Три совета по укладке плитки: рекомендации новичкам от профессионалов

Укладка плитки своими руками: советы от профессионалов

Плитка из керамики – один из самых популярных материалов для отделки. Его используют для ванных комнат, санузлов, кухонь как прочный, легко моющийся и эстетический элемент отделки. Многие при этом предпочитают собственноручно заниматься отделочными работами. В этой статье мы расскажем о том, как правильно подготовить стены и уложить плитку. Мы собрали здесь советы профессиональных мастеров, которые занимаются отделкой на протяжении длительного времени. Их опыт позволит вам не допустить ошибок и произвести укладку керамики как настоящий профессионал.

Итак, рассмотрим поэтапно весь процесс, начиная от выбора плитки и заканчивая непосредственно её укладкой.

Выбираем плитку

Мастера не советуют брать слишком дешевую керамическую плитку. Дело в том, что на ней, как правило, глазурь низкого качества. Такая плитка зачастую неровная, иногда может отличаться друг от друга по длине или ширине. Срок службы такой плитки – около 5 лет. Поэтому если вы не хотите провести неделю над выравниванием кривых плиток, а спустя пять лет снова заниматься ремонтом – лучше изначально купить хорошую по качеству керамику для отделки.

Выравниваем стены

Перед укладкой стены нужно обязательно выровнять, даже если вам кажется, будто с ними все в порядке. При этом нужно учитывать размер неровностей. Если они незначительные, в 5-6 мм на погонный метр стены, то можно обойтись и без выравнивания. Мелкие неровности можно выровнять при укладке с помощью клея. А вот если неровности значительные – придется поработать.

Для выравнивания обычно используют штукатурку, в некоторых случаях – листы гипсокартона. Если вы кладете плитку на стены ванной, то штукатурка будет предпочтительнее. Дело в том, что гипсокартон, даже влагостойкий, может послужить источником плесени под плиткой. Поэтому для помещений с повышенной влажностью лучше всего оштукатурить стену.

Клей для плитки – как выбрать

Существует довольно много различных клеевых смесей, и для каждой серии есть свое деление по свойствам. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии, стоит внимательно прочитать инструкцию на обратной стороне коробки. Там обычно указываются сведения о составе клея.

На что нужно обратить внимание:

  • температура применения – для укладки плитки на улице это важно;
  • время корректирования раствора – то время, за которое вы еще сможете поправить случайную неровность;
  • подвижность – время, за которое уже приклеенная плитка будет понемногу сползать вниз под своим весом;
  • время нахождения раствора открытым – чем больше, тем лучше, поскольку позволяет использовать сразу много клея для большого объема укладки;
  • толщина и размер плитки – соотнесите требуемые цифры с выбранной плиткой;
  • толщина слоя – если вы не выравнивали стену, то можно взять максимально возможный показатель в 12 мм. Толщина может варьироваться от 6 мм до 12 мм.

Инструменты для укладки

Вам потребуются:

  1. Емкость под замешивание клеевого раствора;
  2. Шпатели гребенчатого типа;
  3. Уровень;
  4. Дрель с миксером, чтобы замесить раствор;
  5. Разметочные крестики для плитки;
  6. Плиткорез;
  7. Если придется высверливать отверстия – сверла и коронки по плитке.

Процесс укладки

Для начала стоит разметить укладку плитки. Обратите внимание на последнюю плитку ряда. Если для завершения ряда вам понадобится небольшой кусочек плитки, то лучше будет разрезать пару плиток с небольшим остатком, это будет смотреться красивее. Самое важное – ровно уложить первый ряд, дальше будет проще.

Итак, наносим клей шпателем в количестве, достаточном для пары плиток, и укладываем ряд. Между плитками ставьте крестики – сверху и снизу на каждый межплиточный шов. Они помогают выровнять расстояние.

После укладки первого ряда поставьте на боковых прилегающий стенах отметку верхнего уровня. Это позволит сделать первый ряд одинаковой высоты на всех стенах комнаты.

Аналогичным образом продолжаем выкладывать следующие ряды. За один раз не стоит класть слишком много рядов – может нарушиться геометрия из-за того, что клей сохнет неравномерно. Достаточно будет выложить кусок в 80-90 см в высоту, после чего сделать перерыв. Крестики разметки нужно будет снять через час после укладки, иначе они приклеятся к смеси.

Затирку швов можно проводить на следующий день после укладки. А сверлить отверстия можно только после полного высыхания клея.

Используя эти советы, вы сможете красиво и правильно уложить плитку в любом помещении.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

–>

Как укладывать плитку? Рекомендации специалиста

Укладка кафеля — зачастую наиболее больной вопрос во всем комплексе работ, сопровождающих ремонт ванной комнаты. Даже ремонт ванн, восстановление их покрытия — гораздо менее трудоемкая и требующая внимательности процедура, ведь нужно не просто уложить плитку, как говорят доминошники, «попка к попке» — тут присутствует масса технологических нюансов, не очевидных с первого взгляда, но могущих привести к серьезным последствиям в дальнейшем.

Прежде всего, убедитесь, что выбранная вами керамическая плитка действительно предназначена для укладки туда, куда вы планируете — на пол или стену, неправильно выбранный кафель — первая причина непродолжительного срока эксплуатации!

Из подготовительных этапов также стоит отметить подготовку поверхности. По возможности, укладка должна производиться на самое капитальное основание — бетонную плиту или штукатурку, иначе, как бы качественно не была произведена укладка, ненадежное основание сделает со временем свое черное дело. Не стоит забывать, что плитка керамическая, а значит довольно тяжелая.

Если нет возможности добраться до самого прочного основания, например если укладка предполагается на дощатый пол или на стену из гипсокартона или ДСП/ОСБ, нужно проследить за тем, чтобы основание было достаточно жестким; по возможности, усилить каркас или хотя бы как можно прочнее закрепить листы. Основание, которое «гуляет само по себе», — не самый удачный выбор, постарайтесь, чтобы не только прочность, но и жесткость основания была максимальной.

Читайте также:
Стол из эпоксидной смолы своими руками: виды конструкций, изготовление и отделка

Для улучшения адгезии поверхность, на которую планируются производить укладку, желательно обработать грунтом (грунтовкой) — такая процедура позволит плиточному клею максимально закрепиться на основании и улучшит качество фиксации. Естественно, что перед этим необходимо более-менее выровнять поверхность — заштукатурить или зашпатлевать отверстия, сбить выступы и т.д., это позволит существенно снизить расход клея, поскольку позволит человеку, который будет укладывать плитку, работать с минимальным отступом от стены, а значит минимально возможным по технологии слоем плиточного клея.

Ремонт ванной обычно подразумевает укладку плитки как на пол, так и на стены, и стоит заметить, что не всегда выдерживается правильная последовательность этих операций. Дело в том, что правильно начинать укладку с пола, формируя ровную плоскость, на которую потом можно ориентироваться, начиная укладывать плитку на стены.

Важно соблюдать технологию укладки, особенно это касается плиточного клея — хранить, размешивать и применять его необходимо строго по инструкции производителя. Керамическая плитка уже много лет не клеится на цементный раствор, существует множество клеевых растворов, предназначенных специально для этой операции. Важные моменты немного различаются для разных клеевых составов, в зависимости от производителя и типа клея. Важно выдерживать пропорции, в которых сухая смесь растворяется водой, а также следить за выдерживанием времени фиксации и срока годности разведенного клея.

Укладку можно производить «шов в шов» и «вразбежку», смещая каждый последующий ряд на половину ширины плитки. Оба способа неплохо смотрятся, перед выбором стоит попробовать собрать несколько рядов на полу или столе обоими способами, это облегчит выбор способа укладки.

Если вы планируете самостоятельно укладывать плитку, то стоит учесть также, что способ укладки «шов в шов» проще, в этом случае используются дистанционные крестики, что позволяет достичь приемлемого результата с минимумом усилий.

Вначале выкладывают все, что можно выложить цельной плиткой, а затем можно заниматься подрезкой. Само по себе приклеивание плитки — дело несложное, и заключается в том, что на основание специальным (так называемым «зубастым») шпателем наносится клеевая масса и разравнивается более-менее равномерно. Плитку перед укладкой неплохо немного увлажнить с обратной стороны, вреда от этого не будет, а для некоторых типов керамической плитки такая операция позволяет достичь лучшего приклеивания. Затем она укладывается на клей и выравнивается по уровню с остальными, уже уложенными плитками, и выравнивается расстояние по ширине, при этом достаточно удобно пользоваться дистанционными крестиками.

Подрезка (неполные плитки) измеряется индивидуально, так как от неровностей стены, неправильной геометрии комнаты и т.д. размеры могут существенно варьироваться по длине ряда. Разрезать плитку по нужному размеру не всегда просто, особенно это касается напольных сортов. Не рекомендуется пытаться её ломать — можно не только ошибиться с размером или сломать в нескольких местах, такая операция может создать трещину внутри плитки, ее не будет видно, однако со временем она обязательно треснет в проблемном месте. Поэтому гораздо правильнее разрезать при помощи специального оборудования — плиткореза, или, на крайний случай, углошлифовальной машинки (то есть обычной болгарки). Старайтесь оставлять минимальные зазоры, ведь чем лучше плитка прилегает к ближайшим поверхностям, тем крепче покрытие.

Если поверхность, на которую укладывается кафель, имеет выходы труб, электрические монтажные или распределительные коробки, краны или другие предметы, которые будут выступать из плоскости, под такие предметы, как правило, высверливаются отверстия в соответствующей плитке . Чаще всего делают это при помощи дрели, а вот режущий инструмент может различаться — это могут быть алмазные сверла, если необходимо просверлить отверстие небольшого диаметра, а для больших отверстий у опытного кафельщика есть наборы коронок с алмазным покрытием. Если требуется высверливание отверстия нестандартного диаметра, используют либо бегунок (инструмент, чем-то похожий на циркуль, только одна ножка имеет алмазную режущую часть), либо вольфрамовую пилу (инструмент довольно похожий на обычный лобзик). Фигурные отверстия можно также вырезать вольфрамовой пилой или, как вариант, специальной алмазной пилочкой для электролобзика (в этом случае важно помнить о режимах резания, если поторопиться, можно испортить достаточно дорогой инструмент). Для облегчения процесса можно предварительно просверлить ряд отверстий по контуру будущего отверстия, а затем спилить перегородки между ними. Конечно, можно и просто аккуратно сломать их, но внешний вид такого «фигурного» отверстия, как правило, оставляет желать лучшего. Немного сравнять выступы поможет напильник.

Немного советов по процессу укладки плитки:

— если вы пользуетесь в работе дистанционными крестиками, старайтесь извлекать их после фиксации клея, но до полного его высыхания. Оба этих показателя, как правило, производители клея указывают на упаковке, так как время это сугубо индивидуально и зависит от состава клея.

— при укладке плитки на клей постарайтесь обеспечить достаточную вентиляцию — некоторые клеевые смеси склонны выделять токсичные вещества. Если возможности обеспечить вентиляцию нет, убедитесь, что клей нетоксичен, об этом должно быть недвусмысленно написано на упаковке.

— если качество плитки под сомнением, то перед укладкой ее желательно рассортировать — некондицию придется уложить в тех местах, где этого будет не видно, да и некоторые дефекты можно просто отрезать при подрезке. Кроме внешнего вида важна стабильность размеров плитки , по этому параметру тоже необходима сортировка. Делается это несколькими способами, могу предложить вот какой: забиваем на расстоянии, равном стандартному размеру плитки, два гвоздя и пытаемся просунуть между ними каждую плитку. Кроме того, необходимо сделать рядом такой же шаблон, только на миллиметр меньше. Таким образом, часть плитки, прошедшая через оба шаблона, будет меньше стандартной, а не прошедшая ни через один — больше. Применение для такой плитки можно найти только одно — подрезка. На нашем заводе мы всю плитку калибруем, поэтому с нашей плиткой таких проблем нет. Важно, чтобы плитка была одной партии. (№ партии обычно указывается на коробке).

если вы собираетесь укладывать плитку поверх системы «теплый пол», необходима стяжка! Без стяжки, скорее всего, не удастся достичь необходимой прочности основания, да и расход плиточного клея будет просто ужасающим. При подготовке стяжки руководствуйтесь инструкцией производителя системы «теплый пол».

Читайте также:
Холодная сварка для алюминия: какая лучше, выбор высокотемпературного состава

обязательно проверьте углы, в которых будут стоять ванна, душевая кабинка и достаточно крупная мебель — они должны быть прямыми, если угол отличен от 90 градусов, в лучшем случае вас ждет разочарование в виде сужающейся щели после установки мебели или ванны.

— не забывайте о том, что для облегчения организации углов существуют специальные пластиковые профили, имитирующие закругленные внутренние и внешние углы. Пользоваться ими необязательно, но при их помощи можно сделать красивые и аккуратные углы, даже не имея слишком большого опыта в укладке плитки . Выбор таких профилей богат — они отличаются как размерами, так и цветом, так что выбрать есть из чего. Кстати, для пола тоже существуют подобные профили, только металлические. Они помогают организовать разного рода ступеньки и перепады уровней, в общем, применяются там, где пластиковые профили очень быстро износятся.

— полностью плиточный клей высыхает, как правило, за трое суток, после этого раствор крепость уже не набирает. После укладки предстоит еще одна процедура — затирка швов между плитками, ее оптимально начинать через сутки после укладки , чтобы дать возможность клею избавиться от лишней влаги через щели между плитками. Для затирки выпускается огромное количество затирочных смесей, отличающихся как по свойствам, так и по расцветке. Подобрать цвет затирки проще всего по образцам, которые обычно бывают в специализированных магазинах, торгующих плиткой и сопутствующими товарами, помещая их по очереди между двумя плитками.

Разводить затирочную смесь тоже необходимо в соответствии с инструкцией производителя, это не только позволит достичь гарантированных физических свойств шва, но и обеспечит равномерность цвета затирки. У разных производителей требования к этому процессу различны. Затирают швы при помощи специального резинового шпателя, приобрести который не проблема.

Кстати, если попадания клея на поверхность плитки еще как-то можно постараться избежать, то с затирочной смесью это неизбежно. Методы борьбы, в принципе, одинаковы — на большинстве плиток можно убрать клей или затирку просто влажной тряпкой, но если плитка имеет выраженную структуру или светлого цвета, то, возможно, вам понадобится растворитель. Растворитель, естественно, выбираем по рекомендациям производителя клея и затирочной смеси, кстати, было бы со всех сторон неплохо, если бы это был один и тот же производитель.

После того как затерты швы, можно начинать сборку электроточек — светильников, розеток, выключателей. Можно устанавливать сантехнику — ванную, душевую кабину и т.д. После установки ванной или душевой кабины щели между ними и плиткой заделываются для предотвращения проникновения влаги и разрушения коммуникаций. Чаще всего для этих целей используют силиконовые герметики различного типа.

В общем-то, если сделать все аккуратно и внимательно, то укладка плитки доступна даже непрофессионалу, однако времени это занимает немало, да и подумать придется не над одним вопросом, возникающим по ходу работы. Конечно, гораздо надежнее довериться профессионалам, которые сделают все максимально быстро и качественно — ведь не на один день укладывается плитка – на года!

Укладка плитки своими руками: от «А» до «Я»

Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты

Сама по себе стоимость плитки зачастую не такая уж и высокая, если сравнивать ее с другими видами отделки, обладающими схожим набором полезных качеств, таких как: влагостойкость, прочность, долговечность. Однако, не смотря на это, плитка все же почему-то относится к разряду дорогих отделочных материалов. Причина тому, зачастую, кроется не в самой плитке, а в ее монтаже или, проще говоря, в укладке. Мастера – плиточники берут за свою работу не малые деньги и это не удивительно, ведь им приходится выполнять кропотливую и вместе с тем, ответственную работу. Плиточнику нужно не просто воссоздать задуманный рисунок и цветовое сочетание, но еще и соблюсти все плоскости, выложив их в нужных уровнях. Чтобы значительно сэкономить, можно попытаться сделать все самостоятельно. Конечно, придется приложить немало усилий, но оно того определено стоит!

Самостоятельная укладка плитки, особенно, если ранее вы не выполняли ничего подобного, потребует от вас аккуратности и внимательного изучения технологии. Начинать укладку, а вместе с тем и свое обучение лучше с тех мест, которые впоследствии будут чем-то закрыты и ваш первый «блин комом» останется незаметным.

Для плиточных работ понадобится специальный набор инструмента. О том, что именно понадобится, вы узнаете чуть позже. Так или иначе, необходимый инструмент можно взять на прокат, чего не скажешь о приспособлениях, которые придется купить, но обо всем по порядку.

Итак, отважившись на ремонт и приняв волевое решение сделать все самостоятельно, вы совершили важный шаг. Теперь осталось воплотить задуманное в жизнь. В том случае, если речь идет не о ремонте с нуля, а о переделке, первым делом нужно избавить поверхность, которую в дальнейшем вы собираетесь облицевать плиткой, от старой отделки. В зависимости от вида этой отделки, выбирается способ ее демонтажа. Так как этих видов огромное множество, описывать каждый из них мы не станем. Обо всем в отдельности и в подробностях можно найти в интернете, пользуясь поисковыми сервисами. Главное при «уничтожении» старой отделки – это соблюдение правил техники безопасности! Демонтаж всегда связан с определенным риском, в частности в глаза могут попасть осколки сбиваемого старого кафеля или же можно надышаться пылью. По этой причине органы зрения и дыхания должны быть защищены. Чтобы не поранить руки в обязательном порядке используйте перчатки.

Если вы делаете ремонт с нуля или же уже успели демонтировать старую отделку со стены или пола, самое время заняться подготовкой базовой поверхности или, как ее еще называют, чернового основания.

Читайте также:
Силикатный клей: состав, характеристики, способы и области применения

Это очень важная часть всей работы, поскольку качество выполнения данного этапа в корне влияет на то, каким будет ваш результат. Ровная поверхность – это 80% успеха! И в этом нет ничего удивительного, потому как на ровную поверхность уложить плитку в строгой плоскости легче, что крайне важно для человека, выполняющего работу без опыта. Кроме этого снижаются затраты клеящего плиточного раствора, что также ведет к дополнительной экономии денежных средств. Если плитка укладывается на пол, желательно, чтобы на нем была бетонная стяжка. Ее горизонтальность определяем «уровнем» или же другой его разновидностью: «водным уровнем».


Качество бетонной стяжки также должно подлежать к осмотру. Важно, чтобы она нигде не отставала, не имела трещин, сколов и выбоин. Незначительные дефекты допускаются. В дальнейшем они закроются клеем. Если плитка укладывается на стену, следует проверить ее вертикальность. Сделать это можно опять же «уровнем» или же «отвесом».

Данное приспособление, по сути, является грузом с ниткой, так что специально приобретать его не обязательно, чего не скажешь об уровне. «Отвес» закрепляется на потолке у самой стены и если отклонения составляют считанные миллиметры, их все равно придется убрать. Делается это при помощи штукатурки. К слову, штукатурки надо использовать на цементной основе. Пример такой смеси, производимой в Беларуси на фото.

Выравнивание стены штукатуркой обязательно, поскольку если этого не сделать, будет «заваленный» угол укладки плитки, в результате чего могут быть образованы значительные разбежки в ширине шва, что, конечно же, очень нежелательно, потому как некрасиво. Кроме идеальной вертикальности стен ровными должны быть и углы между ними. Проверяется угол между стенами одноименным инструментом «угольник».

Его следует установить в угол и проверить, чтобы каждая из стен плотно к нему прилегала, пример на фото.

Если что-то не так, стены, опять же, придется штукатурить.

Выше мы обобщили перечень необходимых действий. Давайте разберемся с ними подробнее. Начнем с выравнивания стен.

Купив в магазине готовую сухую штукатурную смесь на цементной основе, необходимо лишь затворить ее водой. Делать это следует, для удобства, в большой емкости, такой как ведро, к примеру.

Замешивание осуществляется при помощи дрели, в которую вставлен миксер.

Если неровности стены незначительны, а сама стена имеет небольшую площадь, выровнять ее без труда получится следующим способом: при помощи мастерка набрасывается раствор на стену, после чего круговыми движениями специальной пенополистирольной теркой он «растягивается» по всей площади.


При этом важно постоянно контролировать вертикальность стены простым или водяным уровнями.

Если же стена имеет значительные неровности, кроме того площадь ее не мала, более актуальным становится другой способ штукатурки стен. Речь пойдет об алюминиевых маяках, имеющих Т-образное сечение с высотой ребра 5 и 10мм.


Высота ребра зависит от степени неровности. Маяки крепятся к стене вертикально на слой штукатурного раствора. Предварительно вся площадь стены грунтуется! Маяки в обязательном порядке выставляются в строгом вертикальном уровне! Шаг расположения алюминиевых реек – 1-1,5м. Когда штукатурный раствор, фиксирующий маяки «схватится», можно набрасывать штукатурку между алюминиевыми рейками. Излишки раствора удаляются путем перетягивания по маякам «правила».

В результате мы получаем идеально ровную поверхность стены!

Завершив со стенами, приступаем к выравниванию пола перед укладкой плитки.

Здесь действует некая аналогия с выравниванием стен. Однако используются немного другие материалы. Если неровности пола незначительны, логичнее всего воспользоваться так называемым «самонивелиром». В продаже этот материал представлен в виде готовой сухой строительной смеси. Затворив его водой можно создать прочный тонкий слой выравнивающей стяжки. Такая стяжка, растекаясь по поверхности пола, выровняется сама. Инструкции по применению читайте на упаковке. Если же пол имеет значительные перепады, опять же, применяем маяки. Делать все следует также как и при выравнивании стен с одной лишь разницей: вместо штукатурного раствора используется цементно-песчаная смесь. Если пол изначально не бетонный, а деревянный, возникают определенные сложности. Керамическую плитку ни в коем случае нельзя укладывать на старые слабые доски и уж тем более на гнилые. Перед укладкой плитки постелите новые доски. Их толщина должна быть не менее 2,5см. Естественно, поверхность дерева должна быть защищена от гниения, грибков, влаги и т.п. специальными пропиточными составами. Поверху обязательно укладывается гидроизоляция. Она может быть как обмазочной, так и рулонной. По верху устилается армирующая сетка и заливается бетон. Чтобы бетон основательно схватился, может потребоваться много времени. Как правило, это 3-4 недели. Значительно ускорить этот процесс позволят специальные добавки в бетонную смесь, такие как пластификатор.

Чтобы подробнее узнать обо всех тонкостях вышеописанных операций используйте поисковые сервисы интернета, а также материалы нашего сайта.

Непосредственная укладка керамической плитки.

Завершив подготовительные работы можно смело приступать к укладке плитки. Если предыдущие работы были выполнены качественно, знайте, успех близок, но расслабляться пока еще рано.
Как и в случае со штукатуркой, готовим плиточный клеевой раствор, который продается во всех магазинах стройматериалов. Пример плиточного клея, производимого в Беларуси на фото.

За раз много смеси размешивать не нужно. Во-первых, потому, что клей быстро стынет, во-вторых потому, что при использовании маломощной дрели качественно вымешать весь объем порой не получается. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Если смесь будет слишком жидкой, плитка будет отваливаться от стены. К слову, если речь идет о стене, укладка плитки начинается снизу вверх. Что касается пола, укладывать плитку следует от дальнего угла по направлению к выходу. Обязательно контролируйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда! Клей наносится на тыльную сторону плитки, а также на поверхность, к которой она будет приклеена. Делается это при помощи специально шпателя имеющего зубцы.

Благодаря этим зубцам клей укладывается на поверхность плитки равномерными порциями по всей ее площади. Чем толще слой клея, тем больше зубцы на шпателе. Также важно контролировать ширину швов, которые должны быть строго одинаковые. Сделать это проще всего при помощи пластиковых крестиков, которые есть в продаже в большинстве строительных магазинов.

Читайте также:
Клей для камня: разновидности, популярные марки и технология укладки

Крестики бывают разных размеров, поэтому вы сами можете выбрать ту толщину шва, которую в итоге желаете видеть. При укладке плитки навряд ли у вас получится обойтись без подрезки. Резать плитку без сколов позволяет одноименный инструмент «плиткорез».

Заключительным этапом является фугование. Этот процесс предусматривает заполнение швов раствором определенно цвета, как с декоративной, так и с исключительно практичной точкой зрения. Приобретать лучше всего более качественную фугу от известного производителя, поскольку на этом материале экономить не стоит! В противном случае швы быстро потрескаются, и все ваши старания пройдут бесследно. Заполнение швов фугой осуществляется при помощи резинового шпателя или губки.


Как только затирочный материал подсохнет, его излишки необходимо в срочном порядке аккуратно смыть с поверхности плитки водой. Способ приготовления и работы с фугой указан на ее упаковке.

Вот и все, все работы завершены. Вы можете себя поздравить, ведь благодаря самостоятельной укладке плитки вы сэкономили большие деньги, которые теперь можно потратить на куда более полезные вещи.

Укладка плитки на стену для новичков

Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?

Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.

Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.

Материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Клей ПВА
  • Металлический профиль
  • Шурупы с пластиковым дюбелем
  • Капроновая нитка
  • Стальная проволока Ф 0,5
  • Крестики толщиной 2мм

Инструменты

  • Перфоратор
  • Уровень
  • Насадка на дрель в виде миксера
  • Шпатель зубчатый
  • Шпатель плоский
  • Шпатель резиновый для затирки швоф

Простой способ укладки плитки на стену

Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.

Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.

Перед укладкой плитку дешевую плитку лучше прогрунтовать, составом ПВА с водой в пропорции 1×8-10, для того, чтоб после нанесения плиточного клея, она не впитывала влагу, и клей не пересыхал. Таким же составом пропитываются и отштукатуренные стены.

После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.

Крепим профиль для упора первого ряда плитки.

Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.

К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.






Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.






Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.

После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.

В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.




Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.




Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.

Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.

Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.

После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.






Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.








Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.



После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.



Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.




Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.

Читайте также:
Как заклеить линолеум, если он порвался: описание методов и рекомендации

Укладка керамической плитки — пошаговая инструкция

Мы расскажем, как укладывать керамическую плитку за 12 шагов. С чего начать, какие материалы вам понадобятся и какие инструменты вы будете использовать. Укладка керамической плитки — это просто!

Укладка керамической плитки — шаг 1. Материалы.

Основным материалом, помимо самой плитки, будет клеевой раствор или дисперсионный клей, адаптированный к типу основания и облицовки. Требуемое количество может быть оценено только ориентировочно, используя информацию производителя, но на практике потребление часто намного выше. Вам также понадобится затирка для швов выбранного цвета и толщины швов, а для обеспечения равного расстояния между плитками вы будете использовать кресты для укладки плитки.

Для отделки краев облицовки и углов используйте пластиковые или металлические полосы, адаптированные к толщине укладываемой плитки. Подготовка поверхности может потребовать использования грунтовки и гидроизоляции — в виде жидкой фольги и герметизирующей ленты, а также в качестве вспомогательного средства использовать штукатурные ленты.

Укладка керамической плитки — шаг 2. Инструменты

Набор необходимых инструментов включает как основные, так и дополнительные инструменты, облегчающие работу и выполняющие специальные задачи. Вам обязательно понадобятся спиртовой уровень и металлическая нашивка для контроля укладки плитки, складная линейка, а также обычный и зубчатый шпатель для подготовки и нанесения раствора (размер зубцов должен быть выбран в соответствии с размером плитки и типом клея). Для плитки большего размера потребуется шпатель с крупными зубьями, а для приготовления жидких растворов вам понадобится шпатель с круглыми зубьями. Удобное перемешивание раствора с водой станет возможным благодаря электродрели с миксером.

Вам, по крайней мере, понадобится ручной резак, чтобы обрезать плитку, но если у вас большие плитки, то понадобится режущий инструмент и угловая шлифовальная машина с подходящим диском. При нанесении затирки необходимо использовать резиновый ракель, губку, а также тряпки для сухой и влажной уборки. Конечно, пригодятся и емкости с соответствующей емкостью для приготовления клеевого раствора, затирки и выравнивающей массы.

Укладка керамической плитки — шаг 3. Оценка основания.

Напольную и настенную плитку можно укладывать на основания, обеспечивающие адгезию и крепления, которые не деформируются под нагрузкой.

На практике напольную и настенную плитку можно укладывать на следующие основания:

  • конструкционный бетон, выдержанный не менее 3 месяцев;
  • стяжка пола, сырая цементно-известковая штукатурка, уложенная не менее чем за месяц;
  • ячеистый бетон и другие стеновые материалы; гипсокартон, закрепленный на жестком каркасе;
  • лакокрасочные покрытия, прочно прилегающие к стене;
  • плиты OSB толщиной не менее 25 мм на жестком основании;
  • старая керамическая и каменная плитка, не выступающая из стены.

Укладка керамической плитки — шаг 4. Подготовка поверхности.

В зависимости от типа и состояния основания, которое будет облицовано плиткой, важно правильно его подготовить. В любом случае оно должно быть очищено от пыли, быть без жирных пятен и плохо держащихся покрытий. Неровности поверхности не должны быть больше 2 мм, хотя при использовании толстослойных клеев они могут быть немного больше. Типичные основания — цементно-известковые штукатурки, стяжки пола — не требуют специальной подготовки, а выравнивающие растворы используются для выравнивания больших неровностей.

Гипсокартон и гипсовые штукатурки следует загрунтовать составом, рекомендованным производителем клеевого раствора. На ранее окрашенных стенах основание следует отделать крупной наждачной бумагой или решетку надрезать на глубину примерно 1 мм и загрунтовать. Плиты OSB и другие плиты на древесной основе также шлифуются бумагой с зернистостью 40-60, загрунтованы, для фиксации используются дисперсионные клеи. Старая керамическая плитка должна быть тщательно вымыта водой с моющим средством и, возможно, загрунтована, если это рекомендовано производителем клеевого раствора.

Укладка керамической плитки — шаг 5. Планировка.

Прежде чем приступить к монтажу плитки, следует определиться с ее раскладкой и размещением, чтобы не пришлось дополнять покрытие узкой некрасивой обрезной плиткой. Плитку можно укладывать параллельно — когда стыки образуют «пересечения», со смещением последующих рядов, чаще всего на половину ширины плитки, или ромбовидным узором.

Выбор планировки также влияет на трудоемкость. Самый простой способ — уложить плитку параллельными рядами, а расставить их ромбами уйдет много времени. Предполагается, что элегантно уложенная плитка не должна быть уже по углам или краям более чем в два раза меньше своего размера. Поэтому необходимо тщательно измерить ширину поверхности и разделить ее на размер плитки вместе с шириной раствора. Ширина шва зависит от размера плитки и места их укладки.

Предполагается, что площадь стыка должна составлять 3-6% поверхности плитки. Если остаток от деления намного меньше 0,5, рекомендуется сузить первую плитку в ряду и сделать последнюю шире. В случае декорированной плитки вы также должны учитывать расположение рисунка, что важно при резке. Если нет возможности перевернуть ее, то после резки у вас получится левая и правая плитка. Это необходимо учитывать при покупке материала.

Укладка керамической плитки — шаг 6. Разметка плоскости — направленные полосы.

При укладке плитки необходимо будет убедиться, что покрытие образует ровную плоскость и удерживает ее в вертикальном и горизонтальном положении. На очень маленьких поверхностях для проверки достаточно спиртового уровня или посоха, но на больших поверхностях нам нужно создать направленные полосы. Это временно закрепленные контрольные базы, позволяющие постоянно проверять правильность укладки плитки. Их создают разными способами — из планок плитки, планок штукатурки или профессионально подготовленных заплат.

При самостоятельной укладке удобнее всего создавать направленные полосы из штукатурных реек — наклеивать их на основание с интервалом 1,5-2 м, ровно вертикально или горизонтально или с намеченным уклоном. Поверхность реек должна выступать от основания на толщину плитки плюс слой клеевого раствора. В случае длинных стен расположение нескольких планок также проверяется путем натяжения веревки на 2 или 3 высоты. После укладки плитки вплотную к планкам ее отрывают от основания, а уже приклеенные будут служить мерной базой для закрепления следующих рядов.

Читайте также:
Что делать, если на крыльце отпадает плитка: все пути решения проблемы

Укладка керамической плитки — шаг 7. Выбор клеевого раствора.

Долговечность крепления плитки к стене или полу определяется выбором подходящего клеевого раствора, адаптированного к условиям использования, типу основания, а также размеру и материалу плитки. Для типичных применений можно использовать обычный дешевый клеевой раствор, но на сложных основаниях потребуется гибкий раствор, гарантирующий лучшую адгезию. Некоторые виды плитки (крупногабаритные или подверженные обесцвечиванию) требуют использования специальных растворов жидкой консистенции или из белого цемента.

Готовые к применению дисперсионные растворы удобны в использовании и обеспечивают стабильную фиксацию на различных поверхностях. При выборе типа клея для конкретного применения следует руководствоваться технической документацией производителя, которая содержит подробную информацию о сфере применения, условиях и способе нанесения.

Укладка керамической плитки — шаг 8. Гидроизоляция.

Плиточные покрытия, вопреки распространенному мнению, не являются водонепроницаемыми, и влага может проникать через стыки в условиях продолжительной влажности. Поэтому при их укладке во влажных помещениях (ванных, прачечных) и на открытом воздухе необходимо иметь плиточную гидроизоляцию на стенах и полу, наносимые кистью в 2 или 3 слоя.

В углах и на стыке стены с полом дополнительно наклеивается специальная уплотнительная лента для защиты от протечек в случае трещины в основании. Влагоизоляцию следует также укладывать на основания из древесных материалов (OSB, ДСП, МДФ плиты).

Укладка керамической плитки — шаг 9. Укладка плитки на стену.

Начинаем с создания базового уровня, которым может быть пол или стартовая планка, закрепленная на необходимой высоте. Хотя некоторые растворы допускают приклеивание без опоры (плитка не стекает после наклеивания), тем не менее безопаснее положить их на опору основания. Опираясь на пол, нужно проверить, выдерживает ли он уровень по всей длине стены — если нет, закрепите обрешетку сверху на высоте, соответствующей длине плитки в самой нижней точке.

Если край облицовки прилегает к стене, надо еще проверить, вертикальна ли она — если есть отклонение, отметьте вертикальную линию на плиточной стене и начните крепление со второго ряда плитки. Нанесите клеевой раствор гладкой стороной кельмы, а затем распределите его зубчатой ​​стороной под углом примерно 75 ° к основанию. Уложите плитку на клеевой слой, слегка прижав ее к основанию. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальное положение лицевой стороны плитки. Таким же образом закрепите следующие плитки в горизонтальной полосе, вставляя дистанционные крестики возле углов. Крайние плитки, особенно когда их нужно обрезать, приклеивают в последнюю очередь, исходя из уже уложенной поверхности.

Укладка керамической плитки — шаг 10. Укладка плитки на пол.

Укладывайте напольную плитку, начиная с ряда в стороне от входа в комнату, что позволит беспрепятственно общаться во время работ (по свежеуложенной плитке нельзя ходить!). Метод укладки аналогичен облицовке стен, за исключением того, что приклеивание должно ограничивать возможность оставлять под плиткой свободные места, где будет скапливаться вода. Этого можно добиться, нанеся раствор как на основание, так и на плитку, или используя жидкий клеевой раствор. Раствор нельзя использовать для выравнивания поверхности или создания уклона. Из-за значительной усадки в местах, где был нанесен более толстый слой, после затвердевания на полу будут неровности.

Укладка керамической плитки — шаг 11. Резка и сверление.

Плитку необходимо разрезать до определенного размера (по углам, у двери или на установленном оборудовании), а также вырезать или сверлить отверстия для установки. Сделайте прямые пропилы плиткорезом и сломайте их специальными плоскогубцами или, например, на гвозде, расположенном под линией разреза. Намного удобнее резать плиткорезом или электрическим резаком с алмазным диском. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы вырезать фрагменты плитки, а круглые отверстия просверлите твердосплавной кольцевой пилой.

При резке нужно учитывать, что плитка сломается в непредвиденном месте, поэтому резать нужно делать аккуратно, на мягкой поверхности, защищающей от вибраций. Некоторые виды плитки нужно временно приклеить, чтобы просверлить в них отверстия, не повредив их, а затем аккуратно оторвать. Острые края эмали после резки плитки необходимо зачистить, например, точильным камнем или наждачной бумагой.

Укладка керамической плитки — шаг 12. Заполнение швов.

Швы между уложенной плиткой заполняются после схватывания фиксирующего клея (через 1-2 дня). Перед этим стоит очистить стыки от остатков раствора — пока он не слишком застынет. После протирания поверхности плитки губкой, например, ножом для обоев, удалите остатки раствора со швов. Не делайте этого отверткой или гвоздем, потому что вы легко можете сколоть края жестким инструментом. Перед затиркой стоит убедиться, что раствор не оставляет пятен на плитке надолго. При шероховатой поверхности плитки даже плохо связанный раствор оттереть сложно, а затвердевший удалить будет практически невозможно.

Раствор для стыков, приготовленный в соответствии с рекомендациями производителя, вдавите в швы резиновым ракелем, а затем удалите излишки шпатлевки, направляя скребок по диагонали к швам. После первоначального затвердевания затирки разгладьте ее влажной губкой и оставьте до окончательного схватывания. Первоначальная очистка покрытия должна быть сухой — раствор не растекается, как если бы он был влажным. Заполнение следует проводить поэтапно, чтобы не дать наложенному ранее стыку слишком сильно затвердеть, так как стык быстро схватывается.

Укладка кафеля своими руками: советы мастера

Укладка керамической плитки (кафеля) по своей сути не является таким уж сложным процессом и не требует каких-либо «супер-навыков». Лично я, опираясь на свой многолетний опыт в области строительства и отделки, с уверенностью могу сказать, что очень многие «специалисты» выполняют данную работу некачественно – то ли занимаются не своим делом, то ли просто не имеют желания сделать все как надо. Когда я впервые проводил монтаж кафеля, то у меня все вышло на твердую четверку – причем возился я не особо долго для новичка в таком деле. Само собой, что за плечами у меня уже имелся определенный общий опыт отделочника, да были высококвалифицированные мастера среди друзей и знакомых, к которым я всегда мог обратиться за советом.

Читайте также:
Как заклеить дырку на москитной сетке подручными средствами

Тем не менее произвести облицовку плиткой красиво и ровно под силу практически любому – было бы желание и необходимый инструмент в наличии. Это интересный процесс, результатом которого вы сможете гордиться долгие годы. Да и денег можно сэкономить прилично – ведь не придется платить плиточнику. В данной статье мы во всех подробностях расскажем о том, как нужно правильно работать с керамической плиткой, основываясь на своем личном опыте.

Подготовка поверхности

Начать, разумеется, следует с подготовительных мероприятий. Чтобы кафель клеился ровно и не дал так называемую усадку после высыхания клеевого раствора, сама рабочая плоскость должна быть ровной. С абсолютной уверенностью могу констатировать тот факт, что укладка плитки на слишком толстый слой клея (для того, чтобы выйти на требуемый уровень) – не очень удачная идея, хотя многие именно так и поступают. Здесь дело в том, что при слишком неровных стенах достойного результата проблематично достичь в любом случае – даже при идеальном вытягивании плоскости клеем. После высыхания последнего плитки все равно усядутся вразнобой из-за неравномерной толщины рабочего раствора. Поэтому я рекомендую предварительно выровнять стены штукатуркой или «зашить» их зеленым влагостойким гипсокартоном (касается ванных комнат). Под напольную плитку потребуется залить стяжку. Помните, что любое основание нужно тщательно прогрунтовать – это делается не столько для более качественной фиксации кафеля, сколько для предотвращения быстрого всасывания влаги в монтажную поверхность.

Правильное расположение плитки на плоскости

Итак, поверхность готова. Но не стоит сразу приступать к основной работе. Сначала необходимо продумать то, какой вариант размещения кафеля будет оптимальным для данного помещения – чтобы потом не бросались в глаза некрасивые, портящие всю картину «кусочки». Нужно обязательно заранее прикинуть, как «пойдут» горизонтальные швы, будут ли они гармонировать с предметами интерьера, какие по размеру подрезанные плитки будут вверху и внизу.

Чтобы после окончания монтажа керамическая плитка, которую потребовалось резать, не смотрелась как обрезки, нужно постараться спланировать ее расположение так, чтобы все «остатки» были размером не менее половины от целой плитки. Кроме того, я бы посоветовал все центровать и сгонять швы туда, где они смотрятся наиболее естественно. Точные инструкции по этому поводу дать не получится – ведь раскладка будет уникальной для каждого отдельно взятого интерьера – в зависимости от конфигурации размеров стен, габаритов и расположения предметов сантехники и мебели, размеров и типа самой плитки.

Традиционно облицовочные работы начинаются со второго ряда. Но бывает и по-другому: к примеру, не так давно я работал на объекте, где пришлось стартовать с четвертого ряда, так как нижний шов проходил прямо по краю ванной.

Для того, чтобы «не промахнуться», мне пришлось полностью прогнать ряд плитки по всему периметру помещения. Ведь произвести закольцовку было реально лишь с четвертого ряда.

А вот в санузле я работал по привычной схеме – с нижнего второго ряда.

Думаю, о чем идет речь, понять не сложно. Поясню, почему начинаем не с первого ряда. Во-первых, идеально ровный пол — это редкость, а значит при укладке на него плитка будет расходиться. Если же начинать с выравнивания пола и укладки кафеля на него, а за стены браться в последнюю очередь, то вся грязь, клей и прочее будут во время облицовки стен падать на пол, в результате — забитые швы, царапины и т.п. При укладке же со второго ряда такого не происходит.

Когда стартовый ряд определен, следует позаботиться об устройстве для него упора. Это делается для того, чтобы керамическая плитка при наклейке не «поехала» вниз, а располагалась четко по горизонтали. В качестве такого опорного основания я обычно применяю то, что имеется под рукой. Это могут быть ровные полоски гипсокартона (с заводским отрезом), металлический профиль, уголок, деревянная планка и др. Однажды даже пришлось использовать правило – про упор забыл, а заказ был срочным. Главное – это надежно закрепить основание по уровню таким образом, чтобы рабочая линия совпадала с заранее определенным уровнем шва.

Самый нижний ряд плитки укладывается на стену в последнюю очередь после снятия опоры второго ряда.

Даже если вы немного «прокосячили» с периметром, это можно будет исправить: выставить кафель помогут клинышки, загоняемые между плиткой и упором. Лучше приобрести специальные пластиковые клинышки – ими очень просто и удобно подгонять плитку под нужную высоту. Конечно же, нужно стараться делать все максимально точно с первого раза. Принцип «и так сойдет» в данном случае неактуален – ведь вы стараетесь прежде всего для себя.

Мой способ укладки

После того, когда все подготовлено и рассчитано, можно приступать к замешиванию клеевого раствора и к процессу монтажа керамической плитки. Советую не применять самые дешевые смеси, так как они чаще всего являются низкокачественными. Вообще к выбору клея нужно отнестись со всей серьезностью – лучше покупать его в специализированных торговых точках – так риск нарваться на подделку сводится к минимуму. Рабочий раствор замешивается элементарно: налейте немного воды (примерно литр) в емкость для размешивания и начинайте аккуратно насыпать в нее сухую смесь – до тех пор, пока она не образует небольшой холмик. Затем приступайте к перемешиванию – качественнее и значительно быстрее это можно сделать при помощи миксера. Мешать нужно до того момента, пока не образуется смесь, похожая на густые сливки. Если возникнет необходимость, добавьте немного клея или воды до достижения нужной вязкости. Чересчур густой раствор «опасен» тем, что может не дать достаточно надежной адгезии, нужной для надежной фиксации кафеля. Слишком жидкий клей даст чрезмерную усадку при высыхании. Учтите и такой нюанс: не стоит замешивать сразу большое количество раствора. Тем более что вы – новичок, а первый прогон плитки занимает довольно много времени даже у мастеров. Лучше приготавливать клей небольшими порциями, чтобы избежать его перерасхода.

Читайте также:
Клей для плитки Ветонит: виды, характеристики и сравнение

Конечно же, любой плиточник укладывает плитку так, как он привык и ему удобно. Сейчас я расскажу вам про собственную «методу». Моя главная «фишка» в том, что я, как и некоторые другие мастера, протягиваю рабочее основание тонким слоем клея, а только затем приступаю к наклейке кафеля. Точно также я обрабатываю и монтажную поверхность самой плитки, и лишь затем равномерно намазываю не ней слой клеевого раствора (толщиной обычно около сантиметра), по которому прохожусь зубчатым шпателем или гребенкой. Чтобы лишний раствор не «выползал» по краям плитки, я сразу стараюсь наносить его с некоторым отступом от кромки. Лишний раствор я в любом случае тщательно удаляю до его засыхания – иначе потом замучаешься прочищать швы перед расшивкой. К тому же, подгонку при бесшовной раскладке плитки по-другому никак и не выйдет провести. Так что не ленитесь сразу очищать швы, чтобы облегчить себе дальнейшую работу.

В чем же преимущество такого способа монтажа керамической плитки? При данной технологии промазки используется негустой клей – по этой причине плитку совсем необязательно подстукивать для усадки – вполне хватает простого плотного нажима до требуемого уровня. Надежность фиксации прекрасная, а клей расходуется очень экономно. Для уверенности в надежности приклеивания нужно таким образом придавливать кафель, чтобы бороздки от гребенки сжимались примерно наполовину.

Обратить внимание следует также и на толщину слоя клея при укладке. На заводской упаковке с клеем, как правило, имеется таблица с информацией по поводу того, гребенку с какой высотой зуба нужно применять с учетом размеров самой плитки. Например, выполняя последний заказ, я облицовывал кухню кафелем 30х90 сантиметров – в соответствии с этим мне потребовалась гребенка с зубом высотой 12 миллиметров. Учитывайте и то, на какого размера плитку рассчитан клей по рекомендациям производителя.

Как правильно резать кафель

За многолетнюю практику мне довелось встретиться только с двумя «чудо-случаями», когда мне не пришлось вообще заниматься подрезкой плитки. Подгонка керамики под требуемые размер и форму является неотъемлемой составляющей работы по монтажу кафеля. «По прямой» я разрезаю плитку посредством плиткореза. Для проведения криволинейных резов и при необходимости отрезания небольшой части я применяю болгарку со специальным алмазным кругом. Для этих целей многие приобретают профессиональный станок, но мне вполне хватает и болгарочной пилы. Если вы вообще не имеете никакого инструмента, то советую вам его достать. При ломании плитки «дедовским» методом можно испортить большое количество материала – на эти деньги целесообразным будет приобрести хотя бы простенькую дешевую болгарку, которая всегда пригодится в домашнем хозяйстве.

Отдельного внимания заслуживает подрезка наружных углов. Сегодня в большинстве строительных магазинов имеются в продаже особые уголки из пластика, которые предназначены для закрытия углов кафеля. С их помощью можно без труда скрыть все неровности и сколы. Однако настоящие профессионалы используют их только в крайнем случае – что же это за такая керамика – с какими-то непонятными наконечниками из пластика? Тем более что при работе с высококачественной и дорогостоящей плиткой данный вариант, на мой взгляд, совершенно неприемлем. При должной аккуратности и точности идеальный наружный угол реально получить без всяких дополнительных «прибамбасов». Здесь уже никак не обойтись без станка или болгарки. Разрезание плитки необходимо проводить по ее тыльной стороне. Резка ведется «на нет» — без отламывания плитки, поэтому самое главное – это не повредить глазурь. Угол лучше оставить чуть побольше сорока пяти градусов – это облегчит сведение наружных углов при монтаже. Для надежной фиксации сырого соединения подойдет малярная лента или обыкновенный скотч – это гарантированно предотвратит расползание по углу.

Помимо разрезания кафеля, в большинстве случаев также приходится проделывать в нем различные отверстия. Это можно сделать разными способами. Отверстия, имеющие небольшой диаметр (для того, чтобы повесить шкафчики, полотенца и прочее) высверливаются специальным «сверлом-стрелой», которое предназначено для керамики и стекла. Крупные «дыры» круглой формы (чаще всего — под розетки) делаются так называемыми коронками (с вольфрамовым либо алмазным напылением). При необходимости проделывания квадратных отверстий меня выручает все та же незаменимая болгарочная пила. Я заранее выпиливаю линии на тыльной стороне плитки так, чтобы не пропилить глянец. Это весьма быстро и просто.

Ширина плиточного шва

Здесь точных рекомендаций не дашь: шовное пространство между плитками должно быть такого размера, чтобы это смотрелось эстетично. Как правило, плитка высокого качества очень ровная, поэтому для нее можно посоветовать делать тоненькие швы. Вообще, при укладке различных типов кафеля размер шовного пространства колеблется от 0,5 до 2 миллиметров. Выдержать одинаковый зазор можно очень просто – с помощью крестиков из пластика, предназначенных для плиточных работ. Сейчас в продаже имеются такие крестики разной толщины. Когда мне необходимо выдержать зазор 0,5 миллиметра, я применяю лезвия от обыкновенного канцелярского ножа. Проводят, как я уже говорил, и облицовку кафелем «впритирку», однако при таком способе существует вероятность растрескивания при температурном расширении.

Некоторые особенности укладки плитки

Многие плиточники упускают из виду то обстоятельство, что плитка не «любит» соприкасаться с поверхностями, склонными к деформированию или изменению своего объема под воздействием каких-либо факторов. Вот хороший пример: чугунная ванна – она отлично нагревается горячей водой, при этом и чугун расширяется. Само собой, невооруженным глазом этот процесс не заметить, но происходящая деформация вполне способна привести к «отстреливанию» плиток, которые примыкают к кромке ванны. Чтобы избежать подобных неприятностей, между плоскостью ванны и кафелем необходимо оставлять небольшой зазор – от двух миллиметров. Сам шов следует тщательно заполнить эластичным герметиком. Современные акриловые и силиконовые герметики производятся не только классического белого цвета, так что можно подобрать герметик и под цвет вашей керамической плитки.

Читайте также:
Клей Литокол для плитки – характеристики и инструкция по применению

Укладку кафеля обыкновенно проводят горизонтальными рядами – при этом можно работать одновременно на два «фронта» — и в ванной комнате, и в санузле. За несколько часов работы у вас как раз должен выйти полноценный ряд. Достоинство такого метода заключается в том, что если на другой день вы вдруг решите переделать все по новой, то в этом не будет проблемы. За одну ночь клей схватится не сильно – плитка без особых усилий снимется мастерком или шпателем. Очистив снятый кафель от раствора, его снова можно пускать в дело. Не так легко содрать плитку, которая расположена между рядами (особенно, когда раскладка бесшовная). В таком случае я снова берусь за болгарку – отступаю от краев пару сантиметров и вырезаю в плитке квадрат. Центр я аккуратно выдалбливаю молотком или перфоратором, а после вычищаю осторожно оставшуюся рамку.

Укладка плитки на пол

Когда вы закончите со стенами, можно приступать и наклейке половой плитки. Подгонять ее в размер потяжелее, чем стеновую, так как она значительно прочнее. Вот поэтому первым делом и занимаются монтажом напольных плиток, а затем уже без особых усилий докладывают последний ряд на стене (как я говорил, укладка плитки на стены начинается со второго ряда). Кроме этого, данное соединение плоскостей между собой имеет лучший показатель устойчивости к протеканию. Труднее всего резать керамогранит – он состоит не только из особопрочной глазури, но и имеет усиленную сердцевину. Для этих целей могу посоветовать применять качественный алмазный круг – купив дешевый круг, только выбросите деньги на ветер.

В общем и целом принцип укладки плитки на пол практически идентичен методике, используемой при облицовке стен. Есть, конечно, и свои особенности: вначале на предварительно прогрунтованную стяжку наносится клеевая масса, потом непосредственно под приклеиваемой плиткой клей наносится еще раз. Он протягивается гребенкой, а затем плитку, тоже промазанную тонким слоем раствора, укладывают на место. При большом размере напольной плитки и ровном рабочем основании процесс монтажа идет быстро – финишная плоскость обязательно получится ровной, остается просто внимательно наблюдать за схождением углов.

Технология укладки плитки своими руками

Керамическая плитка – спасение для отделочников во влажных помещениях. Укладка плитки обычно производится в ванных комнатах, туалете, кухне и коридоре. Именно здесь очень полезны главные преимущества керамогранита и кафеля – прочность и влагостойкость.

Процесс укладки может показаться довольно сложным для неопытных мастеров, однако благодаря нашему подробному руководству, составленному совместно с опытным мастером-плиточником, любой сможет осуществить отделку своими руками.

В данной статье мы рассмотрим основные правила и техники укладки плитки на пол и стены. Учет нюансов позволит не только избежать проблем с отслаиванием и деформацией, но и позволит выполнить каждый этап максимально точно, в установленные временные рамки.

  1. Необходимые инструменты и материалы
  2. Реально ли уложить плитку самостоятельно?
  3. Какой плиточный клей купить?
  4. Подготовительные работы
  5. Замешивание раствора
  6. Немного о том, как резать плитку
  7. Укладка плитки на пол
  8. Укладка плитки на стену
  9. Подготовительный этап и раствор
  10. Нюансы укладки
  11. Затирка плитки

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступать к укладке плитки, Вам нужно позаботиться о наличии необходимого инструмента и расходных материалов.

>” title=”Подробная инструкция по укладке плитки на ПОЛ >>” data-srcset=”https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1920/https://remograf.ru/wp-content/uploads/2018/06/plitka-na-pol-remograf.ru9_-330×180.jpg 1920w”>

  • дрель с насадкой миксер – для замешивания клея;
  • пузырчатый уровень – 2 шт (маленький и большой);
  • отвес – для проверки вертикали стен;
  • резиновая киянка – для корректировки положения плитки;
  • плиткорез (болгарка с алмазным диском, стеклорез) – для резки керамической плитки;
  • зубчатый шпатель – комбинированный инструмент, у которого одна сторона гладкая, а вторая с зубьями;
  • резиновый шпатель небольшого размера для затирки швов;
  • щетка (устранение излишков затирки и очистки поверхности)
  • пластиковые крестики, клинья – для фиксации ширина шва и выравнивания плитки;
  • пластиковое ведро, для замешивания раствора.

  • напольная и кафельная плитка;
  • плиточный клей;
  • смесь для затирки швов;
  • гидроизоляция;
  • грунтовка.

Реально ли уложить плитку самостоятельно?

Самостоятельное выполнение работ позволит контролировать каждый этап, делать все согласно задумке, а главное сэкономить. Ведь укладка плитки достаточно дорогостоящая услуга, требующая много сил и времени.

Какой плиточный клей купить?

На рынке и в строительных магазинах, клеевые смеси представлены в широком ассортименте. Они могут быть уже готовыми, то есть пастообразные массы в банках, а также сухие порошки, нуждающиеся в замешивании.

Подбирать клей для плитки стоит отдельно для стен и пола, при этом учитывая характеристики облицовочного материала (прочность, толщина, пористость, и т.д.).

По правилам процесс укладки начинается с облицовки стен, и только после этого мастер принимается за укладку плитки на пол. Однако для не опытных плиточников порядок действий может быть изменен, ведь класть отделку на горизонтальную поверхность значительно проще. К тому же, таким образом, удастся максимально точно определить, на какой уровень подымится основание пола, что важно для первого ряда плитки на стене.

Комментарий нашего мастера-плиточника: “Да, действительно. Обычно мастера отделывают сначала стены, оставляя нижний ряд плитки. Но вполне допускается и поменять очередность, т.е. сначала сделать пол, и уже от него начинать облицовывать стены. Это проще с технологической точки зрения, но при этом, можно испортить уже готовый пол. Поэтому если выбираем этот вариант, пол нужно будет тщательно защитить от повреждений.

Подготовительные работы

Очень важный момент перед облицовкой стен и пола – выравнивание. Обязательно нужно проверить черновую поверхность на прочность, ровность и надежность. За счет этого не только проще отслеживать уровень, но и уменьшается расход плиточного клея. Если же черновое основание предварительно уже было оштукатурено, на его поверхности отсутствуют трещины, сколы, глубокие впадины, тогда можно приступать к грунтованию.

Читайте также:
Клей ПВА – состав, свойства, виды и инструкция по применению

Если пол не ровный, проще всего залить его самовыравнивающейся стяжкой. Это просто, быстро и не дорого. У нас есть на эту тему подробная статья с инструкцией.

Допускаются мелкие неровности до 5 мм. Если же поверхность все же нужно немного подровнять, можно воспользоваться тем же клеем для плитки. Достаточно шпателем “замазать” неровности и дать высохнуть в течение 24 часов.

Замешивание раствора

Для приготовления раствора из сухого порошка, который производители тарируют в бумажные мешки, понадобится пластиковая емкость (желательно ведро, без бортиков, емкостью 20 литров), вода, смесь, дрель с насадкой миксер. Замешивается раствор в строгом соблюдении пропорций, указанных производителем.

В резервуар наливается установленный объем воды, после чего шпателем засыпается нужное количество сухой смеси. Смешивание происходит с помощью дрели, до образования пастообразной массы.

Наш эксперт подсказывает: «Замешивать лучше на медленной скорости, чтобы не образовывались воздушные пузырьки в растворе.»

Немного о том, как резать плитку

Если же покупать дополнительный инструмент нет желания, можно воспользоваться подручными средствами: стеклорезом для кафеля и “болгаркой” для керамогранита. Также, читайте более подробную статью обо всех подручных способах резки плитки.

Укладка плитки на пол

Клей, с помощью зубчатого шпателя, наносится на пол (если пол не идеально ровный, то клей также стоит нанести и на плитку). Начинать укладку нужно с любого удобного угла. Важно лишь соблюдать правило – целые плитки должны быть на видных местах, обрезанные – скрыты под сантехникой или мебелью.

Зубчатый шпатель подбирается исходя из размера плитки, чем она больше, тем зубья должны быть глубже и толще. Для пола оптимальные размеры зубцов стартуют от 10 мм. Приведем таблицу подбор размера зубцов на шпателе от размера плитки.

Прикладываем изделие к полу, и без лишнего фанатизма придавливаем. После чего прислоняем короткий пузырчатый уровень и выравниваем.

Уложив вторую плитку, ровность проверяется длинным уровнем (1,5 метра), а между плитками, по краям, вставляются пластиковые крестики, для образования идеально ровного шва.

Завершим укладывать первый ряд, все также мастер обязан проверить “горизонталь” длинным уровнем, минимальные погрешности в несколько миллиметров допустимы.

Если же присутствуют более глубокие неровности или проседания отдельных плиток, их нужно исправить сразу же, т.к. клей схватывается в течение 20-ти минут.

Период высыхания клея варьируется в пределах 24-36 часов. Все зависит от уложенного объема, толщины слоя, микроклимата в помещении, наличия сквозняков, и прочих факторов.

Дождавшись полного высыхания, керамогранит желательно покрыть картоном или целлофаном, чтобы исключить риск его деформации в процессе облицовки стен.

Укладка плитки на стену

Неопытному мастеру уложить плитку на стены будет несколько труднее, в сравнении с отделкой пола. Здесь, прежде чем приступить к монтажу, нужно ознакомиться с нашими рекомендациями.

Подготовительный этап и раствор

Для упрощения работ можно нанести на стену разметку.

Комментарий от нашего мастера: “Плиточный клей довольно быстро сохнет, для профессионалов это плюс, а для новичка может стать проблемой. Есть простой “лайфхак” – в смесь можно добавить немного моющего средства (абсолютно любого), оно замедлит процесс высыхания, и мастер сможет с легкость корректировать уровень изделия в любое время. Но добавлять его нужно совсем немного – 20-30 грамм на ведро раствора.

Нюансы укладки

Важный момент – если первым был отделать пол, то начинать облицовку стен нужно от пола, “снизу-вверх”. Если же вы все же решили начинать со стен, то первый нижний ряд нужно оставить “на потом”. Начинать нужно со второго ряда.

Для этого на уровне второго ряда закрепляется профиль или брусок, который поможет ровно начать укладку плитки. После того, как будут облицованы стены и пол, настанет время этого первого нижнего ряда.

Раствор можно наносить шпателем одновременно на место укладки нескольких плиток. Он набрасывается шпателем с ровным краем, а затем распределяется зубчатым, до образования гребенки.

Нанеся смесь можно прикладывать плитку и немного ее придавить ладонью, чтобы произошло схватывание с раствором. Затем резиновым молотком, постукивая от центра к краю, равномерно распределяется масса клея, а излишки выступают на стену.

Комментарий нашего мастера: «Резиновая киянка это хорошо, но большинство мастеров предпочитают пристукивать плитку просто кулаком или ладонью.»

Между плитками, по периметру, устанавливаются по два крестика, чтобы соблюсти единую толщину шва.

Относительно толщины слоя плиточного клея, для стен она меньше, чем для пола, и зависит от размера зубцов на шпателе. Еще раз приведем таблицу по выбору шпателя, в зависимости от размеров керамической плитки.

Если в монтаже напольного покрытия слой стартует от 8-10 мм, то в кафельной (настенной) плитке иногда достаточно 4-5 мм, при условии, что поверхность идеально ровная.

Некоторые мастера с помощью плиточного раствора экономят на материалах для выравнивания стен. В этом случае толщина слоя может составлять 10 мм, соответственно период его высыхания также увеличивается.

После укладки каждого ряда его ровность проверяется длинным уровнем. Первичное схватывание раствора, позволяющее несколько очистить от остатков клея наружную часть отделки, происходит после 3-4 часов. Полное высыхание достигается спустя 24-48 часов.

Затирка плитки

Приступать к затирке швов можно только дождавшись полного высыхания отделки стен и пола. Для этого потребуется затирка, она продается в магазинах в уже готовом виде, или же требует замешивания. Готовый вид представляет собой густую пастообразную массу, которая с помощью резинового шпателя наносится на швы, и без лишних физических усилий втирается.

Комментарий нашего мастера: «В обычной ситуации готовые затирки не используют. В большинстве случаев подходит именно затирка на цементной основе.»

>” title=”Подробная инструкция по затирке швов >>” data-srcset=”https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1920/https://remograf.ru/wp-content/uploads/2018/06/plitka-na-pol-remograf.ru11-330×180.jpg 1920w”>

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: