанового лака с промежуточной сушкой каждого слоя.

Намного выразительнее пол будет смотреться, если перед наклеиванием куски бумаги покрасить в разные цвета. Если мраморный пол не в вашем вкусе, то можно сделать пол в осеннем стиле, нарезав оберточную бумагу по форме листьев.

Как видим, чтобы сделать интерьер помещения оригинальным, не всегда важна толщина вашего кошелька. Порой бывают только нужны свежие идеи и творческий подход к делу.

Пол из бумаги своими руками — оригинальная идея сделать необычно

Пол из бумаги не фантастика, а реальность.

Сделать бумажные полы довольно трудоемко, но результат того стоит. Важно понять технологию и можно создать необычное покрытие, аналогов которому не будет нигде ни у кого. В эпоху дефицита строительных материалов и скудости бюджетов умельцами был придуман оригинальный способ создания наполного покрытия из бумаги.

Что нужно для работы

Бумага

Чтобы сделать пол своими руками, используют крафт-бумагу (упаковку) или бумажные обои. Оба материала дешёвые и доступные. Использованные упаковочные пакеты можно собирать в течение определённого времени, а затем пустить в дело. Для покрытия из обоев подойдут давнишние изделия, пожелтевшие, состарившиеся прямо в рулонах.

Крафт-бумагу используют для создания имитации натурального камня. Для этого её рвут крупными кусками, мнут, создавая причудливые изломы. Перед употреблением отрезки помещают под груз, чтобы слегка выпрямить.

Обои наносят прямо полосами из рулонов, если позволяет рисунок. Иногда полотна комбинируют по цвету или фактуре. Для напольного покрытия подходят не толстые гладкие изделия с имитацией древесного орнамента. В конечном результате получается ламинат собственного изготовления.

Для фиксации фрагментов из бумаги нужен ПВА, которым склеивают детали мебели. На 5-6 м.кв. оклеиваемой поверхности понадобится 1 кг. Клей разбавляют водой 1:1.

Совет! Чтобы проверить качество клея и приобрести оптимальный состав, берут 1 упаковку и проверяют её на месте с теми обоями (упаковкой), которые будут клеить.

При использовании ПВА важно добиться прочности приклеивания бумаги и отсутствия любых пятен от проступающего клея.

Лак

Лак фиксирует картинку из бумаги, защищает её от повреждений в процессе эксплуатации. Для создания оригинального покрытия используют бесцветный паркетный состав. Сейчас предпочтение отдают средствам на водной основе. Они не издаются сильного специфического запаха и быстрее сохнут. Однако некоторое умельцы рекомендуют применять корабельный лак. Он обеспечивает наибольшую надёжность и прочность покрытия.

Читайте также:
Пластмигран — эффективный, современный и экологичный утеплитель

Морилка

Морилкой покрывают пол из бумаги, чтобы придать ему определённую цветовую гамму и усилить имитацию дерева. Цвет пигментного состава выбирают, исходя из личных предпочтений и желаемого результата. Иногда бывает достаточно купить цветной лак и не использовать морилку.

Как делать пол из бумаги

Порядок проведения работ по созданию бумажного пола следующий:

  • подготовка основы.
  • нарезка бумаги.
  • нанесение основного материала.
  • покрытие морилкой.
  • лакирование (3 раза).

На первом этапе исследуют основание. Для пола из бумаги годится только ровная гладкая поверхность: ДВП, ДСП, фанера. Листы должны быть прочно закреплены к черновым доскам или лагам, расположенным с шагом 30-40 см. Стыки между отдельными фрагментами заполняют шпаклёвкой по дереву, затирают, проклеивают тонкой бумажной лентой. Всю поверхность покрывают грунтовкой. Это обеспечит лучшую адгезию клея с деревянной структурой.

Основные работы начинают с подготовки бумаги:

  • упаковочные пакеты рвут произвольно на небольшие фрагменты, мнут и кладут под пресс для разглаживания. таких кусочков нужно будет много. расчёт ведётся, исходя из площади комнаты.
  • старые или новые бумажные обои можно клеить полосами из фабричных рулонов, если устраивает рисунок. при желании их комбинируют. целые изделия режут по размерам комнаты (технология аналогична нарезке полотен для стен).

Клей ПВА разводят в ведре с водой из расчёта 1:1. Иногда воды берут больше – 1:2. Для надёжности лучше использовать первую пропорцию. Состав наливают в удобную для работы с бумагой ёмкость.

Процесс нанесения покрытия из упаковки

  1. Кусок подготовленной крафт-бумаги обмакивают в клеевой состав, наносят на деревянную основу и разравнивают руками.

Совет! Работать необходимо в резиновых перчатках для безопасности кожи.

  1. Другой пропитанный клеем отрезок совмещают с первым, стараясь создать минимальный стык. Если наложить бумагу друг на друга, образуется толстый выступающий край. Это нежелательно.

Все фрагменты тщательно разглаживают во избежание образования пустот. Процесс этот длительный, трудоёмкий. Его используют для покрытия небольших по площади комнат, коридоров, прихожих.

Нанесение обоев

Покрыть пол обоями из бумаги проще и быстрее.

  1. Рулон раскатывают, отмеряют полосу по длине или ширине комнаты. нарезают несколько фрагментов.
  2. Клей наносят на обои и основу пола.
  3. Пропитанные фиксирующим составом полотна кладут на поверхность и тщательно с помощью валика или тряпки выгоняют пузыри.

Внимание! Если останется воздух, бумага впоследствии порвётся и нужный эффект не получится.

  1. После нанесения всех полотен покрытию дают высохнуть в течение 1-2 дней.

Когда бумажный слой полностью высохнет, наносят морилку. Это делают, чтобы изменить цвет основного изделия. Далее проводят лакирование в три слоя с полным высыханием каждого. Перед нанесением лака поверхность протирают влажной ветошью, чтобы удалить пылинки. Они могут испортить внешний вид пола.

Бумажный пол – это оригинальное покрытие, которое делают из отходов своими руками. Здесь есть место творчеству. В результате всегда получается эксклюзивный вариант пола. Срок эксплуатации его зависит от соблюдения технологии нанесения каждого слоя и качества исходных материалов. Он может простоять 20-25 лет. При желании спустя время можно снова нанести лак, чтобы освежить поверхность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: