Травление древисины в домашних условиях: способы и техника выполнения

Пять способов обработки дерева: мастер-класс

Древесина является одним из самых благородных строительных и отделочных материалов. Ее красивая структура, богатый и насыщенный цвет и приятный глазу оттенок пленили сердца многих людей. Однако без должного ухода древесина очень часто теряет свои внешние качества, становится блеклой, серой и непривлекательной. Но есть способ вернуть ей прежний вид, и это – травление древесины.

Речь идет об обработке изделия специальным раствором, который можно либо приобрести в магазине (дорого, но надежно), либо приготовить самостоятельно (дешево, но сложно предугадать результат). Существует масса рецептов травления древесины в домашних условиях, и если вы решили сделать это собственными руками, то пригодится наш полезный лайфхак.

Что такое травление древесины

Процедура представляет собой пропитку волокон раствором солей, что обеспечивает глубокое тонирование. При правильном подходе крашение древесины дает однородный и насыщенный цвет, позволяя подчеркнуть натуральную текстуру волокон.

Грамотно подготовленный раствор и его правильное нанесение помогают придать древесине дополнительные свето- и водостойкие свойства. От этого зависит и срок службы изделия, что указывает на неоспоримые плюсы травления. Но не следует забывать, что при неправильной и неаккуратной обработке можно только усугубить ситуацию: окраска получается неравномерной и пестрой, а волокна слишком сильно разбухают и трескаются.

Имитация металлической поверхности

В художественных магазинах краску металлик и «контуры» для нанесения рельефного рисунка найти легко, но этого мало для того, чтобы создать иллюзию металлической поверхности. Михаил поделился с участниками мастер-класса хитростью: завершающим штрихом должно стать нанесение патины. Для этого акриловая краска необходимого цвета (синяя – для золота, зеленоватая – для меди) разводится в воде, и вещь просто обливается этим раствором. Жидкость задерживается вокруг контура и, высохнув, оставляет следы «окисления» на «металлической» вещи.

Совет: чтобы сделать имитацию черненого серебра, покрасьте вещь в черный цвет, затем с помощью трафарета и шпатлевки или загущенной мелом краски нанесите узор, покрасьте его в темный цвет фона и, после того, как все высохло, пройдитесь по поверхности сухой кистью с серебряной или перламутровой краской. Она задержится только на выпуклых поверхностях, создав эффект старого металла.

Травление печатных плат

Заготовка для печатной платы представляет собой лист текстолита, с одной или с двух сторон покрытый слоем медной фольги. Целью травления печатных плат является создание проводящих дорожек из медной фольги в точном соответствии с чертежом. Дорожки покрывают защитным лаком, остальную часть фольги удаляют травлением.

В домашних условиях применяет несколько способов:

  1. Хлорным железом. Реагент приобретают в магазине химических товаров или делают самостоятельно. В соляной кислоте следует растворить железные опилки. Перед использованием раствор следует выдержать до полного растворения железа и тщательно перемешать.
  2. Азотной кислотой.
  3. Водным раствором серной кислоты, смешанной с таблетированной перекисью водорода.
  4. Медным купоросом с добавлением горячей воды и хлорида натрия. Этот вариант самый безопасный, но и самый продолжительный. На протяжении всего процесса температуру протравы следует поддерживать не менее 40 о С, иначе протравливание растянется на многие часы.
  5. Электролитическим методом. Следует взять диэлектрическую емкость (хорошо подходят кюветы для проявки фотографий), наполнить ее раствором поваренной соли, поместить туда плату и кусок медной фольги, которая будет служить катодом.

По окончании протравливания жидким методом плату следует тщательно промыть раствором соды, чтобы погасить остатки кислоты.

Процесс травления для других материалов

Кроме металлов, операции травления подвергают и другие материалы. Наиболее часто встречается протравливание стекла с декоративными целями. Травление осуществляют в парах плавиковой кислоты, единственной, способной растворить стекло. На этапах подготовки проводится предварительная кислотная полировка поверхности изделия, потом на нее переводится контур будущего изображения. Защитные покрытия для стекла делают из смеси воска, канифоли и парафинов. После нанесения защитного покрытия заготовку окунают в травильную емкость.

Применение плавиковой кислоты создает на поверхности красивую матовую структуру. Чтобы получить гладкую, прозрачную поверхность, в протравочную смесь добавляют концентрированную серную кислоту. Для получения рельефного, глубокого узора операцию повторяют.

Способы травления древесины

Существует несколько общепринятых методов тонирования деревянных изделий. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому мы считаем нужным рассказать об этом подробнее.

Травление древесины вымачиванием

Для этого используется глубокая и вместительная эмалированная посуда. Если речь идет о небольших деревянных деталях, то смело можно воспользоваться тазиком, в котором обычно варят варенье.

Дерево опускают в заранее подготовленный раствор и выдерживают в нем некоторое время, после чего достают и просушивают. Со сроками предугадать сложно, поскольку это зависит непосредственно от породы. Травить нужно до достижения желаемого результата.

Обратите внимание, что вода должна быть комнатной температуры, примерно +20 градусов Цельсия. Можно травить и в кипящем растворе, это поможет добиться более быстрого эффекта, но нужно соблюдать осторожность.

Травление древесины с помощью ручного прокрашивания

Данный способ гораздо проще и удобнее, и к тому же отлично подходит для особо крупных деталей (если нужно тонировать мебель, полы, вагонку и прочее). Здесь потребуется один из следующих инструментов и приспособлений:

  • валик со средним ворсом;
  • кисть с синтетической щетиной;
  • тампон из обыкновенной, но не махристой ветоши.

Протравка наносится несколькими слоями: сначала поперек волокон, а затем вдоль. Чтобы добиться насыщенного и равномерного цвета, следует обрабатывать древесину несколько раз, причем каждый слой должен полностью просохнуть перед повторным тонированием.

Способы травления древесины

Существует несколько общепринятых методов тонирования деревянных изделий. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому мы считаем нужным рассказать об этом подробнее.

Читайте также:
Цвета морилок для дерева и эффекты тонировки

Травление древесины вымачиванием

Для этого используется глубокая и вместительная эмалированная посуда. Если речь идет о небольших деревянных деталях, то смело можно воспользоваться тазиком, в котором обычно варят варенье.

Дерево опускают в заранее подготовленный раствор и выдерживают в нем некоторое время, после чего достают и просушивают. Со сроками предугадать сложно, поскольку это зависит непосредственно от породы. Травить нужно до достижения желаемого результата.

Обратите внимание, что вода должна быть комнатной температуры, примерно +20 градусов Цельсия. Можно травить и в кипящем растворе, это поможет добиться более быстрого эффекта, но нужно соблюдать осторожность.

Травление древесины с помощью ручного прокрашивания

Данный способ гораздо проще и удобнее, и к тому же отлично подходит для особо крупных деталей (если нужно тонировать мебель, полы, вагонку и прочее). Здесь потребуется один из следующих инструментов и приспособлений:

  • валик со средним ворсом,
  • кисть с синтетической щетиной,
  • тампон из обыкновенной, но не махристой ветоши.

Протравка наносится несколькими слоями: сначала поперек волокон, а затем вдоль. Чтобы добиться насыщенного и равномерного цвета, следует обрабатывать древесину несколько раз, причем каждый слой должен полностью просохнуть перед повторным тонированием.

Лессировка

Техника лессировки пришла в декорирование из живописи, и заключается в нанесении краски полупрозрачными слоями. За примером далеко ходить не пришлось – прекрасный комод, расписанный в таким стиле, стоял прямо в студии. Собравшиеся же повторили эту технику на дощечках. Последовательность действий оказалась простой: нанести на вещь базовый слой краски, просушить его, и далее работать поверх него мокрой кисточкой с небольшим количеством краски. Каждому слою нужно дать высохнуть, чтобы краски ложилась нежными слоями, не смешиваясь.

Совет. Вместо воды используйте специальный разбавитель – он позволит краске сохранить густоту и насыщенность цвета, рисунок получится прозрачным, но более четким.

Техника безопасности при травлении

В травлении металлов используются чрезвычайно активные в химическом отношении вещества-сильные кислоты, щелочи и их растворы. При неправильном обращении они могут причинить серьезный вред здоровью и нанести значительный материальный ущерб.

Использование резиновых перчаток

Поэтому при работе с ними нужно соблюдать особые меры предосторожности и строго выполнять правила техники безопасности при проведении работ:

  • Работы проводят только при наличии хорошей вентиляции, предпочтительно — вытяжного шкафа.
  • Обязательно использование средств индивидуальной защиты: резиновых перчаток и фартука, плотной производственной одежды, респиратора, защитного лицевого щитка.
  • Нельзя ставить банки с кислотами и щелочами на высоко расположенные полки и шкафы.
  • Во время разведения кислот КИСЛОТУ ЛЬЮТ в ВОДУ, и никогда — воду в кислоту.
  • При работе с кислотой иметь под рукой раствор соды, а при работе со щелочью — слабый уксусный раствор для промывания участков кожи, на которые случайно попали капли раствора.
  • При работе гальваническим методом перед началом работы тщательно осмотреть все используемое электрооборудование на предмет отсутствия механических повреждений и целостности изоляции.
  • Иметь под рукой исправный огнетушитель.

В случае попадания травильного раствора на кожу следует немедленно промыть пораженный участок соответствующим нейтрализующим раствором. Если брызги кислоты или щелочи попали на одежду — ее следует немедленно снять.

Промыть водой пораженный участок

Если травильный раствор попал на слизистые оболочки — следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Промедление в таких случаях может стоить здоровья или даже жизни.

Причины разрушения древесины деревянного дома

Грибы

Заразить древесину споры грибов могут еще в лесу, при распиловке, транспортировке незащищенной древесины, а также при эксплуатации в строениях. Развитию грибных поражений древесины способствуют теплые (5-30°С) и влажные условия (влажность более 22%), отсутствие воздухообмена.

Грибы, поражающие древесину, отличаются большим разнообразием — от плесени, окрашивающей древесину поверхностно до дереворазрушающих грибов, проникающих в толщу древесины, и разрушающих ее практически полностью.

Деревоокрашивающие грибы вызывают специфическую синевато-серую окраску заболони, называемую «синевой». Различают глубокую синеву, охватывающую всю заболонь, и пятнистую синеву, поражающую отдельные участки. Деревоокрашивающие грибы оптимально развиваются в диапазоне влажности 50-90%. Наиболее эффективным мероприятием по предохранению древесины от поражения синевой при воздушной сушке является антисептирование.

Некоторые классы дереворазрушающих грибов вызывают гниение древесины. Ее плотность и прочность постепенно снижаются, древесина становится легкой, мягкой, теряет вязкость. Различают белую, бурую, мягкую гниль.

Биологические факторы разрушения

Механизм биодеструкции древесины

Так как древесина является естественным продуктом органического происхождения, то при определенных значениях температуры и влажности подвергается биологическому поражению.

Биологические факторы, или агенты биоразрушения древесины — это живые организмы, способные оказывать на древесину разрушающее воздействие, среди них:

  • грибы
  • насекомые
  • бактерии
  • водоросли
  • моллюски и ракообразные

Грибы являются самыми безжалостными истребителями древесины в природе.

Споры грибов находятся повсеместно в окружающей нас среде. Заразить древесину споры могут еще в лесу, при распиловке, транспортировке незащищенной древесины, а также при эксплуатации в строениях. В период зрелости гриб вырабатывает миллионы спор в сутки, и хотя много их погибает, но и достаточно переносится животными, насекомыми и ветром, приводя к заражению незащищенной древесины. Заражение может произойти и через грибницу, если зараженная часть соприкасается со здоровой древесиной. Стоит спорам грибов попасть в благоприятные условия, как они начинают бурно развиваться и портить древесину.

Одна из распространенных ситуаций — стройматериалы заготовлены зимой («зимний лес» считается наиболее здоровым), а его использование начинается только летом. Для хранения древесину сложили в штабель и накрыли полиэтиленом. Вроде бы все правильно. Вот только не учли парникового эффекта. А этот эффект — просто благодать для плесени. Тепло и влага — этого достаточно, чтобы грибы размножились и окрасили древесину.

Читайте также:
Чем покрыть металл чтобы он не ржавел?

Развитию грибных поражений древесины способствуют теплые (5-30°С) и влажные условия (W более 22%) окружающей среды, отсутствие воздухообмена.

Грибы, поражающие древесину, отличаются большим разнообразием — от плесени, окрашивающей древесину поверхностно до дереворазрушающих грибов, проникающих в толщу древесины, и разрушающих ее практически полностью.

Сплетение очень тонких грибных нитей (гиф) образует плодовое тело (грибницу, или мицелий). Споры зреют в специальных носителях — конидиях (такие грибы называются деревоокрашивающими и плесневыми), или в плодовых телах — такие грибы называются дереворазрушающими.

Грибы представляют большую и своеобразную группу одноклеточных и многоклеточных микроорганизмов. Общее число их видов, описанное к настоящему времени, составляет, по мнению различных авторов, от 10 до 250тыс. Они широко распространенны в природе во всех районах земного шара. Из очагов поражения материалов выделяют мицелиальные грибы самых различных родов, но чаще других порчу материалов вызывают представители двух родов: Aspergillus и Penicillium. Грибы имеют вегетативное тело мицелиального строения. Оно представляет собой систему разветвленных нитей — гиф, толщина которых колеблется от 2 до 30мкм. Гифы растут только в длину, и рост их практически не ограничен. Скорость роста колеблется от 0,1 до 6мм/час и зависит от скорости поступления питательных веществ. Мицелий начинает свое развитие из спор, прорастающих при определенной температуре и влажности. Сначала спора набухает, поглощая влагу из окружающей среды, затем оболочка ее разрывается, и появляется одна или несколько ростовых трубок, являющиеся началом нового мицелия. Первое время развитие гиф идет за счет запасных веществ споры, в дальнейшем — путем адсорбции питательных веществ из материала, подверженного биоповреждению.

В зависимости от характера роста различают субстратный и воздушный мицелий. Субстратный мицелий располагается на поверхности материала или пронизывает его вглубь. В этом случае повреждение имеет вид концентрического, прижатого к субстрату образования. Воздушный мицелий свободно поднимается над субстратом, соприкасаясь с ним только в отдельных точках. На нем обычно образуются органы размножения. В этом случае поврежденное место напоминает вату. Характер роста одного и того же гриба может меняться в зависимости от условий среды (состав питательных веществ, влажность и др.). Грибы размножаются либо частью мицелия, которая дает начало новому организму, либо спорами, образующимися на специальных гифах мицелия. Грибы образуют очень большое число спор.

Грибы, развивающиеся на древесине (ксилофилы, ксилотрофы), практически все принадлежат к трем классам высших грибов, имеющих разделенные на клетки (септированные) гифы. Это аскомицеты (Ascomycetes, сумчатые грибы), дейтеромицеты или несовершенные грибы (Deuteromycetes, Fungi imperfecti), и базидиомицеты (Basidiomycetes) — наиболее сильные разрушители.

На первой стадии при поражении, на древесине появляются грибы, питающиеся соками живого дерева. Такие как плесневые грибы Penicillium, Aspergillus, живущие на поверхности древесины. Затем в подготовленных плесневыми грибами оптимальных условиях начинают размножаться деревоокрашивающие грибы. Завершают разрушение древесины складские и дереворазрушающие грибы. Они вызывают сильное гниение древесины, приводящее к появлению продольных и поперечных трещин, а затем и минерализации древесины.

Плесневые грибы

У плесневых грибов поверхностная часть грибницы развивается на поверхности древесины и образует на ней налет в виде скопления окрашенных спор, мицелия и органов спороношения. Под плесневым налетом древесина обычно не меняет цвета, хотя и пронизана гифами этих грибов. Отсутствие краски обусловлено тем, что находящиеся в древесине гифы бесцветны и не выделяют пигмента. На древесине обычно встречается плесень зеленоватая и белая, но иногда розовая, желтая или темная. Оптимальная влажность для развития плесневых грибов — 60-100%, при влажности 40% их рост замедляется. Плесневые грибы развиваются в температурном диапазоне 24-30°С. При температуре выше 80°С и ниже -10°С гибнут грибы, находящиеся в вегетативной стадии развития. Скорость развития плесени зависит от водопоглощения покрытия и влажности воздуха. Питательные вещества поступают в клетку в растворенном виде, поэтому для нормального развития грибов окружающая среда должна содержать большой процент воды. Плесневые грибы являются возбудителями окислительного брожения. В качестве промежуточных продуктов этого биохимического процесса образуются органические кислоты, такие как глюконовая, фумаровая, винная, яблочная, щавелевая, янтарная и лимонная. Эти кислоты разъедают органические материалы, т.е. древесину. Плесневение материалов сопровождается ухудшением внешнего вида древесины, снижающего сортность и стоимость пиломатериалов. Основные виды плесневых грибов: Sporotrichum, Trichoderma, Penicillium, Mucor, Thamnidiu, Cladosporium.

Плесневые грибы A) Колонии B) Под микроскопом C) На древесине

Деревоокрашивающие грибы

Деревоокрашивающие грибы вызывают специфическую синевато-серую окраску заболони, называемую «синевой». Согласно общемировой практике, скидка за древесину пораженную синевой составляет от 20 до 50%. В России же нередко можно встретить ситуацию, когда древесину с дефектами синевы продают фактически по цене дров.

В зависимости от вида плесневого гриба, характера и условий заражения и распространения гиф грибов в древесине различают окраску поверхности и глубокую окраску.

Макроскопические признаки поражения древесины этими грибами в виде окраски обычно проявляются уже на 2-3 сутки после инфицирования. Это обусловлено тем, что молодой мицелий бесцветен и начинает выделять типичный пигмент не сразу. На поверхности древесины может развиваться воздушный мицелий и органы спороношения в виде пушистого или порошкообразного окрашенного налета. В зависимости от характера заражения и распространения в древесине гиф грибов различают поверхностную и глубокую синеву. Поверхностное окрашивание проникает в глубь древесины не более чем на 2мм. Оно часто имеет вид мелких пятен диаметром 10-20мм — округлых или овальных. Слегка вытянутая форма обусловлена более быстрым ростом грибов вдоль волокон. Ограниченное распространение грибов в глубь древесины связано с задержкой их роста в результате подсыхания древесины или действия каких-либо других неблагоприятных факторов. Реже — в результате особенностей развития самих грибов.

Читайте также:
Мебельный воск: разновидности, применение, изготовление

Глубокие окрасы проникают в древесину более чем на 2мм. Среди них различают сплошные, охватывающие всю заболонь (глубокая синева) и пятнистые, поражающие отдельные участки заболони.

Очень коварна подслойная синева, она образуется во внутренних слоях древесины, и не видна на поверхности. Обычно она возникает в том случае, если грибы прекращают своё развитие в наружных слоях древесины до появления окраски, но продолжают развиваться внутри древесины.

Глубина залегания окраски при подслойной синеве зависит от вида гриба, размера свойственной ему зоны бесцветного молодого мицелия (зоны скрытой синевы), ширина которой колеблется от 5 до 12мм.

Прокладочная синева возникает при укладке пиломатериалов на прокладку из неантисептированного сортамента или на сырые и зараженные рейки. Эти поражения ограничиваются местами соприкосновения пиломатериалов с прокладками, и в зависимости от условий и вида гриба могут быть глубокими и поверхностными. Грибы-возбудители синевы, попавшие из воздуха на поверхность свежеспиленной древесины в виде спор, при проникновении в глубь не дают окраски в течение двух и более недель (период бесцветной, скрытой синевы), а при благоприятной температуре воздуха и влажности древесины окрашивают её на третий-четвертый день.

Деревоокрашивающие грибы оптимально развиваются в диапазоне влажности 50-90%. В древесине, насыщенной водой, деревоокрашивающие грибы не способны развиваться из-за отсутствия кислорода. Для прорастания грибов этой группы необходима высокая влажность и аэрация.

Основными возбудителями синевы на хвойных породах являются грибы из класса Ascomycetes: Ophistoma coerulea, O. piceae, O. pini, Endoconidiophora sp. и из класса Deuteromycetes: Hormonema dematiodes, Trichosporium tingens, Claosporium herbarum, а так же грибы следующих групп: Stemphulium, Cladosporium, Alternaria, Sporodesmium, Phialophora, Aposhaeria, Discula, Burgoa, Leptographium, Sortaria, Verticillium, Fusarium, Aspergillius, Penicillium, Paecilomyces, Trichoderma, Chaetomium, Trichosporium, Pullularia. Эти грибы вызывают разрушения древесины по типу «умеренной гнили». Причем разные грибы, вызывая разрушения анатомически различного характера, в разной степени снижают механические свойства древесины. Глубина поражения этими грибами составляет 0,5-3мм. Особые деструктирующие гифы способны поражать стенки паренхимных клеток серцевинных лучей и смоляных ходов, что приводит к увеличению скорости водо- и влагопоглощения древесины. Вследствие чего понижается сопротивление ее к ударному изгибу.

A) Колонии B) Под микроскопом C) На древесине

Пять способов обработки дерева: мастер-класс от «Квартблог Лайв»

Мы очень любим ходить в гости, бывать в мастерских и учиться новому, поэтому особенно рады объявить: теперь в гости можно ходить и к нам! Уже 20 августа в рамках нового проекта «Квартблог Лайв» состоится лекция «Использование цвета в декорировании интерьера», ну а на прошлой неделе, 6 августа, у нас прошел первый мастер-класс. Участники под чутким руководством декоратора Михаила Сидельникова осваивали технологии работы с деревом.

Содержание:

Как обработать дерево

Мастер-класс прошел в шоу-руме студии домашнего текстиля Helgi Home, который в этот вечер был похож скорее на уютную гостиную, чем на мастерскую. Столы были накрыты розовыми скатертями, а инструменты разложены, как приборы для званого ужина.

Как и было обещано, участники освоили пять приемов декорирования дерева: травление, лессировку, состаривание, имитацию металлической и деревянной поверхностей. Рассказываем, как это было.

Травление

Первое, что попробовали сделать участники мастер-класса – протравить дерево морилкой. Это простой, но эффектный способ декорирования дерева: в отличие от краски, пигмент в морилке такой мелкий, что проникает в толщу древесины и создает иллюзию естественного цвета дерева. Кроме того, мягкие и плотные волокна по-разному впитывают пигмент, так что морение подчеркивает фактуру дерева.

Совет. Нужно следить, чтобы на кисточке не было излишка пигмента. Наносить его следует мягкими движениями, «растягивая» цвет по поверхности. Имейте в виду, что кисть от пигмента отмыть будет почти невозможно.

Бонусом к травлению Михаил рассказал собравшимся о брашировании. Суть этого приема состоит в том, что дерево «причёсывают» металлической щеткой, чтобы выбрать мягкие волокна и подчеркнуть фактуру материала. В зависимости от того, насколько агрессивно это делается, получается либо эффект бархатной поверхности, либо фактурный рисунок состаренного, обветренного дерева. На слегка протравленных фанерных досочках у участников мастер-класса получился еще и эффект потертости: кисть обнажила волокна, не тронутые пигментом.

Совет. Чтобы подчеркнуть фактуру брашированной поверхности, наберите на широкую кисть немного светлой или перламутровой краски, снимите излишки о бумагу и легкими быстрыми движениями пройдитесь по поверхности материала. Светлая краска задержится на выступающих волокнах, подчеркнув структуру дерева.

Лессировка

Техника лессировки пришла в декорирование из живописи, и заключается в нанесении краски полупрозрачными слоями. За примером далеко ходить не пришлось – прекрасный комод, расписанный в таким стиле, стоял прямо в студии. Собравшиеся же повторили эту технику на дощечках. Последовательность действий оказалась простой: нанести на вещь базовый слой краски, просушить его, и далее работать поверх него мокрой кисточкой с небольшим количеством краски. Каждому слою нужно дать высохнуть, чтобы краски ложилась нежными слоями, не смешиваясь.

Совет. Вместо воды используйте специальный разбавитель – он позволит краске сохранить густоту и насыщенность цвета, рисунок получится прозрачным, но более четким.

Состаривание

Техника «шебби-шик» имитирует слои облупившейся краски, словно у вещи было множество владельцев, каждый из которых перекрашивал ее согласно своему вкусу. Чтобы добиться такого эффекта за 10 минут, а не за десятилетия, рассказал Михиал, нужно использовать парафин. Он наносится на первый слой краски в тех местах, где должны быть потертости. После этого второй слой краски на этих местах будет легко сниматься наждачно бумагой. Повторять прием можно необходимое количество раз.

Читайте также:
Коррозия бетона и арматуры – виды и методы защиты

Совет. При использовании парафина финальным штрихом должно стать вощение готовой вещи. Если вместо парафина использовано мыло, заканчивать работу нужно покрытием поверхности матовым акриловым лаком (глянцевый будет неуместен на состаренной вещи).

Выступающие части вещей со временем становятся светлее, а в углублениях, наоборот, появляется темный налет. Чтобы имитировать первый эффект, можно взять простую наждачку и ошкурить тонированное или протравленное дерево, для второго же можно использовать темно-бурый битумный лак. Он наносится на вещь на 3-4 часа, затем излишки стирают смоченной в воде или уайт-спирите тряпкой. Важно помнить, что битумный лак не застывает самостоятельно, так что такую вещь в финале необходимо покрыть шеллаком.

Совет. Имитировать испачканную поверхность можно с помощью масляной краски, нанося ее на вещь промакивающими движениями с помощью губки. Только не используйте для этого черный пигмент: он намертво въедается в материал, и его излишки очень сложно удалить.

Имитация металлической поверхности

В художественных магазинах краску металлик и «контуры» для нанесения рельефного рисунка найти легко, но этого мало для того, чтобы создать иллюзию металлической поверхности. Михаил поделился с участниками мастер-класса хитростью: завершающим штрихом должно стать нанесение патины. Для этого акриловая краска необходимого цвета (синяя – для золота, зеленоватая – для меди) разводится в воде, и вещь просто обливается этим раствором. Жидкость задерживается вокруг контура и, высохнув, оставляет следы «окисления» на «металлической» вещи.

Совет: чтобы сделать имитацию черненого серебра, покрасьте вещь в черный цвет, затем с помощью трафарета и шпатлевки или загущенной мелом краски нанесите узор, покрасьте его в темный цвет фона и, после того, как все высохло, пройдитесь по поверхности сухой кистью с серебряной или перламутровой краской. Она задержится только на выпуклых поверхностях, создав эффект старого металла.

Имитация свежего среза дерева

Это единственный способ декорирования дерева, для которого участникам мастер-класса понадобился специальный инструмент – резиновый шпатель с прожилками. Благодаря своему рисунку он может стирать часть нанесенного на вещь густого слоя краски так, что узор будет имитировать структуру древесины. Рисунок будет уникальным в зависимости то того, как мастер наклоняет шпатель во время работы.

Совет. Вести шпатель нужно одним равномерным, уверенным движением. Малейший рывок будет заметен и испортит рисунок.

«Я в восторге, все очень понравилось: интересно и информативно. Я хотела оформить дом в стиле шебби-шик, и теперь знаю, как это сделать!», – призналась нам одна из участниц мастер-класса, Гульшат. Остальные тоже не остались разочарованными: встреча действительно получилась продуктивной и очень душевной.

Следующим событием проекта «Квартблог Лайв» станет лекция дизайнера Ольги Розет «Использование цвета в декорировании интерьера». Мы приглашаем на нее всех, кто хочет научиться создавать гармоничные интерьерные решения, используя знания о природе цвета и профессиональные инструменты работы с ним. Подробнее о событии вы можете узнать здесь.

Творческого вам настроения и до новых встреч!

Дайджест Квартблога

Как правильно сочетать разные фактуры в интерьере – Сочетание разных фактур в интерьере — это искусство. Немного о том, как его познать и на что ориентироваться при выборе материалов Квартблогу рассказал дизайнер интерьеров.

Лес в доме – Мебель и декор из дерева в его первозданном виде: годичные кольца, грубые срубы и эко-стиль.

Деревянное производство: льняное масло, бензопила и верность традициям – Мы побывали в гостях на производстве у марки FUGA и узнали, как традиционная мастерская превратилась в производство, работающее на европейский рынок.

25 идей декора из кусочков дерева – Чудесный декор из деревянных дощечек, спилов, срубов, щепок и прочих кусочков.

Фото: Дарья Мышленникова, кроме №4: Helgi Home.

Техника обжига и структурирования древесины

Структурирование – техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется “брашированием” – от английского слова “brush” – щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность, неравномерность текстуры, и, как ни странно, обладающая некоторыми “пороками”, часто снижающими стоимость материала, но после браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами – химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не “мягкие” средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства – паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.

Читайте также:
Цементация стали в домашних условиях: обзор основных методов


А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками. Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть – флейц. Щетка понадобится вот такая:



купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть – ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только “обозначает” рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве – скучно. Хочу показать браширование после обжига – это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик – газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский



Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности – все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире – а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой – открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не “мельтешить” рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень “обугливания” выбирайте самостоятельно – можно от слабого “подкуривания” до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.


Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь – ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть – не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие “красоты” иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно – берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение – и понадобится йод и бинт, а заготовка “протонируется” в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что “Сеня, береги руку!”



Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а “против ворса”, как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе – пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.


После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:

Читайте также:
Антикоррозийное масло против процесса ржавления металла



Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование – получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более “экстремального”, можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это – фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:



А это – вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и “природность” материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.









Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Травление, тонирование древесины: получаем нужный цвет

Грибы

Заразить древесину споры грибов могут еще в лесу, при распиловке, транспортировке незащищенной древесины, а также при эксплуатации в строениях. Развитию грибных поражений древесины способствуют теплые (5-30°С) и влажные условия (влажность более 22%), отсутствие воздухообмена.

Грибы, поражающие древесину, отличаются большим разнообразием — от плесени, окрашивающей древесину поверхностно до дереворазрушающих грибов, проникающих в толщу древесины, и разрушающих ее практически полностью.

Деревоокрашивающие грибы вызывают специфическую синевато-серую окраску заболони, называемую «синевой». Различают глубокую синеву, охватывающую всю заболонь, и пятнистую синеву, поражающую отдельные участки. Деревоокрашивающие грибы оптимально развиваются в диапазоне влажности 50-90%. Наиболее эффективным мероприятием по предохранению древесины от поражения синевой при воздушной сушке является антисептирование.

Некоторые классы дереворазрушающих грибов вызывают гниение древесины. Ее плотность и прочность постепенно снижаются, древесина становится легкой, мягкой, теряет вязкость. Различают белую, бурую, мягкую гниль.

Техногенные воздействия

Под техногенными понимаются внешние факторы, которые воздействуют на древесину в процессе обработки и эксплуатации:

  • Повышенная температура. При длительном нагревании выше +50°С снижается прочность и ударная вязкость материала. Ситуацию усугубляет повышенная влажность. Восприимчивость зависит от породы дерева – по итогам опытов наименьшее снижение было зафиксировано у сосны, наибольшее – у дуба.
  • Низкая температура. При замораживании древесины повышается устойчивость стенок клеток, соответственно, растут пределы прочности на сжатие, раскалывание и изгиб.
  • Агрессивные газы и жидкости. Смолы ослабляют негативное влияние щелочей и кислот, поэтому хвойные породы меньше подвержены разрушению. Больше всего страдают мягкие лиственные сорта.

Отдельно стоит отметить влияние речной и морской воды. Практика показывает, что свойства древесины остаются стабильными после 10-30 лет пребывания в речной воде. При более длительном замачивании характеристики серьезно меняются. Например, мореный дуб получает темную окраску из-за реакции солей железа с дубильными веществами. После высушивания он оказывается более твердым и хрупким, чем обычный.

Морская вода значительно увеличивает твердость лиственницы, но разрушает сосну. Объектом исследования стали лиственничные сваи, использованные при строительстве подводной части Венеции – за сотни лет они как будто окаменели. Сосновые же столбы, использованные в портовых сооружениях, за 30 лет потеряли до 70% прочности.

Влияние повышенных температур

Из-за усушки на поверхности древесины могут образовываться трещины, она коробится. Повышенные температуры также вызывают смолотечение из сучков и отложения смолы в древесине хвойных пород, а это ведет к проблемам при обновлении покрытий поверхности.

Повышение температуры вызывает снижение показателей прочности и других механических свойств древесины. Как показали исследования, под действием температуры 80-100°С в течении 16 суток предел прочности при сжатии вдоль волокон снижается на 5-10%, а ударная вязкость на 15-30%. Физико-механические свойства снижаются с увеличением температуры, продолжительности ее воздействия и влажности древесины.

Климатический фактор разрушения древесины в деревянном доме

Климатический фактор разрушения древесины способен быстро вывести ее из строя, уничтожив верхнее защитное покрытие.

Влажность более 60-70% разрушает древесину. Дело в том, что дерево хорошо впитывает и накапливает влагу. Со временем деревянная конструкция может разбухать и покрываться трещинами. Это ведет к деформации древесной структуры, ухудшению ее качества и цвета. Кроме того, она может быть источником всевозможных бактерий, грибов и вирусов. Сырость для них естественная среда обитания и воспроизводства. Повышенная влажность грозит не только внешним конструкциям дома, находящимся на открытом воздухе, но и внутренним. Внутрь дома чрезмерная влага может пройти с улицы через трещины в стенах, окнах и покрытиях пола. Большой ошибкой может быть использование влажного дерева при постройке дома.

Природные осадки часто наносят деревянным строениям непоправимый ущерб. При отсутствии защиты они способны смывать лакокрасочные покрытия и далее беспрепятственно уничтожать древесину. Особенно вредно чередование осадков с засухой. Древесина при этом сначала разбухает от влаги, а потом ссыхается и трескается. Это ведет к полной ее деформации, разрушению структуры и гниению. Гниение происходит от избытка влаги – поселяются грибы, плесень и пр. вредители.

Высокая температура способствует понижению вязкости и прочности дерева. Это воздействие усиливается при повышенной влажности. Резко ухудшаются механические свойства древесины, ее физико-химические характеристики. Продолжительное воздействие температуры выше 40-500 С способно повреждать структуру дерева, деформировать ее и вызывать необратимые остаточные изменения. Усиленным негативным эффектом и еще большими необратимыми последствиями обладает температура выше 1000 С.

Читайте также:
Кокосовая мозаика для отделки стен и пола — жилье с ароматом топиков

Понижение температуры приводит к результату противоположному при ее повышении. Повышается прочность и вязкость деревянного материала . Однако, при этом повышается его хрупкость и подверженность сколам, трещинам.

Воздействие солнечного света тоже негативно сказывается на здоровье древесины. Обычные солнечные лучи длиной волн 360-700 нм влияют на деревянную поверхность незначительно. Ультрафиолетовые лучи с длиной волн до 360 нм разлагают древесину на молекулярных уровнях. При этом она принимает темно-серый оттенок, волокна портятся и отслаиваются. Инфракрасный солнечный свет — с длиной волн свыше 700 нм – нагревает верхний слой древесной поверхности. В ней понижается плотность, и образуются трещины, сколы. Внутренняя структура остается при этом в нормальном состоянии. В результате контраста плотностей образуется напряжение, которое деформирует материал, полностью выводя его из строя. Учитывая все составляющие света, можно заключить, что влияние солнечного света на незащищенную деревянную поверхность крайне нежелательно.

Что такое травление древесины и зачем его делать

Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой. Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды.

Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор , затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков.

Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты.

Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.

Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного эбенового дерева. Полировка придает ему сильный блеск. Протрава для деревянных курительных трубок.

Хорошая протрава, дающая чрезвычайно красивые оттенки на деревянных головках трубок, приготовляется растиранием в воде равных частей двухромовокислого калия хромпика и щавелевой кислоты. Когда выделение газов из жидкости прекратится, протрава готова. Ее можно долго хранить в хорошо закупоренной склянке. Чем крепче раствор, тем более темную окраску получает дерево.

Если одного погружения или покрытия недостаточно для достижения цвета желаемой густоты, то операцию надо повторить. После того как они растворятся, добавляют еще 2 части воды и настаивают раствор в теплом месте в течение нескольких суток.

Красящий состав, представляющий собой светлую часть отстоявшегося раствора, сливают в стеклянную плотно закрывающуюся посуду.

Натуральная древесина в интерьере ценится высоко благодаря уникальности природных текстур и оттенков. Альтернативой дорогостоящим редким породам становятся классические дуб, орех, клен или ясень, прошедшие обработку природными материалами.

Для придания древесине зеленоватого и желто-красного цвета используют сульфамин и уксуснокислый кобальт соответственно. В уксусе предварительно растворяют железные стружки, а затем добавляют эти соли. Применяют только свежеприготовленные составы. В синий цвет древесину окрашивают с помощью азотной кислоты и медных опилок. Чтобы медь растворилась, разбавленную кислоту необходимо нагреть, а остывший состав наполовину разбавить водой.

Работая с кислотными красителями, следует соблюдать все меры предосторожности. Древесину после обработки промывают раствором питьевой соды для нейтрализации кислоты.

Народный Умелец. Карта сайта. О WebMoney. Полезные советы.

Быстро добиваются черного тона древесины, опуская шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины. Вымачивают древесину в течение 1 сут, затем нейтрализуют кислоту и промывают заготовки водой.

Что такое травление древесины

Для мозаичных работ окрашивают древесину в серебристый или серый цвет. Такие оттенки проще всего получить на светлых породах, которые богаты дубильными веществами.

Шпон помещают в дождевую воду с железными опилками, при этом древесина не должна касаться дна и стенок. Насыщенность тона контролируют визуально.

После выдержки шпон рекомендуется промыть проточной водой. В этом растворе другие породы приобретают иные оттенки: мореный орех — дымчатый, а бук — коричневый. Красивый коричневый цвет можно получить при обработке древесины парами аммиака. В плотно закрывающуюся посуду помещают обрабатываемую деталь и открытую емкость с раствором аммиака.

Виды протравы для древесины

Находясь в парах реактива, древесина не коробится, а ее ворс не поднимается. Некоторые породы древесины в кислотах могут приобретать самые разнообразные оттенки. После обработки кислотами древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лубом, конским волосом или сукном. Придать шпону различные цветовые оттенки можно, вымачивая его в отваре кофейных зерен с питьевой содой.

Перед применением такого состава строганый шпон необходимо протравить в горячем растворе квасцов. Для окрашивания древесины растительными природными красителями готовят растворы высокой концентрации. С целью придания красочному слою большей устойчивости шпон сначала протравливают каким-нибудь солевым раствором.

Похожие главы из других книг

Для такой работы подходит шпон светлых пород. Если перед вымачиванием в настое луковой шелухи этот материал обработать квасцами, то он окрасится в желтовато-красный цвет. Железный купорос придает шпону оливково-зеленый цвет. При дальнейшей обработке растительными красителями можно получить следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом после помещения в отвар листьев и плодов березы ; желто-зеленый после вымачивания в настое корня ревеня. Сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах окрашивает шпон в разнообразные цвета.

Читайте также:
Напыление жидкой резины и резиновой крошки

Зачем нужна пропитка для дерева и когда её стоит использовать?

Древесина является натуральным и красивым материалом, который используется в разных отраслях производства и строительства. Однако существенным недостатком дерева считается его податливость воздействию окружающей среды и насекомых. Оно легко поражается различными паразитирующими колониями, впитывает грязь и подвержено механическим и физическим повреждениям.

Пропитка для дерева способна защитить структуру дерева от всех этих факторов и даже придать ей более эстетичный внешний вид.

  • Зачем нужно делать пропитку дерева
  • Виды пропиток в зависимости от их основы
    • На водной основе
    • На акриловой основе
    • На солевой основе
    • На масляной основе
    • На основе алкидных смол
    • На битумной основе
    • Силиконовая
  • Виды пропиток по назначению
    • Антисептики
    • Огнезащита
    • Морозостойкость
    • Водоотталкивающий эффект
    • Декоративные свойства
    • Комплексные пропитки
  • Какая пропитка лучше
    • Для внутренних работ
    • Для наружных работ
  • Цвет
  • Изготовление пропитки своими руками

Зачем нужно делать пропитку дерева

Древесина пользуется большим спросом благодаря прочности, экологичности, гигроскопичности, шумоизоляции и теплоемкости. Кроме того, красота и легкость обработки древесины ставят ее намного выше других материалов при изготовлении мебели, в строительстве, отделке домов и производственных помещений.

Необработанное дерево разрушается под воздействием многих факторов, поэтому были созданы многочисленные пропитки и антисептики, которые защищают материал:

  • от грибков,
  • от плесени,
  • от гнили,
  • от насекомых,
  • от ультрафиолета,
  • от перепадов температур,
  • от атмосферных осадков,
  • от различных повреждений,
  • от проникновения и оседания грязи.

Виды пропиток в зависимости от их основы

Любая защитная пропитка предназначена для разных целей и места использования. В связи с этим разрабатывается специальный состав на основе главного компонента. Благодаря сочетанию добавочных средств пропитки могут иметь или нет запах, отличаться по консистенции и цвету, создавать на поверхности дерева пленку или полностью проникать в поры обрабатываемого материала.

На водной основе

Пропитки на водной основе доступны в полностью готовом виде. Они отличаются отсутствием неприятного запаха, поэтому подходят как для наружных, так и для внутренних работ.

Водная основа подразумевает нанесение средства даже на влажную поверхность или на солевые покрытия, сочетание которых неэффективно с жидкостями на основе растворителей.

Нанесение производится кистью или пульверизатором, вакуумным методом посредством замачивания. Средство быстро сохнет и глубоко проникает в древесину, но имеет одно ограничение – его нельзя применять для обработки старого сухого материала. Это приводит к разбуханию последнего и образованию на нем трещин.

По назначению вещества могут иметь антисептические, противопожарные и декоративные свойства, защищать от намокания. Они обладают более низкой износостойкостью по сравнению с другими средствами.

На акриловой основе

Пропитки на акриловой основе применяют для защиты и декорирования деревянных поверхностей как снаружи, так и внутри помещений. Они экологически безопасны для человека, не имеют запаха.

Такие смеси обладают укрепляющими и водоотталкивающими свойствами, способны отлично защитить от грибка, плесени и гниения. После применения пропитки срок службы материала увеличивается.

Обработке подлежит массив на любой стадии строительства. Наносится средство кисточкой или пульверизатором.

К недостаткам акриловых пропиток можно отнести непереносимость низких температур.

На солевой основе

Солевые пропитки доступны в виде порошка или готового раствора. Они чаще всего используются для обработки стропильных систем с целью их защиты от грибков, плесени и вредителей. Кроме того, за счет оседания солевых кристаллов такие средства эффективно защищают от возгорания.

Возможно нанесение кистью, однако наибольшего эффекта удастся достичь только путем замачивания или обработки в вакуумной камере. По этой причине в быту смеси используют редко, но можно заказать такую обработку на производстве.

На масляной основе

Масляные пропитки обладают высокими водоотталкивающими свойствами. Их активно используют для покрытия деревянных конструкций и мебели, которая находится на улице и постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.

Масло в основе средства глубоко проникает в волокна массива, предотвращает его пересыхание и растрескивание, а также воздействие грязи и пыли. Обработанное пропиткой изделие незначительно меняет цвет, приобретая при этом красивую блестящую поверхность.

Такое покрытие недолговечно. Его необходимо обновлять каждый год, нанося пульверизатором или кистью в несколько слоев.

К недостаткам можно отнести горючесть смеси и невозможность нанесения поверх нее других средств.

На основе алкидных смол

Алкидные пропитки имеют в составе антисептические добавки, масло и воск. Смеси прекрасно подчеркивают естественную красоту древесины, защищают ее от плесени, грибков и воздействия, как атмосферного, так и физического.

После нанесения кистью или валиком следует долгий срок высыхания, что многие относят к существенному недостатку такого средства.

На битумной основе

Битумная пропитка представляет собой густую массу черного цвета. В основе смеси лежит бензин и солярка. Чаще всего средство изготавливается самостоятельно и предназначено исключительно для внешних работ ввиду высокой токсичности и резкого запаха.

Обработке подлежит любой вид древесины, даже высушенной. После нанесения образуется плотный защитный слой, который предотвращает развитие вредных бактерий и грибков, нападение насекомых.

Состав подразумевает защиту от влаги, но высокую воспламеняемость.

Силиконовая

Силиконовая пропитка обладает всеми положительными характеристиками других типов средств: водоотталкивающими, антисептическими, защищает от ультрафиолета и биологического разрушения. При этом смесь не образует пленку, позволяя массиву дышать.

Читайте также:
Искусственный мрамор своими руками: подробное описание технологии

Наносится любым удобным способом. Продается в виде концентрированных или простых жидкостей.

Виды пропиток по назначению

Пропитка для древесины может иметь различные характеристики по типу воздействия. В каждом отдельном случае подбирается та, которая подходит больше всего.

Антисептики

Антисептические свойства пропитки направлены на защиту дерева от гниения и образования грибка и плесени, от нападений различных насекомых. Их отдельные составляющие исключают воздействие биологических факторов.

Хороший антисептик отличается высокой стойкостью. Он глубоко проникает в структуру материала, не имеет неприятного запаха и полностью безвреден для людей. Для защиты во время хранения и транспортировки производится поверхностное опрыскивание. При монтаже рекомендуется обработка путем замачивания.

Огнезащита

Для защиты от возгорания используются кислотные, щелочные и солевые пропитки. С дополнительными защитными слоями такие средства обеспечивают высокую противопожарную безопасность, сохраняют свои характеристики долгое время. Смеси полностью безопасны для живых существ.

Кислотные составы являются самыми надежными в этом вопросе. При этом обеспечивается дополнительная прочность материала с сохранением гигроскопичных характеристик.

Щелочные пропитки используются намного реже. Они нарушают структуру дерева и совсем не подходят для обработки видимых поверхностей.

Самыми неэффективными считаются солевые растворы. Со временем кристаллы соли выступают на поверхность и портят внешний вид изделия.

Срок действия противопожарного слоя на наружных поверхностях составляет 2 года. При внутренних работах – 5 лет. Принцип действия состоит в том, что вещества, входящие в состав пропитки, под действием высоких температур плавятся и образуют тонкую пленку, препятствующую попаданию кислорода.

Морозостойкость

Морозостойкие жидкости предназначены для сохранения свойств древесины при температуре около -40 °С. Они обладают антисептическими и защитными характеристиками.

Водоотталкивающий эффект

Благодаря наличию в составе воска и масел обеспечивается абсолютная защита дерева от проникновения влаги. Поскольку разрушается массив даже от водорода, находящего в воздухе, практически все пропитки обладают таким действием, но существуют и специальные средства, которые предназначены для обработки поверхностей в банях и саунах, для внешних работ.

Декоративные свойства

Декоративная пропитка для дерева, чаще всего акриловая, используется с целью подчеркивания естественной текстуры массива. В декоративных целях выбирают средства с нужным оттенком, матовой или глянцевой пленкой, которая образуется после высыхания.

Комплексные пропитки

Большая часть пропиток обладает сразу многими свойствами, отличается сложным составом, доступна в виде концентратов.

Наиболее востребованными являются антисептические пропитки с водоотталкивающими и противопожарными свойствами.

Какая пропитка лучше

Широкий ассортимент средств может сделать выбор в пользу какого-либо одного сложным, поэтому нужно сразу разграничить желаемые воздействия от состава. Кроме того, важно правильное применение жидкостей по типу внутренних или наружных работ.

Для внутренних работ

Выбирая пропитку для обработки древесины, которая будет или уже установлена внутри помещения, в первую очередь обращают внимание на экологичность и безопасность раствора. Таким требованиям отвечают средства на водной основе, с натуральными растворителями и маслами.

Условно все товары этой линейки можно разделить на 3 группы:

  • антисептики , которые предназначены для защиты от гниения, образования плесени и грибка, перепадов температур, изменения формы и цвета;
  • влагозащитные , которыми обрабатывают бани, чтобы защитить массив от постоянного воздействия высоких температур и влаги;
  • огнезащитные , существенно или полностью снижающие риск возгорания.

Для наружных работ

При обработке древесины, которая будет постоянно находиться на улице и подвергаться воздействию различных вредных и атмосферных факторов, рекомендуется использование более агрессивных пропиток. При этом вред здоровью и экологичность, ввиду проведения работ на улице, отходят на второй план.

В первую очередь применяется антисептическая пропитка, которая не только не даст различным микроорганизмам жить и размножаться в структуре дерева, разрушая его, но и сохранит внешний вид, т. к. в процессе жизнедеятельности бактерий и грибков материал чернеет.

Если предварительно поверхности придали нужный оттенок, пропитка должна защищать от ультрафиолета.

Важно! Самые едкие пропитки – битумные. Смеси используют для обработки несущих конструкций. После их нанесения дерево не боится ни влаги, ни нападений микроорганизмов. Ему не страшны даже грызуны.

Если планируется сохранить натуральный оттенок дерева, смесь подбирается бесцветная и обладающая рядом защитных характеристик. Для придания массиву нужного оттенка более дорогих пород используются цветные пропитки для дерева. При этом не следует путать простую покраску и пропитывание. В первом случае образуется непрозрачный фон колера, а во втором сохраняется прозрачность и видна структура.

Колеровкой заниматься нецелесообразно. Проще в магазине по карте оттенков подобрать наиболее понравившуюся пропитку.

Нанесение проводится любым удобным способом в несколько этапов, между которыми выдерживается пауза на время полного высыхания предыдущего слоя.

Изготовление пропитки своими руками

Самодельные составы могут ничем не уступать по своим характеристикам покупным, но себестоимость их будет гораздо дешевле. Никаких сложностей при производстве не должно возникнуть. Главное – придерживаться правил техники безопасности, использовать средства для защиты лица и рук.

Пропитка, которую многие предпочитают сделать дома самостоятельно, – битумная. Кроме главного компонента, понадобится бензин или дизельное топливо.

Для производства требуется источник открытого огня, большая металлическая емкость и длинная мешалка. Твердый битум вначале необходимо расплавить, постоянно помешивая и контролируя наличие нерастворившихся комков. Затем емкость отставляют или тушат огонь под ней и дают массе немного остыть. Постепенно добавляют растворитель и вымешивают до необходимой консистенции. При использовании бензина необходимо учитывать, что он быстро испаряется.

Нагрев битумной массы следует проводить медленно во избежание пенообразования и переливания через край емкости. Процесс приготовления может занять разное время, в зависимости от объемов массы.

Читайте также:
Пескоструйная обработка: выбор оборудования и абразивов, перечень возможных работ

Готовое средство способно застывать, поэтому его нужно сразу расходовать, добавляя при необходимости растворитель.

Можно в домашних условиях приготовить дешевый антисептик из воды и медного купороса. Как и любой солевой раствор, такая смесь изготавливается путем растворения в воде в заданном соотношении, которое зависит от типа древесины:

  1. Для обработки бытовых сооружений или предметов, находящихся внутри дома, достаточно слабого раствора, который содержит до 4% солей, не более 400 г на 10 л воды.
  2. Для мебели, стоящей на улице, рекомендуется использовать более концентрированную смесь.
  3. Для обработки столбов или сооружений, вкопанных в землю, раствор готовят из 1-2 кг купороса на 10 л воды. Покрытие проводится более тщательно и в несколько этапов.
  4. Для контроля нанесения слабой жидкости следует добавить в нее немного марганцовки. Сразу будет видна обработанная область, а тонирование со временем исчезнет. Более концентрированные растворы приобретут оттенок за счет цвета солей.

Весь процесс заключается в добавлении в горячую воду купороса и перемешивания до полного растворения. После остывания раствор можно наносить кисточкой или пульверизатором. Хранится готовая смесь несколько дней, если использование сразу после приготовления невозможно ввиду погодных условий или других индивидуальных причин.

Изготовление солевых растворов на водной основе производится и в помещении. Главное – следить за тем, чтобы они не попадали на вещи или в труднодоступные места и щели.

Строительный рынок заполнен всевозможными пропитками для массива дерева или готовых изделий из него. Все они отличаются характеристиками, действием и сроком службы, могут стоить дешево или достигать высокого ценового диапазона.

При выборе необходимо руководствоваться исключительно необходимостью их применения и тем, какие воздействия должны быть реализованы после их нанесения.

Кроме того, следует избегать приобретения товаров неизвестных производителей, особенно если речь идет о пропитках, которые будут использоваться для внутренних работ.

Что такое политура для дерева

Несмотря на появление различных новых средств для декоративной отделки древесины, часто мастера используют политуру для дерева. Этому методу отделки уже очень много лет. Политуру «придумали» французы еще в середине 17 века для придания зеркального блеска предметам из дерева.

Полировка уже не пользуется спросом, зеркальный блеск уже не в моде. Поэтому политуру, в большей степени используют для реставрации старой мебели или для оформления отдельных элементов интерьера и декора.

Что такое политура

Политура это спиртовой состав (иногда на основе растворителя), в котором присутствуют натуральные смолы. Самым главным плюсом такого способа отделки древесины, является безопасность для здоровья и натуральность состава.

Но отделка политурой не дает мебели защиты. К механическим нагрузкам, стойкости у политуры практически нет. Любые царапины сразу видны на зеркальной поверхности. От высокой температуры, состав политуры может «поплыть».

Учитывая все нюансы использования такого метода декорирования, как политура, ее рекомендуют использовать для мебели или предметов интерьера, которые не используются ежедневно и минимально подвергаются внешним механическим воздействиям.

  • Политуру разделяют
  • По цвету
  • По составу

Виды политуры, различающиеся по цвету

  • Гранатовая политура помогает получить насыщенный и глубокий красно-коричневый цвет, применяется для темной древесины.
  • Пуговичная политура получила свое название от формы своего выпуска. Сейчас она выпускается в форме хлопьев, а изначально имела форму пуговиц. Производят пуговичную политуру из шеллака самого высшего сорта
  • Белая политура применяется для обработки светлых пород древесины. Производят белую политуру путем обесцвечивания шеллака
  • Прозрачная политура используется для того, чтобы сохранить цвет древесины в том виде, в котором он есть. Производят прозрачную политуру путем удаления натурального воска с помощью растворителя с обесцвеченной политуры.

Виды политуры, различающиеся по составу

  • Шеллачная политура состоит из растворенного в спирте натуральной смолы животного происхождения, с добавлением не более 5% воска.
  • Нитрополитура применяется редко и только для нитропленок.
  • Берестяная политура это состав бутилового, этилового спирта и берестяной смолы.

Шеллак для политуры древесины

Как наносить политуру для дерева

Процесс нанесения политуры достаточно сложный. Перед нанесением состава необходимо подготовить поверхность. Подготовка практически не отличается от таковой перед нанесение любого состава. Это очищение поверхности от грязи и пыли, шлифовка и грунтование. В качестве грунтовки в данном случае используют шеллачный воск. После высыхания грунтовки необходима еще одна шлифовка, чтобы сгладить все неровности.

Для того, чтобы наносить политуру, нужно «набить руку». Это связано с тем, что политура очень быстро сохнет и требует четкого и быстрого нанесения.

Наносить политуру можно с помощью кисти или притиркой

Кистью наносят специально предназначенные для этой цели политуры. Они так и называются «для нанесения кистью». Состав отличается от обычного сроком высыхания. Застывает немного дольше

Для нанесения политуры притиркой нужна ткань, небольшой кусок. Важно, чтобы ткань не оставляла за собой ворса. В ткань вкладывают вату. На дне такого тампона не должно быть складок. Политуру наливаем на тампон, проверяем количество состава на ненужном куске дерева. Если слой, нанесенный тампоном сразу высыхает, то количество состава верное. Если остаются подтеки, то лишнюю политуру с тампона нужно удалить. Политуру наносят в 4-5 слоев, и оставляют затвердевать на 24 часа. После прошествии суток процедуру в 4-5 слоев повторяют. И так несколько раз до достижения нужного результата. Обычно это 12-15 слоев и более.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: