Штукатурка и технологии оштукатуривания стен

Штукатурка стен

Штукатурка стен

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

При выполнении ремонтных работ или на завершающей стадии строительства владельцы домов и квартир часто сталкиваются с необходимостью выравнивания стен. Обычно это осуществляется с применением штукатурки, которая должна обладать соответствующими условия эксплуатации техническими характеристиками. Но для получения качественного и долговечного штукатурного покрытия важно не только подобрать хорошую смесь, но и правильно выполнить оштукатуривание.

Виды покрытий

В соответствии с современными требованиями СНиП относительно качества итогового покрытия выравнивание стен штукатуркой может быть выполнено с такими отклонениями:

  • Высокое качество – предельно допустимые отклонения относительно вертикальной и горизонтальной плоскости составляют до 1 мм на 1 м. Впадин или так называемых плавных неровностей допускается до 2-х штук, а их глубина не должна превышать 2 мм. С такими отклонениями штукатурят стен и потолки внутри помещений.
  • Среднее качество – максимальные отклонения от вертикали и горизонтали не превышают 2 мм на 1 м. Количество плавных неровностей – до 2-х штук глубиной не более 3 мм. С такими погрешностями штукатурят в основном фасады зданий.
  • Низкое качество – на поверхности допускаются отклонения по вертикальной и горизонтальной плоскости до 3 мм на 1 м. Предельное число плавных неровностей – 3 штуки при глубине до 5 мм. Такое покрытие чаще всего встречается в подсобных, хозяйственных и других нежилых помещениях.

Фото 1. Оштукатуривание стен гипсовым раствором

Особенности процесса

В зависимости от типа основания штукатурка стен может выполняться различными видами составов. На технологию нанесения материал несущих конструкций не оказывает влияния, может отличаться только процесс подготовки поверхности.

Так, кирпичные и газобетоные стены рекомендуется штукатурить с применением армирующей сетки. Но при этом конструкции из газоблоков оштукатуриваются тонким слоем (так как газобетонные блоки ровные) с утапливанием в нем стекловолоконной сетки.

В зависимости от назначения и толщины выделяют следующие виды штукатурки стен:

  • Выравнивающая – для выравнивания отклонений от горизонтальной и вертикальной плоскостей, устранения других дефектов на поверхности.
  • Защитная – для защиты материала стеновых конструкций от негативных воздействий (например, повышенной влажности, атмосферных осадков).
  • Декоративная – для обеспечения эстетической привлекательности поверхностей.

Кирпичные стены


Фото 2. Процесс нанесения штукатурки на стеновые конструкции из кирпича

Стеновые конструкции из кирпича можно штукатурить как цементными, так и гипсовыми составами. Обычно толщина штукатурного слоя не менее 30 мм. При нанесении выравнивающего покрытия слоем более 10 мм кирпичные конструкции рекомендуется предварительно армировать металлической или стеклопластиковой сеткой.

Детально технология оштукатуривания по маякам показано в следующем видео:

Бетонные стены

При работе с гладкой бетонной поверхностью штукатурка стен в квартире выполняется после предварительной обработки грунтовочными составами, содержащими кварцевый песок, они называются бетоноконтакт. Содержание мелких фракций обеспечивает более прочное сцепление раствора с основанием. Еще один вариант – нанести тонкий слой смеси зубчатым шпателем, как показано на видео:

Для оштукатуривания тоже могут применяться и цементные, и гипсовые смеси.

Стены из ячеистого бетона

Ровные стеновые конструкции из газоблоков штукатурятся тонким слоем, толщина которого обычно превышает 10-30 мм. Но при этом нужно обязательно использовать стекловолоконную армирующую сетку. Для внутренних работ чаще применяют гипсовые растворы, однако для фасадов и помещений с повышенным уровнем влажности используют составы на цементной основе. Предварительно поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения.

Процесс оштукатуривания газобетонных стеновых конструкций показа в представленном ниже видео:

Необходимые инструменты и материалы

Изначально нужно рассчитать и закупить необходимое количество штукатурной смеси и грунтовки. К числу основных инструментов относится строительный миксер для приготовления раствора, но его можно заменить обычной дрелью с соответствующей насадкой.

Также для штукатурных работ понадобятся следующие инструменты:

  • строительный уровень, отвес;
  • длинное правило;
  • гладилка или терка;
  • полутерок;
  • шпатели разной ширины;
  • кисть или валик для грунтовки.

Выравнивание стен штукатуркой

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно выполнять выравниванием стен штукатуркой. Работа выполняется в несколько этапов, каждый из которых заслуживает особого внимания, так как напрямую влияет на качество и долговечность штукатурного слоя.

Фото 3. Выравнивание поверхности стен с применением гипсового раствора

Технология не зависит от того, выполняется штукатурка старых стен или новых. Отличия наблюдаются только на этапе предварительной подготовки поверхности.

Подготовка поверхности

Штукатурка внутренних стен предполагает обязательную предварительную подготовку поверхности, которая заключается в удалении старого отделочного материала и осыпающихся участков штукатурного слоя (при его наличии). После этого выполняется уборка под метелку.

Рисунок 4. Подготовка поверхности стен перед оштукатуриванием

Грунтовка

Штукатурка квартиры, как и частного дома, вне зависимости от материала основания, выполняется по предварительно прогрунтованной поверхности. Грунтовка служит для увеличения прочности сцепления штукатурной смеси со стенами.

Фото 5. Процесс обработки стеновых конструкций грунтовкой

Установка маяков

При необходимости выравнивания правильная штукатурка стен предполагает обязательную установку штукатурных маяков, которые крепятся на раствор с шагом 1-1,5 м. С их помощью гораздо легче создать монолитное прямолинейное монолитное покрытие.

Фото 6. Установленные штукатурные маяки на бетонной стеновой конструкции

Наброс раствора

Обычно нанесение штукатурной смеси выполняется методом набрасывания. Для этого на мастерок или в специальный ковш набирается раствор и резким движением набрасывается на стену. Нанесенная смесь при этом должна выступать за края штукатурных маяков.

Рисунок 7. Техника набрасывания раствора

Выравнивание под шпаклевку

После набрасывания раствора на половину участка стены между маяками выполняется растягивание. Для этого применяется правило, которое приставляется к профилям и постепенно путем зигзагообразных движений перемещается снизу вверх.

Рисунок 8. Разравнивание раствора правилом

Удаление маяков и подрезка

Подрезка – это то же самое растягивание смеси с подрезанием излишков раствора, которые после снятия со стены сбрасываются в емкость с раствором и перемешиваются с основной массой. После предварительного схватывания штукатурного слоя маяки удаляются, а оставшиеся после них борозды заполняются смесью и качественно разравниваются металлической теркой.

При выполнении ремонтных работ или на завершающей стадии строительства владельцы домов и квартир часто сталкиваются с необходимостью выравнивания стен. Обычно это осуществляется с применением штукатурки, которая должна обладать соответствующими условия эксплуатации техническими характеристиками. Но для получения качественного и долговечного штукатурного покрытия важно не только подобрать хорошую смесь, но и правильно выполнить оштукатуривание.

Виды покрытий

В соответствии с современными требованиями СНиП относительно качества итогового покрытия выравнивание стен штукатуркой может быть выполнено с такими отклонениями:

  • Высокое качество – предельно допустимые отклонения относительно вертикальной и горизонтальной плоскости составляют до 1 мм на 1 м. Впадин или так называемых плавных неровностей допускается до 2-х штук, а их глубина не должна превышать 2 мм. С такими отклонениями штукатурят стен и потолки внутри помещений.
  • Среднее качество – максимальные отклонения от вертикали и горизонтали не превышают 2 мм на 1 м. Количество плавных неровностей – до 2-х штук глубиной не более 3 мм. С такими погрешностями штукатурят в основном фасады зданий.
  • Низкое качество – на поверхности допускаются отклонения по вертикальной и горизонтальной плоскости до 3 мм на 1 м. Предельное число плавных неровностей – 3 штуки при глубине до 5 мм. Такое покрытие чаще всего встречается в подсобных, хозяйственных и других нежилых помещениях.
Читайте также:
Штукатурка для печей и каминов: виды, состав, приготовление и последовательность нанесения

Фото 1. Оштукатуривание стен гипсовым раствором

Особенности процесса

В зависимости от типа основания штукатурка стен может выполняться различными видами составов. На технологию нанесения материал несущих конструкций не оказывает влияния, может отличаться только процесс подготовки поверхности.

Так, кирпичные и газобетоные стены рекомендуется штукатурить с применением армирующей сетки. Но при этом конструкции из газоблоков оштукатуриваются тонким слоем (так как газобетонные блоки ровные) с утапливанием в нем стекловолоконной сетки.

В зависимости от назначения и толщины выделяют следующие виды штукатурки стен:

  • Выравнивающая – для выравнивания отклонений от горизонтальной и вертикальной плоскостей, устранения других дефектов на поверхности.
  • Защитная – для защиты материала стеновых конструкций от негативных воздействий (например, повышенной влажности, атмосферных осадков).
  • Декоративная – для обеспечения эстетической привлекательности поверхностей.

Кирпичные стены


Фото 2. Процесс нанесения штукатурки на стеновые конструкции из кирпича

Стеновые конструкции из кирпича можно штукатурить как цементными, так и гипсовыми составами. Обычно толщина штукатурного слоя не менее 30 мм. При нанесении выравнивающего покрытия слоем более 10 мм кирпичные конструкции рекомендуется предварительно армировать металлической или стеклопластиковой сеткой.

Детально технология оштукатуривания по маякам показано в следующем видео:

Бетонные стены

При работе с гладкой бетонной поверхностью штукатурка стен в квартире выполняется после предварительной обработки грунтовочными составами, содержащими кварцевый песок, они называются бетоноконтакт. Содержание мелких фракций обеспечивает более прочное сцепление раствора с основанием. Еще один вариант – нанести тонкий слой смеси зубчатым шпателем, как показано на видео:

Для оштукатуривания тоже могут применяться и цементные, и гипсовые смеси.

Стены из ячеистого бетона

Ровные стеновые конструкции из газоблоков штукатурятся тонким слоем, толщина которого обычно превышает 10-30 мм. Но при этом нужно обязательно использовать стекловолоконную армирующую сетку. Для внутренних работ чаще применяют гипсовые растворы, однако для фасадов и помещений с повышенным уровнем влажности используют составы на цементной основе. Предварительно поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения.

Процесс оштукатуривания газобетонных стеновых конструкций показа в представленном ниже видео:

Необходимые инструменты и материалы

Изначально нужно рассчитать и закупить необходимое количество штукатурной смеси и грунтовки. К числу основных инструментов относится строительный миксер для приготовления раствора, но его можно заменить обычной дрелью с соответствующей насадкой.

Также для штукатурных работ понадобятся следующие инструменты:

  • строительный уровень, отвес;
  • длинное правило;
  • гладилка или терка;
  • полутерок;
  • шпатели разной ширины;
  • кисть или валик для грунтовки.

Выравнивание стен штукатуркой

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно выполнять выравниванием стен штукатуркой. Работа выполняется в несколько этапов, каждый из которых заслуживает особого внимания, так как напрямую влияет на качество и долговечность штукатурного слоя.

Фото 3. Выравнивание поверхности стен с применением гипсового раствора

Технология не зависит от того, выполняется штукатурка старых стен или новых. Отличия наблюдаются только на этапе предварительной подготовки поверхности.

Подготовка поверхности

Штукатурка внутренних стен предполагает обязательную предварительную подготовку поверхности, которая заключается в удалении старого отделочного материала и осыпающихся участков штукатурного слоя (при его наличии). После этого выполняется уборка под метелку.

Рисунок 4. Подготовка поверхности стен перед оштукатуриванием

Грунтовка

Штукатурка квартиры, как и частного дома, вне зависимости от материала основания, выполняется по предварительно прогрунтованной поверхности. Грунтовка служит для увеличения прочности сцепления штукатурной смеси со стенами.

Фото 5. Процесс обработки стеновых конструкций грунтовкой

Установка маяков

При необходимости выравнивания правильная штукатурка стен предполагает обязательную установку штукатурных маяков, которые крепятся на раствор с шагом 1-1,5 м. С их помощью гораздо легче создать монолитное прямолинейное монолитное покрытие.

Фото 6. Установленные штукатурные маяки на бетонной стеновой конструкции

Наброс раствора

Обычно нанесение штукатурной смеси выполняется методом набрасывания. Для этого на мастерок или в специальный ковш набирается раствор и резким движением набрасывается на стену. Нанесенная смесь при этом должна выступать за края штукатурных маяков.

Рисунок 7. Техника набрасывания раствора

Выравнивание под шпаклевку

После набрасывания раствора на половину участка стены между маяками выполняется растягивание. Для этого применяется правило, которое приставляется к профилям и постепенно путем зигзагообразных движений перемещается снизу вверх.

Рисунок 8. Разравнивание раствора правилом

Удаление маяков и подрезка

Подрезка – это то же самое растягивание смеси с подрезанием излишков раствора, которые после снятия со стены сбрасываются в емкость с раствором и перемешиваются с основной массой. После предварительного схватывания штукатурного слоя маяки удаляются, а оставшиеся после них борозды заполняются смесью и качественно разравниваются металлической теркой.

Минеральная структурная штукатурка белого цвета,водоотталкивающая, на известково-цементной.

Минеральная заводская сухая смесь на известково-цементной основе.

Сухая смесь минерального вяжущего, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок, изго.

Предназначена для создания фактурно-декоративного слоя “короед” на различных ровных поверх.

Минеральная заводская сухая смесь на известково-цементной основе.

Штукатурные работы своими руками и машинным способом

При правильном оштукатуривании стен или потолков создается плоская поверхность, на которую затем наносятся более тонкие отделочные покрытия. Чтобы плоскость получилась ровной и гладкой, необходимо соблюдать правильную технологию выполнения штукатурных работ, а для этого нужно получить теоретические знания об азах нанесения раствора и ознакомиться с основными этапами процесса.

Выполнение штукатурных работ своими руками — процесс достаточно длительный и трудоемкий. Штукатурка наносится послойно, и перед нанесением каждого нового слоя важно дождаться полного высыхания предыдущего. Кроме того, опытные мастера советуют наносить раствор нетолстым слоем, иначе покрытие может либо растрескаться, либо сползти с обрабатываемой поверхности.

С технологией оштукатуривания поверхностей ручным и машинным способом вы сможете ознакомиться на этой странице.

Порядок выполнения штукатурных работ: этапы оштукатуривания

Согласно технологии проведения штукатурных работ весь цикл можно условно разделить на несколько этапов:

  • подготовка поверхностей;
  • устройство маяков;
  • обрызг;
  • нанесение грунта;
  • накрывка;
  • затирка.
Читайте также:
Тощий бетон: состав, марки, правила подготовки, порядок укладки и уплотнения

Каждый из этих этапов оштукатуривания по-своему важен, и не стоит торопиться при выполнении каждого из них.

В соответствии с правильной технологией, штукатурные работы лучше проводить одновременно во всех помещениях квартиры. Лучше делать это после осадки строения — спустя год после окончания строительных работ. Не экономьте времени и материалов. Прежде чем наносить новый слой штукатурки, необходимо дать возможность предыдущему «схватиться». Только в этом случае все поверхности будут идеально ровными, а последующее покрытие (обои, фактурная штукатурка, краска или плитка) — без перекосов.

Далее подробно описан порядок выполнения штукатурных работ своими руками.

Технология оштукатуривания стен: правильная подготовка и установка маяков

Первый этап оштукатуривания стен и потолков – это подготовка поверхности. Подготовка проводится в зависимости от того, из какого материала выполнена обрабатываемая поверхность.

Перед оштукатуриванием стен своими руками место под штукатурку в первую очередь очищается от грязи и пыли, а также от старой масляной краски и высолов, проступивших в виде белесых пятен на кирпиче. Затем выполняются насечки и промывка.

По правилам штукатурных работ бетонные, каменные и кирпичные конструкции очищаются перед оштукатуриванием следующим образом:

  • от копоти: промыванием 3% -м раствором соляной кислоты, а затем чистой водой;
  • от масляных пятен: с помощью нанесения жирной глины, которую затем высушивают и счищают;
  • от пыли, остатков раствора и грязи: обработкой стальными щетками или жесткими вениками, часто в сочетании с пескоструйной обработкой.

На следующем этапе штукатурных работ выполняется устройство маяков. Этот технологический процесс чрезвычайно важен. От качества его выполнения зависит равномерность нанесения штукатурного слоя и то, насколько ровной будет поверхность стен после выполнения всех штукатурных работ.

Под маяками понимаются особые приспособления, по которым можно ориентироваться при нанесении слоев раствора на поверхность стен. Маяки представляют собой специальные планки, прикрепленные к стене посредством гипсового раствора.

Оштукатуривание стен своими руками: правила обрызга (с видео)

Обрызг (или набрызг) — это самый нижний, черновой слой штукатурки, который должен заполнить все неровности поверхности. Соблюдая основы технологии штукатурных работ, на данном этапе на обрабатываемую поверхность наносится специальный состав путем набрасывания или намазывания с помощью различных инструментов. Густой раствор обычно намазывают, а для набрасывания можно использовать раствор любой консистенции. Набрасывание требует определенной сноровки и удается не каждому мастеру, а только тем, кто имеет достаточный опыт штукатурных работ.

По правилам оштукатуривания стен обычно первый слой наносится жидким раствором материала путем набрасывания. Для этого используются мастерок и сокол.

С помощью сокола раствор набрасывают слева направо на поверхность с разной высоты (на уровне головы или пояса). При этом раствор, с силой ударяясь о поверхность, заполняет все ее шероховатости и неровности и в то же время уплотняется, благодаря чему создается прочный слой штукатурки без дефектов.

При оштукатуривании поверхностей своими руками следующий слой можно наносить путем намазывания. Мастерок при этом нужно держать на небольшом расстоянии от штукатурного слоя. Порцию раствора наносят на поверхность и разравнивают. Делать это можно как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Для удобства сокол необходимо установить под углом так, чтобы одна из его сторон была удалена от поверхности на 10 см.

Другую сторону можно прижать к поверхности на толщину наносимого слоя.

Сокол при этом движется снизу-вверх по мере распределения раствора, а его приподнятая сторона приближается к обрабатываемой поверхности.

Для правильного оштукатуривания разравнивать нанесенный раствор нужно с помощью полутерка. Для этого следует прижать его к поверхности стены или потолка под небольшим углом.

Чтобы исправить небольшие огрехи, допущенные при нанесении первого слоя, необходимо взять правило, приложить его к маякам и разровнять раствор, вытягивая его снизу-вверх.

Если появились излишки раствора, их следует удалить.

Для нанесения толстого слоя штукатурки сначала делают грубый намет без разравнивания, затем нужно дождаться полного высыхания. И только после этого при выполнении штукатурных работ своими руками следует наносить чистовой раствор и выравнивать по маякам с помощью правила.

Чем выше качество бетонной поверхности здания или кирпичной кладки, тем тоньше может быть слой штукатурки.

В этом случае получается так называемая тонкослойная штукатурка: на бетоне — до 5 мм, а на кирпичной кладке — не менее 5 мм. На кирпичную кладку не рекомендуется наносить слои тоньше 5 мм, так как края кирпичей будут просвечивать, и их не скроет ни краска, ни побелка.

Деревянную поверхность, согласно правильной технологии оштукатуривания, следует покрывать слоем раствора не менее 20 мм, в противном случае через него будет просвечивать дрань. И если этот материал со временем покоробится, штукатурка может растрескаться.

От состава раствора зависит время его схватывания. Кроме того, имеют значение влажность, пористость поверхности, температура воздуха и толщина наносимых слоев. Если вы используете известковогипсовый раствор, перед нанесением каждого последующего слоя должно пройти 7-15 минут. Если в ход идет цементный раствор, время ожидания составляет 2-6 часов. А при нанесении известкового раствора необходимо лишь дождаться небольшого повеления, полного высыхания слоя ожидать не следует.

Посмотреть, как выполняется обрызг при оштукатуривании стен своими руками, можно на этом видео:

Основы технологии проведения штукатурных работ: грунт, накрывка и затирка

Далее по правилам оштукатуривания наносится грунт, а затем выполняется накрывка и затирка.

Грунт.

Грунт считается основным слоем штукатурки. Именно на данном этапе происходит формирование слоя покрытия необходимой толщины.

Обычно толщина грунта варьируется в пределах 10-20 мм, а смесь используется более густая, нежели для обрызга.

Накрывка.

Накрывка — это последний слой штукатурки, благодаря которому окончательно сглаживаются все неровности, возникшие в ходе работ.

Для накрывки рекомендуется использовать раствор с большим количеством извести и мелкого песка. Благодаря этому он становится жирным и очень пластичным.

Затирка.

Затирка – это завершающий этап штукатурных работ. Для её выполнения не используются смеси и растворы, необходимо вручную устранить оставшиеся мелкие дефекты и неровности.

Для качественной затирки чаще всего используют терку, которую следует прижать к поверхности и двигать по кругу против часовой стрелки. Во время затирки важно смачивать поверхность водой, используя для этого обычную кисть.

После того как движения по кругу завершены, на обрабатываемой поверхности могут остаться круговые следы.

Читайте также:
Бассейн из бетона своими руками: подробное описание технологии строительства

Для их устранения следует применить так называемую затирку вразгонку, двигая терку вниз и вверх.

Если вам не очень нравится идея с затиркой, можно применить гладилку из листовой стали или деревянный полутерок с прикрепленными полосками мягкой резины. Сначала применяется полутерок, а в завершение — гладилка, которую двигают по поверхности вверх-вниз, а затем вправо-влево. Если необходимо разгладить потолок, гладилку двигают сначала против света, а затем — по направлению к окну, т.е. к свету.

Соблюдая правильную технологию оштукатуривания стен, особое внимание следует уделить наружным и внутренним углам, а также дверным и оконным откосам. Для их качественной затирки используют лузговое правило и усеночный полутерок.

Сначала наносится раствор, затем берется полутерок и прикладывается к нему. Передвигать его следует без нажима, чтобы в результате получилась чистая и точная линия.

Механизированное выполнение штукатурных работ машинным способом нанесения

В наш век высоких технологий даже процесс штукатурки становится механизированным. С помощью специальной техники можно не только сэкономить силы и время, но и повысить качество раствора, так как все ингредиенты будут смешаны в определенных пропорциях, в результате чего консистенция смеси будет всегда одной и той же. Это же позволяет уменьшить расход материалов.

Еще одним немаловажным преимуществом машинной штукатурки является долговечность и прочность полученных в результате слоев, так как раствор наносится под давлением, что повышает сцепление смеси с поверхностью. После машинной обработки шпатлевать стену уже не придется, она получится идеально гладкой.

С помощью машины нанести слой штукатурки чрезвычайно просто. Штукатурная машина оснащена специальным бункером, в который подаются вода и смесь штукатурки, затем производится их смешивание и подача готового состава в распылитель. Мастер, занимающийся выполнением штукатурных работ машинным способом должен следить только за своевременным наполнением бункера и с помощью распылителя наносить смесь на поверхность.

После нанесения раствора следует распределить его по поверхности с помощью широкого шпателя. Когда слой будет выровнен, необходимо дать ему высохнуть от 3 до 14 дней, в зависимости от влажности в помещении. В дальнейшем уже не будет необходимости в обработке и выравнивании, а после полного высыхания поверхности ее сразу можно будет окрашивать или оклеивать обоями.

Штукатурные машины используют также для выполнения цементной стяжки и нанесения наливных полов.

Благодаря подобному агрегату можно снизить время работ и затраты на 40%. Такая экономия достигается за счет меньших трудозатрат, а также за счет того, что отпадает необходимость шпатлевать поверхность на последних этапах. Это преимущество ощущается тем сильнее, чем больше объем проводимых работ.

Поскольку раствор в бункере при производстве штукатурных работ машинным способом смешивается автоматически, исключается человеческий фактор, и состав всегда получается однородным.

Благодаря этому на обрабатываемых поверхностях маловероятно проявление эффекта очаговости из-за неоднородного нанесения раствора, а, следовательно, штукатурка в дальнейшем не будет трескаться.

Плюсы и минусы выполнения оштукатуривания поверхностей при помощи робота-штукатура

Сегодня нет ничего невозможного, и на помощь рабочим приходит робот-штукатур, который с успехом не только наносит штукатурку, но и разравнивает любую поверхность.

Этот агрегат пока далек от совершенства, его использование возможно только при работе со стенами, но не при нанесении раствора на фасад здания. В настоящее время эта машина завоевывает все большую популярность благодаря множеству плюсов ее работы.

  1. Для работы может быть использован недорогой материал, поскольку, в отличие от штукатурной машины, робот неприхотлив к качеству раствора. Можно использовать даже цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 или 1:6. Песок должен быть мелким и просушенным. Такой раствор хорошо держится на поверхности и его не нужно разравнивать и затирать.
  2. Снижается стоимость работ, так как для управления агрегатом требуется меньшее количество мастеров. Специалисты утверждают, что небольшой коттедж с помощью робота можно полностью оштукатурить за 3-4 дня.
  3. Штукатурные работы машинным нанесением выполняются оперативно, поскольку робот способен обрабатывать 40-80 м2 поверхности в час. Правда, это в том случае, если поверхность изначально ровная.
  4. Работа выполняется качественно. После того как штукатурка высохнет, отклонение по двухметровому правилу составляет 2-3 мм. Это считается естественным процессом усадки цементного раствора.
  5. Робот-штукатур быстро окупается, так как работа идет в разы быстрее и нет необходимости в большом количестве мастеров.

Однако механизированное выполнение штукатурных работ при помощи робота-штукатура имеет и свои минусы.

  1. Для работы агрегату требуется идеально ровная поверхность пола и потолка, так как робот должен быть надежно закреплен сверху и снизу.
  2. Высота потолка в помещении, где проводятся машинные штукатурные работы, не должна превышать 5 м. В противном случае возможна деформация металлического профиля.
  3. Если объемы работ большие, может потребоваться дополнительная техника — штукатурная станция, растворосмеситель или готовый штукатурный раствор, так как простая бетономешалка не справится с таким объемом штукатурного состава. Специалисты рекомендуют в этом случае использовать штукатурную станцию, поскольку с ее помощью можно быстро подать раствор, а также нанести предварительный слой. Но здесь нельзя не упомянуть об одной особенности этих машин — станции не справляются с дешевыми строительными смесями, поэтому в работе с ними лучше использовать гипсовые пластичные строительные смеси.
  4. Большой вес робота (около 100 кг) затрудняет его перенос с места на место, да и конструкция его не очень удобна для перемещения.
  5. Для того чтобы работать с агрегатом, требуется наличие у рабочих специальных технических знаний. Робот требует особого ухода — после окончания работы его нужно очистить.

С каждым днем появляется все более совершенное оборудование, которое призвано облегчить процесс нанесения штукатурки. В ближайшие годы машины и роботы будут модифицированы, станут еще эффективнее и сложнее. Но еще долго основой штукатурных работ, гарантией получения совершенно ровных поверхностей будет высокая квалификация мастера, даже если он пользуется такими простыми инструментами, как мастерок и правило.

Штукатурка стен своими руками

Оштукатуривание стен — важный этап отделочных работ, от которого зависит качество и долговечность всей чистовой отделки.

Доверить его выполнение профессионалам, или выполнить своими силами, зависит от финансовых возможностей, свободного времени и желания осваивать тонкости технологии подобной работы.

Такое умение пригодится в дальнейшем как при ремонте городской квартиры, так и в загородном доме.

Рисунок 1. Оштукатуривание стен.

Инструменты и инвентарь

Для выполнения штукатурных работ необходимо запастись инструментами:

  • кельмой и штукатурным мастерком для набрасывания раствора;
  • соколом для подачи смеси;
  • правилом и полутерком для выравнивания раствора;
  • теркой для затирки штукатурки;
  • емкостью для замешивания раствора;
  • строительным миксером или дрелью для размешивания компонентов.
  • широкой кистью или валиком для нанесения грунтовки;
  • уровнем, отвесом и нивелиром для разметки и контроля.
Читайте также:
Эттрингит в бетоне — что это, как появляется и почему разрушает бетон

Рисунок 2. Инструменты, используемые для оштукатуривания.

Важно держать инструменты в чистоте и промывать их после завершения каждого этапа работ.

Подготовка оснований под оштукатуривание

Оштукатуриваемые поверхности должны быть очищены от старой отделки, грязи, масляных пятен и копоти.

От качества подготовки стен к оштукатуриванию зависит долговечность и качество штукатурного слоя.

1.Подготовка кирпичных стен

Оштукатуренные кирпичные стены очищаем от старой штукатурки при помощи шпателя. Чтобы старая отделка лучше снималась, поверхность предварительно увлажняем и простукивая молотком по ручке шпателя, отделяем слои штукатурки от стены.

Рисунок 3. Очистка швов кирпичной кладки от раствора.

Очищенную кирпичную стену обрабатываем шлифовальной машиной или металлической щеткой. Очищаем и углубляем швы между кирпичами на пять – десять миллиметров, для лучшего сцепления штукатурки со стеной. На гладких облицовочных кирпичах делаем насечки при помощи молотка и зубила.

Имеющие на поверхности трещины расшиваем, очищаем от пыли и обрабатываем грунтовкой. После высыхания грунта все повреждения и дефекты заделать цементным или гипсовым раствором вровень со стеной.

Узкие и неглубокие трещины можно заделать силиконовым герметиком.

Широкие и глубокие трещины заполняем монтажной пеной, срезав ее излишки после схватывания пены.

Стену покрываем за два раза грунтовкой глубокого проникновения. Второй слой наносим после полного высыхания первого.

2.Подготовка бетонных стен

Бетонные стены перед оштукатуриванием необходимо очистить от старой отделки и сделать глубокие насечки.

Рисунок 4. Устройство насечек на бетонной стене под штукатурку.

Насечки можно сделать болгаркой с алмазным кругом, перфоратором с насадкой-лопаткой или вручную, молотком и зубилом. Они должны быть глубиной не менее трех миллиметров. На одном квадратном метре делаем не менее двухсот насечек.

Для лучшего сцепления поверхность обработать грунтовкой «Бетоноконтакт».

При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, на поверхности дюбелями крепим армирующую сетку.

Рисунок 5. Армирование бетонной стены под штукатурку.

Ровные стены, не требующие нанесения толстого слоя штукатурки, можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения с добавлением кварцевого песка мелкой фракции.

3.Подготовка деревянных стен

Деревянные поверхности очищаем от отделочных материалов, штукатурки и дранки.

Важно!

Очищенные стены обрабатываем онтисептическими составами, для защиты от насекомых, плесени и грибка.

Для оштукатуривания деревянных стен применяем деревянную дранку или сетку рабицу.

Дранка изготавливается из деревянных реек, толщиной 4-6 мм, шириной 15-20 миллиметров. Один слой реек прибивается к стене под углом 45 градусов, по отношению к полу, с шагом 50 миллиметров. Второй слой драни прибивается под таким же углом, с наклоном в другую сторону.

Рисунок 6. Подготовка деревянных стен под оштукатуривание.

Для оштукатуривания больших объемов лучше приобретать готовые решетки в виде щитов.

Деревянную дрань перед оштукатуриванием так же обрабатываем антисептическими составами.

Технология оштукатуривания

Качественную отделку стен можно обеспечить, соблюдая технологию производства работ и применяя штукатурные составы, наиболее подходящие для отделываемых конструкций.

1.Разметка

Обследуйте поверхность стен с помощью длинного правила и уровня.

Прикладывая длинное правило к стенам под разными углами, найдите все бугры и впадины и отметьте их маркером.

Если стены достаточно ровные, можно оштукатуривать их при помощи правила, без маяков.

При больших перепадах и неровностях необходима установка маяков.

Рисунок 7. Разметка стен под установку маяков.

Разметку под маяки начинайте от угла с дверью. Отступив от угла 20-30 сантиметров, прочертите вертикальную линию.

Следующую линию чертим в противоположном углу. Промежуточные линии маяков чертим с шагом 130-160 сантиметров.

На расстоянии 15 сантиметров от пола и потолка в крайних линиях сверлим отверстия и устанавливаем дюбели с саморезами.

От верхнего самореза при помощи отвеса или лазерного уровня регулируем вертикальность установки нижнего самореза.

Натягиваем между саморезами горизонтально шнуры снизу и сверху.

Для контроля за правильностью установки маяков натягиваем диагональные шнуры. Маячковые профили должны проходить под ними свободно.

2.Армирование штукатурки

При необходимости нанесения толстого слоя штукатурки, при оштукатуривании по облицовочному кирпичу, монолитному или ячеистому бетону штукатурку необходимо укрепить армирующей сеткой.

Штукатурный слой, толщиной до трех сантиметров можно укрепить сеткой из стекловолокна или полимеров.

При необходимости нанесения более толстого слоя необходимо использовать металлическую сетку, из сваренной между собой оцинкованной проволоки или сетки рабицы.

Рисунок 8. Крепление армирующей сетки под штукатурку.

Полимерные сетки закрепляем на первый штукатурный слой.Металлические сетки закрепляем дюбелями и монтажной лентой.

3.Установка маяков

Для нанесения идеально ровного слоя штукатурки, необходимо установить направляющие маяки.

Для этих целей можно использовать металлический профиль, установленный по шляпкам саморезов и закрепленный на гипсовом растворе, полоски из гипсовой смеси или маячки из высокопрочного пластика.

Маяки располагаем с шагом, равным 1 – 1,5 метра, чтобы выравнивающее правило ходило по двум рядом расположенным профилям.

После оштукатуривания стены маячки убираем, швы заделываем раствором и затираем.

Вертикальность профилей контролируем при помощи отвеса и строительного уровня.

Рисунок 9. Установка маяков.

Ровную стену можно штукатурить без металлических маячков, по направляющим из гипса. Для этого на стену по уровню устанавливаем дюбель-шурупы. На шляпки шурупов укладываем стальной оцинкованный профиль или деревянную рейку. Под него помещаем раствор из гипса и вдавливаем рейкой.

Проверяем ровность установленного маяка при помощи длинного правила и уровня. Срезав излишки гипса, вытащив саморезы из стены и убрав рейки, получаем ровные полоски из гипса, которые и будут служить маячками.

Таким же способом делаем и остальные направляющие.

4.Приготовление раствора

Строительный рынок предлагает большой ассортимент сухих строительных смесей для приготовления штукатурных растворов, с подробной инструкцией на упаковке. Но такой раствор обойдется значительно дороже изготовленного своими руками из отдельных компонентов.

Следуя рецептурам штукатурных растворов, и соблюдая точную дозировку, несложно изготовить их самостоятельно.

Таблица 1. Соотношение компонентов раствора

Соотношение компонентов в частях

Известь и песок

Цемент, известь и песок

Известь, гипс, песок

Известковый раствор применяют для выравнивания кирпичных стен сухих отапливаемых зданий.

Цементный — для оштукатуривания внутренних и наружных стен из кирпича, бетона и газобетона в зданиях с различной влажностью и любыми условиями эксплуатации.

Читайте также:
Автошпатлевка со стекловолокном: особенности, состав и инструкция по нанесению

Цементно-известковый подходит для оштукатуривания внутренних стен из кирпича, бетона и газобетона.

Гипсовые смеси значительно дороже остальных аналогов и применяются для ремонтных работ, вытягивания карнизов, изготовления декоративных элементов интерьера и оштукатуривания стен по бетону и кирпичу в сухих помещениях.

Глиняный раствор применяется для оштукатуривания печей, каминов, деревянных конструкций по дранке.

Важно!

Чем толще слой штукатурки, тем гуще должен быть раствор.

В емкость сначала заливаем воду, а затем засыпаем смесь, согласно рецептуре.

При помощи дрели со специальной насадкой или строительного миксера смесь перемешиваем до однородного пластичного состояния. Раствор оставляем на несколько минут, а затем еще раз размешиваем.

Рисунок 10. Замешивание раствора при помощи миксера.

Необходимо учитывать время схватывания штукатурных растворов:

  • цементный раствор необходимо использовать в течение одного часа;
  • гипсовый — за 25-30 минут.

Выбирая раствор для выравнивания стен, необходимо учитывать преимущества и недостатки растворных смесей:

  • гипсовые и известковые растворы применяются только в сухих помещениях, цементные — в любых;
  • допустимый слой цементного раствора — не больше 20 миллиметров, гипсовый раствор можно наносить слоем до 50 миллиметров;
  • гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, может быть отполирована до глянца, и не требует шпатлевания;
  • гипсовая штукатурка не подвержена усадке и растрескиванию, ею можно штукатурить бетонные стены без предварительного армирования.
  • цементная штукатурка более прочная и долговечная.

Соблюдение правил приготовления раствора и правильный выбор смеси позволит добиться долговечного и прочного основания под любую декоративную отделку.

5.Нанесение раствора

Технология оштукатуривания предполагает нанесение на стену трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.

Рекомендую!

Стену перед оштукатуриванием тщательно увлажнить. Если этого не сделать, сухая поверхность вытянет влагу из раствора и штукатурка, не успев схватиться, может потрескаться.

Первый слой — обрызг выполняется из раствора сметанообразной консистенции. Набрасываем его на стену при помощи кельмы в произвольном порядке. Нанесенный таким образом раствор заполняет все полости и пустоты.

Рисунок 11. Нанесение обрызга.

Первый слой слегка разравниваем, убирая выступающие участки.

Толщина обрызга для бетонных и кирпичных стен должна составлять не более 5 миллиметров. Для деревянных стен — 10 миллиметров.

Второй слой — грунт наносим не ранее, чем через день, после высыхания обрызга. Грунт является основным слоем, толщина которого может достигать трех сантиметров. Раствор наносим широким шпателем или накидываем кельмой и стягиваем снизу в верх, при помощи правила, зигзагообразными движениями по маякам.

Рисунок 12. Разравнивание грунтового слоя при помощи правила.

Грунт должен полностью закрывать маяки, находясь с ними на одном уровне. После подсыхания грунтового слоя можно удалить маяки.

Важно!

Если вы планируете облицовку стен керамической плиткой, установленные маяки можно не удалять. При окраске или оклейке стен обоями направляющие могут просвечивать через отделку, поэтому их лучше удалить, а образовавшиеся пустоты заделать раствором и затереть.

Третий слой — накрывка, толщиной 1,5-2 миллиметра, наносится после затвердевания предыдущего слоя. Раствор сметанообразной консистенции готовим из просеянных компонентов. Любые крупные частицы или мусор могут привести к дефектам при затирке.

Рисунок 13. Выравнивание накрывки.

Тонкий слой раствора наносится на предварительно смоченную поверхность и волнообразными движениями разравнивается по поверхности при помощи полутерка или широкого шпателя.

6.Затирка оштукатуренной поверхности

Не дожидаясь высыхания финишного слоя, делаем затирку круговыми движениями против часовой стрелки деревянной или пластиковой теркой.

Окончательная шлифовка производится теркой с закрепленным фетром или войлоком.

Рисунок 14. Затирка штукатурки.

Важно!

При выравнивании стен в ванной или санузле под плитку, для обеспечения сцепления выравнивающего слоя с клеем затирку производить не нужно.

После завершения работ получаем поверхность, полностью готовую к чистовой отделке.

Как самому научиться штукатурить стены

Необходимость оштукатурить стены возникает как при отделке новых зданий после строительства, так и во время ремонта. Качество таких отделочных работ напрямую зависит от соблюдения технологии их выполнения. Если нет возможности привлечь мастеров-отделочников, поштукатурить комнату внутри или стены снаружи можно самостоятельно.

В этой статье остановимся на основных правилах, которые помогут научиться самостоятельно штукатурить стены. Если пошагово соблюдать последовательность действий и следовать инструкциям, освоить этот полезный навык смогут даже новички.

Как подготовить основание под штукатурку

Первый этап – подготовка поверхности, на которую будет наноситься штукатурка. Особенности процесса зависят от материала стен, однако есть и несколько общих правил:

Удалите старые материалы. Если речь не идет о ремонте в новостройке, перед тем как штукатурить поверхность, придется удалить с нее обои, старую рассохшуюся штукатурку, следы покраски и т.д. Если этого не сделать, раствор не будет нормально держаться. Существуют разные техники быстрого и простого удаления покрытий: например, для стеклообоев можно использовать специальные смывки, а для бумажных часто достаточно острого шпателя.

Осмотрите участок, при необходимости, удалите дефекты. Лучше штукатурить стены, на которых нет трещин и сколов, поэтому все заметные дефекты нужно заранее заделать.

Очистите основание от загрязнений. Если есть копоть, масляные пятна, другие загрязнения, их удаляют. Если заметных пятен нет, можно просто помыть поверхность чистой водой.

Позаботьтесь о хорошей адгезии. Улучшение сцепления – важный этап работ, который нельзя пропускать при штукатурке стен своими руками. Для повышения адгезии стеновых материалов используются разные способы.

Подготовка кирпичных стен

При оштукатуривании кирпичной кладки нужно учитывать специфику материала. Если кладка старая, еще перед началом работы стоит оценить, не нужен ли ей ремонт. Если есть выпадающие ненадежные кирпичи, они вынимаются, очищаются от раствора, укладываются на свежую кладочную смесь или монтажную пену. Выступающие неровные участки (например, следы застывшего раствора) удаляются.

Чтобы правильно штукатурить стены из кирпича, нужно позаботиться о хорошей адгезии. Популярным методом улучшения сцепления являются насечки, которые наносят по всей поверхности. Для этого можно использовать любые доступные инструменты: например, молоток и зубило или перфоратор. Насечки улучшают сцепление и особенно важны для стен, сложенных из гладкого кирпича.

Последним этапом подготовки кирпичных оснований является грунтовка для стен, которую вы можете приобрести в нашем магазине оптом. Можно выбирать любые подходящие для кирпича составы.

Подготовка бетонных поверхностей

Для улучшения адгезии перед оштукатуриванием стен из бетона также можно использовать технику нанесения насечек. Неглубокие (примерно 0,5 см) углубления не влияют на прочность бетонных конструкций, но заметно повышают сцепление. Дополнительно выполняется обработка грунтовкой: она создает на поверхности пленку, к которой хорошо прилипает штукатурная смесь.

Читайте также:
Эластичная шпаклевка: особенности состава и специфика нанесения

Особенности работы с газобетоном

Оштукатуриваемую поверхность из газобетона можно подготовить разными способами. Один из вариантов – вырубка насечек с последующей обработкой проникающей грунтовкой. Также можно смонтировать армирующую сетку, которая не только улучшит адгезию, но и повысит прочность конструкции. Для газобетона хорошо подходят легкие неметаллические сетки – например, из стекловолокна.

Если перед штукатурными работами были обнаружены трещины или другие повреждения газобетонной кладки, их нужно устранить. Для небольших дефектов на внутренних стенах помещений хорошо подходят гипсовые шпатлевки для стен, которые вы можете купить в Минске.

Подготовка деревянных поверхностей

У дерева плохая адгезия к штукатурке, поэтому деревянные конструкции обязательно надо подготовить к работе. Если дом новый, перед тем как штукатурить стены, нужно дождаться усадки здания. Чтобы раствор держался на деревянных основаниях, на них набивают дранку или устанавливают сетку.

Использование дранки – старый метод, который применялся еще десятки лет назад. Чтобы получить надежное основание с хорошей адгезией, на основание крест-накрест, с шагом 4-5 см, прибиваются тонкие деревянные рейки. Как альтернативу можно использовать штукатурные сетки – металлические или полимерные.

Чем штукатурить стены

Раствор можно изготовить самостоятельно или купить готовую смесь. Производители выпускают сухие стройматериалы, которые нужно разводить перед применением, и уже готовые растворы. Штукатурки отличаются по назначению, цене, внешнему виду готового покрытия и другим параметрам, однако основной характеристикой является их состав.

Цементные растворы

К этой категории относятся составы на основе цемента с добавлением песка и других дополнительных компонентов. У них несколько плюсов:

Универсальность: подходят для оштукатуривания фасадов и стен внутри здания. Цементно-песчаные составы можно использовать в условиях высокой влажности – в ванных комнатах, санузлах.

Высокая прочность. Когда штукатурка полностью высохнет, в нее можно забивать гвозди, вешать тяжелую мебель или большие картины.

Низкая цена, благодаря которой цементно-песчаный раствор хорошо подходит для ситуаций, когда требуется большой объем материалов. Например, им удобно штукатурить черновые основания с большим перепадом уровня.

Большой срок службы – до 30 лет и более.

Минус цементных составов – длительное высыхание. Чтобы покрытие полностью застыло, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности, может потребоваться до месяца. Кроме того, работать с ними не так удобно, как с современными гипсовыми и полимерными аналогами. Перед нанесением обоев или другого финишного покрытия штукатурный слой нужно будет зашпатлевать и загрунтовать.

Гипсовые растворы

Для изготовления штукатурки используют гипс, к которому добавляются пластификаторы. У гипсовых растворов есть свои преимущества:

Быстрое высыхание – такие составы сохнут быстрее, чем цементно-песчаные. Они схватываются всего за несколько часов, а полный набор прочности обычно занимает не более 7-10 дней (в зависимости от толщины слоя). Новичкам важно помнить это во время работы: не стоит делать сразу много раствора, чтобы он не засыхал до нанесения.

Удобная работа. Гипсовые составы хорошо подходят для ручной штукатурки стен. При правильном приготовлении они вязкие и пластичные, смесь легко набирать шпателем и накидывать на поверхность.

Высокое качество оштукатуренной поверхности. Если соблюдать технологию работ, стена получится ровной и гладкой, ее можно не шпатлевать перед оклейкой обоями.

Главный недостаток гипсовых составов – низкая влагостойкость. Из-за этого их не используют в местах с высокой влажностью, которая может быстро разрушить покрытие. Еще один минус штукатурных составов на основе гипса – сравнительно высокая цена.

Полимерные растворы

Составы с полимерными компонентами – сравнительно новые на строительном рынке продукты. Их делают с использованием полимерных смол и других добавок, обеспечивающих готовому раствору важные преимущества:

Хорошее сцепление с поверхностью: смесь легко ложится практически на любые материалы.

Высокая пластичность: с полимерными составами комфортно работать даже новичкам.

Механическая прочность и водостойкость.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Главный минус полимерных составов – высокая цена, они стоят в среднем дороже цементных и гипсовых растворов. Поэтому их обычно используют как финишную штукатурку, которая наносится на выровненное или имеющее незначительные дефекты основание тонким слоем. В результате получается ровное, красивое покрытие, которое хорошо выглядит даже без дополнительной отделки.

Выбор штукатурки по материалу стен

На деревянные поверхности, при правильной подготовке основания, можно наносить практически любую штукатурку. Часто используются цементно-песчаные и гипсовые смеси.

Для внутренних стен из пеноблоков и газоблоков хорошо подходят составы на основе гипса. Лучше выбирать облегченные смеси, которые не создадут большую нагрузку на газобетонные конструкции.

Кирпичную кладку и бетонные перегородки удобно выравнивать цементными растворами, которые хорошо сцепляются с подготовленной поверхностью. Также можно использовать смеси других типов.

На выбор вида штукатурного раствора влияет не только материал стен, но и другие факторы. Среди них – опыт отделочника и способ нанесения смеси. Профессиональные строители могут выполнять механизированное нанесение штукатурными машинами – для таких устройств выпускаются специальные смеси.

Важную роль играют условия эксплуатации: температурный режим и уровень влажности. Так, для фасадов используется устойчивая к перепадам температур цементно-песчаная или полимерная смесь. Штукатурка для внутренней отделки стен сухих помещений может быть любой, а для комнат с высокой влажностью подходят водостойкие цементные или полимерные растворы.

Какие инструменты понадобятся

Для оштукатуривания можно использовать разные инструменты. Если объем работ небольшой, можно обойтись минимальным набором:

Перфоратор или дрель с насадкой для перемешивания. Сделать качественную смесь вручную не получится, поэтому нужно использовать дополнительные инструменты или покупать готовую декоративную штукатурку.

Приспособления для набрасывания раствора. При ручном способе штукатурки стен одна из основных рабочих операцией – набрасывание смеси. Профессиональные отделочники используют для этого мастерок, однако новичкам часто удобнее пользоваться шпателем. Чтобы наносить смесь на разные участки, понадобится как минимум два шпателя – широкий и узкий.

Правило – планка для выравнивания смеси по маякам и подрезания излишков. Лучше всего использовать правило h-образного профиля для выравнивания, трапециевидного профиля – для обрезания.

Терки и полутерки для затирания и разглаживания раствора.

Маяки, саморезы, леска или бечевка для их установки, пассатижи для удаления профилей.

Для разведения состава также понадобится емкость. Перед тем, как вы научитесь правильно штукатурить стены и наносить смесь быстро, лучше готовить раствор небольшими порциями, поэтому слишком большой емкости не понадобится. Для работы с гипсовыми и цементными составами можно взять обычное 20-литровое ведро.

Читайте также:
Куда можно применить оставшуюся после ремонта шпаклевку или штукатурку

Этапы штукатурки стен

Для новичков оштукатуривание может быть сложным процессом, на каждом этапе которого можно допустить ошибки. Пошаговая инструкция поможет понять, как штукатурить стены своими руками во время отделки новостройки или ремонта квартиры.

1. Установка маяков

Ровно оштукатурить поверхность без направляющих маяков сложно, особенно непрофессионалу, поэтому перед началом основных работ нужно их установить. Установка выполняется в несколько этапов:

По углам, на расстоянии 5-10 см от соседних стен, потолка и пола, вкручиваются саморезы. Они должны выступать на предполагаемую толщину штукатурного слоя.

Между установленными саморезами натягивается леска или бечевка, чтобы привести их в одну плоскость. Если есть участки, на которых стена выступает за леску или подходит к ней менее чем на 5 мм, саморезы выкручиваются на нужное расстояние.

С помощью лески, натянутой по горизонтали, определяется место для маяков. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр. В места, определенные для маяков, снизу и сверху вкручиваются саморезы и приводятся в одну плоскость.

Между соответствующими парами верхних и нижних саморезов наносятся небольшие порции раствора, в которые утапливаются маяки. Чтобы лучше закрепить их, можно использовать дополнительную смесь.

2. Расчет и приготовление раствора

Перед тем как сделать штукатурку для стен, нужно правильно посчитать необходимое количество смеси, для этого:

Вычислите площадь участка, на котором будут выполняться работы.

Отметьте на стене несколько точек на одинаковом расстоянии от пола. Чем больше будет точек, тем точнее расчет.

Замерьте расстояние между точками и поверхностью маяков.

Результаты замеров сложите и разделите на количество точек – так будет получена средняя толщина слоя.

Толщину нужно умножить на площадь стены – результат и будет количеством смеси.

Таким образом, расход штукатурных материалов будет зависеть от того, насколько неровные стены. Если есть заметная кривизна, даже на небольшой по площади участок может уйти много смеси.

После того как проведены все расчеты и закуплены материалы, можно приступать к приготовлению раствора. Пропорции воды и смеси определяются по инструкции производителя, масса тщательно перемешивается.

3. Обрызг поверхности

По технологии стены штукатурят в несколько слоев. Первый из них – обрызг. Для этого этапа можно использовать смесь более жидкой консистенции – для стандартного цементно-песчаного раствора рекомендуется консистенция сметаны. Штукатурка набирается мастерком или шпателем и набрасывается на стену – важно, чтобы она прилипала к поверхности, но не разбрызгивалась по сторонам. Толщина слоя обрызга составляет 2-5 мм, его главная задача – обеспечить хорошее сцепление.

4. Нанесение грунта

После высыхания обрзыга наносится основной слой – грунт. Консистенция раствора – стандартная. Работа выполняется в несколько этапов:

Смесь так же, как на предыдущем этапе, накидывается сплошным слоем с помощью мастерка или шпателя, работу лучше вести сверху вниз. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы он закрывал маяки.

На этапе нанесения грунта штукатурка стен тщательно выравнивается: пред тем как выровнять ее правилом, можно воспользоваться широким шпателем. К разравниванию нужно приступать, пока смесь не затвердела – обычно это делается, когда раствор накидан на участке между двумя маяками.

Чтобы дополнительно выровнять и удалить излишки смеси, по участку проводят правилом: его нужно плотно прижать к профилям и провести снизу вверх. Для более эффективного удаления смеси можно использовать трапециевидное правило. В результате все излишки, выступающие за маяки, срезаются.

После этого поверхность дополнительно выравнивается полутерком.

5. Накрывка

Когда грунт высохнет, можно приступать к заключительному слою штукатурного покрытия. Смесь жидкой консистенции наносится на обрабатываемый участок небольшими порциями. После этого используется терка: штукатурка тщательно растирается круговыми движениями.

6. Удаление маяков

До того, как штукатурка полностью высохнет, из нее нужно удалить профили. Для этого можно использовать пассатижи, которыми поддевают и вытаскивают маяк. Часть раствора удаляется вместе с профилем, поэтому следы от маяков нужно заделать штукатурной смесью и разровнять.

7. Затирка

Последний этап по технологии выполнения штукатурных работ – затирка. Подсохшую смесь смачивают небольшим количеством воды (для этого можно использовать малярную кисть). Затирка выполняется специальными гладилками или терками с мягкой основой. Инструмент смачивается водой и круговыми движениями шлифует поверхность, делая ее гладкой.

Ошибки при нанесении штукатурки

Неправильная подготовка поверхности. Самая распространенная ошибка – отказ от грунтовки. У непрогрунтованных стен плохая адгезия, они активно впитывают воду из штукатурки, поэтому в результате могут появиться трещины.

Неправильное приготовление раствора. Для основного слоя штукатурки смесь не должна быть слишком густой: в этом случае адгезия будет хуже, а работа потребует больших усилий. Слишком жидкая консистенция тоже не рекомендуется: такой раствор будет быстро сползать вниз. Чтобы не ошибиться, при замешивании нужно соблюдать рекомендации изготовителя.

Оштукатуривание стыков разных материалов без армирования. Такие участки требуют особого подхода: лучше всего армировать их сеткой. Для этого сначала наносится небольшой слой смеси, затем в него вдавливается сетка и закрывается еще одним слоем.

Пропуск этапа подрезания штукатурки. Смесь под воздействием силы тяжести всегда немного сползает вниз, поэтому ее обязательно нужно подрезать правилом.

Нанесение раствора снизу вверх. Эта ошибка не снижает качество работ, но усложняет их. Во время отделки верхней части стены смесь часто падает и может попадать на уже прихватившийся нижний участок, с которого ее нужно будет аккуратно убирать.

Оставление маяков. Металлические профили могут вступать в реакцию с компонентами штукатурной смеси и ржаветь. Риск есть даже при использовании оцинкованных профилей, покрытие которых могло повредиться. В результате ржавые пятна появляются на обоях, и приходится переделывать всю работу. Кроме того, в маяк можно случайно попасть при сверлении или вбивании гвоздей – из-за этого на участке может появиться трещина.

Если знать, как правильно штукатурить стены, можно избежать всех перечисленных ошибок. В результате получится ровное, надежное основание для дальнейшей отделки.

ООО « ДойлидФарб »

Адрес офиса и склада:
Республика Беларусь
Минский район, Боровлянский с/с ,
р-н д. Малиновка 32/1, 3 этаж
первое здание M-Standart
Телефон: +375 29 549-10-99

  • О компании
  • Новости
  • Статьи и видео
  • Рекламная поддержка
  • Вакансии
  • Контакты

Время работы:

Офис:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс — выходной.

Склад:
Пн-Пт с 10.00 до 17.00
Сб-Вс — выходной

Как штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков

Как штукатурить стены своими руками

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой.

Читайте также:
Кевларобетон: состав, свойства, технические характеристики, применение и технология производства

Разновидности штукатурных смесей

Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:

  • цемент;
  • гипс.

К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.

Цементные составы

Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.

  • Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
  • Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
  • Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
  • Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
  • Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
  • Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
  • Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
  • Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.

Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться.

Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения.

В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки.

Кирпич

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

Дерево

Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие.

Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

Технология нанесения раствора по маячкам

Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

Читайте также:
Эластичная шпаклевка: особенности состава и специфика нанесения

Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно.

Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:

  1. Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.
  2. Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
  3. Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.

Выравнивание без маячков

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть.

Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.

Жидкий прозрачный модификатор для гипса AcidColors SiliGypsum-М

Описание

Жидкий прозрачный модификатор суперпластификатор для гипса AcidColors SiliGypsum-M (Управление гипсом+Качество)

Не изменяет состав гипса! Управляет свойствами гипса. Увеличивает прочность гипса и увеличивает время до начала схватывания гипса, нет дополнительных включений в гипс – модификатором-пластификатором является прозрачная жидкость, добавляемая в воду!

Назначение:
– увеличение прочности изделий
– улучшение водостойкости изделий (гипс становится нерастворим)
– получение изделий идеальной геометрии
– улучшение белизны изделий
– получение изделий с идеальным качеством поверхности
– регулирование времени схватывания
– изготовление двухсторонних изделий отличного качества без доработки

Модификатор AcidColors SiliGypsum-M (далее по тексту модификатор) представляет собой тонкодисперсную композицию кремнийорганических полимеров в водном растворе специальных добавок и предназначен для комплексного регулирования свойств архитектурных, формовочных и других высокопрочных гипсовых вяжущих.

Применение модификатора позволяет:

  1. Существенно снизить водопотребность гипсовых вяжущих до водогипсового отношения 0,3-0,4.
  2. Существенно увеличить прочность и уменьшить водопоглощение изделий (готовое изделие в воде не размокает, не плывёт, не скоблится ногтем).
  3. Регулировать сроки начала и конца схватывания теста.
  4. Регулировать пластичность, текучесть и вязкость теста.
  5. Устранить текучесть и коробление готовых изделий.
  6. Существенно улучшить технологию работы с гипсовыми вяжущими (при замешивании можно лить воду с модификатором в гипс или наоборот; перемешивать любым способом и оборудованием; после заливки форм инструмент и ёмкость для замеса легко моются).
  7. Делать за один заход замесы любого необходимого объема.
  8. Очень быстро делать замес за замесом при послойной заливке с получением практически гомогенный структуры.
  9. Обеспечить высокую скорость работы на потоке – быстро, безотходно, чисто.
  10. Значительно снизить требования к качеству воды затворения.
  11. Существенно уменьшить коррозию арматуры.
  12. Обеспечить прогнозируемость качества готовых изделий

– увеличение прочности изделий
– улучшение водостойкости изделий (гипс становится нерастворим)
– получение изделий идеальной геометрии
– улучшение белизны изделий
– получение изделий с идеальным качеством поверхности
– регулирование времени схватывания
– изготовление двухсторонних изделий отличного качества без доработки

Способ применения:

  1. На 1 кг гипса Г–16 или Г–18 берётся 300-400 мл воды и 30–50 мл модификатора.
  2. Засыпать в ёмкость для замешивания необходимое количество гипса.
  3. Развести в расчётном количестве воды модификатор.
  4. Залить раствор модификатора в гипс и мешать миксером 2–3 минуты.
  5. Готовым тестом заполнить формы (есть 7–10 минут).
  6. Тесто желательно проштыковать или провибрировать, или просто обстучать форму.
  7. Вымыть мокрой губкой и водой инструменты и ёмкость (есть минут 10 – 15).

Примечание.

  • Увеличение количества модификатора без изменения водогипсового отношения увеличивает время начала схватывания, уменьшение – уменьшает.

– Уменьшение или увеличение воды регулирует пластичность, текучесть и вязкость теста.Назначение:
– увеличение прочности изделий
– улучшение водостойкости изделий (гипс становится нерастворим)
– получение изделий идеальной геометрии
– улучшение белизны изделий
– получение изделий с идеальным качеством поверхности
– регулирование времени схватывания
– изготовление двухсторонних изделий отличного качества без доработки
Применение:
3D литье, литье панелей с подсветкой, изготовление фигур, мелкое и крупное точное литье изделий из архитектурного гипса Самарского, Черкесского, Воронежского , Турецкого производства, гипсовых смесей “Камнедел”, “Умный гипс”, “Скульптор” и др. Дозировка:
добавка вводится в количестве 30 мл на 1 кг гипса в воду затворения гипсового теста при положительной температуре воздуха. Увеличение дозировки приводит к дополнительному улучшению текучести, уменьшению водогипсового соотношения, существенному увеличению времени жизни, замедлению схватывания и очень плавному набору прочности гипсового теста.
Изменение количества добавки пропорционально изменяет характеристики замеса и готового изделия. Во время замешивания в любой момент можно подливать воду или подсыпать гипс.
После высыхания изделия в воде не размокает, не деформируется, поверхность не разрыхляется.
Если добавлены акриловые колеры или колер-пасты, то цвет не вымывается.
Водопоглощение существенно уменьшается, например, у изделия из Самарского Г16 – до 12-15% при замешивании к 1 кг гипса 30 мл пластификатора и 250-260 мл воды. Пластификатор льем в воду, размешиваем и льем в отмеренное количество гипса. Размешивается и растекается очень хорошо.
Водогипсовое соотношение у Турецкого гипса уменьшается вдвое.
Внутренняя структура микропористая, плотная однородная, без напряжений.
При необходимости желательно использовать вибраторы, вибростолы или, как минимум, обстукивать формы.
Дата изготовления и условия хранения гипса практически не влияют на конечный результат.

Читайте также:
Тощий бетон: состав, марки, правила подготовки, порядок укладки и уплотнения

Не боится замораживания.
Срок хранения в заводской упаковке более 1 года с даты изготовления.

Гипсовая плитка под кирпич для внутренней отделки, как клеить, цена

Гипсовая плитка, моделирующая кирпич

Дешевая замена настоящему кирпичу — плитка из гипса, моделирующая его внешний вид. Такой вид декора применяют по большей части для отделки внутри, так как гипс неустойчив в отношении к действию влаги. Его используют очень часто для защиты и украшения прихожих, арок, каминов, балконов, входных проемов. В большинстве случаев выкладывают лишь части, однако в помещении с приличной площадью можно оформить всю стенку. Отделка комбинируется с деревом, МДФ, ЛДСП, штукатуркой, кафелем и керамическим гранитом. Она легкая, по этому подойдет для перегородки, тонкой или «слабой» стены.

  • небольшая цена;
  • небольшой вес, маленькая нагрузка на поверхности стены и фундамент;
  • обычный монтаж;
  • богатый выбор дизайнерских вариантов;
  • возможность очень точной имитирования формы и рельефа настоящего кирпича;
  • доступность для самостоятельного изготовления;
  • гипоаллергенность и экологичность.

Кроме невысокой устойчивости к влаге есть дополнительный минус — низкая устойчивость к влияниям механики.

Изготовление дома

Гипсовую плитку сравнительно нетрудно сделать собственными руками. Необходимо будет приобрести специализированные формы (матрицы). Их производят из силикона или полиуретана, металла, дерева. Из мягких легче извлечь готовое изделие, жёсткие длительнее будут служить.

Примерный состав (в частях):

Но чтобы достичь самого лучшего качества, лучше купить сухую приготовленную смесь, с уже выбранными пропорциями элементов. Несколько марок подобных составов:

  • «Умный гипс» — старое наименование «Камнедел»;
  • «Умный гипс» фасадный — с добавками, повышающими устойчивость к морозам;
  • «Литой монолит».

  • Сухую смесь насыпать в воду. Перемешать в течение 3 минут миксером для строительных работ или дрелью с особенной насадкой.
  • Внутренние стены матрицы покрывать воском со терпентином (3:7) или разделительной смазкой для гипса, чтобы изделия которые уже готовы легко вынимались.
  • Залить состав в форму.
  • Вытянуть через пол часа.
  • Покласть сушиться. Для полной готовности понадобится до 36 часов.

Гипсовую плитку можно окрасить уже при изготовлении или после того как произошла установка. В первом варианте краску добавляют в смесь или наносят на поверхность матрицы.

Материалы для установки

  • наждачка;
  • шпаклевка или штукатурка;
  • акриловая грунтовка;
  • кисть или валик;
  • ножовка — для распиливания плиток;
  • дрель — для высверливания круглых отверстий;
  • рубанок — для обработки кромок;
  • шпатель простой и зубчатый;
  • клеевой состав;
  • миксер для строительных работ;
  • затирка для.

Гипсовую плитку под кирпич закрепляют к поверхности стен клеем: к примеру, Monte Alba или сухая растворная кладочная смесь Пешелань. Для фасадов используют особенный вид с морозоустойчивыми добавками.

Что предусмотреть перед проведением отделки:

  • Плитку из гипса нельзя Приклеивать на поверхности, способны менять собственные размеры и изменяться под воздействием внешних факторов — Дсп, фанеру, дерево, Двп.
  • Неизменная влажность в помещении не должна быть больше 75 %.
  • Нельзя применять для отделки плоскостей, подвергающихся систематическому влиянию сырости.
  • Основа должна быть твёрдым, ровным.
  • Работы по монтажу делать при температуре от +10 до +40°C.
  • Нанося клеевой состав, приходится следить за тем, чтобы он не попадал на лицевую плиточная часть. Если не получилось этого избежать, то его следует сразу же убирать, иначе неминуемо повреждение отделки.
  • Расшивку швов делать крайне осторожно и не раньше, чем спустя сутки.
  • Затирка не должна попадать на лицевую поверхность.
  • При отделке внутри стен в ванной рекомендуется обработать поверхность гидрофобизатором.

Подготовка к укладке пликти

Работы по подготовке перед монтажными работами:

  • Удалить покрытие которое уже устарело: штукатурку счистить, клей для обоев размочить водой, стенку вымыть.
  • Шпатлевкой замазать щели, трещины, если есть наличие перепадов полностью заштукатурить стенку или отделать гипсом.
  • Шлифовальной бумагой зашлифовать поверхность после высушивания.
  • Нанести 2 слоя акриловой грунтовки.
  • Если украшена будет только часть стен, то карандашиком наметить границы будущей кладки кирпичом.
  • Нанести разметку. Предусмотреть, что плитку укладывают с расшивкой швов или очень плотно. Если подобран первый вариант, то понадобится запас расстояния между элементами. В большинстве случаев ширина швов составляет 1 см, однако этот размер допускается менять в зависимости от дизайна. Если расшивки не будет, то необходимо наблюдать за тем, чтобы вертикальные швы не расположились друг над другом. Их смещают не менее чем на 5 см.
  • Разбавить клеящую смесь водой по инструкции изготовителя. Нарушение пропорций ведет к уменьшению прочности высыхания. Для смешивания лучше применять миксер для строительных работ.
  • Разложить плитку на полу (не менее двух метров2). Выбрать по форме, цвету, фактуре.

Если разместить отделку с расшивкой швов, то начинают в с верхнего угла, если подобран вариант без нее, то с нижнего.

  • На стенку нанести зубчатым шпателем клеевой состав толщиной в несколько мм, наполняя трещины и неровности. Инструмент держать од углом приблизительно 60 градусов.
  • Смазать другую сторону слоем толщиной до 3 мм.
  • Приложить плитку к стене, слегка прижать и поводить из стороны в строну, потом поровнять по разметке и закрепить на пару минут.
  • Удалить остатки.
  • Второй компонент наклеить очень плотно к первому или оставляя просвет 5—8 мм. Шов фиксируют крестиками.
  • После высушивания (приблизительно спустя 2 дня) зазоры между камнями заполнить затиркой или смеси для шпаклевочных работ.

Угловые детали для создания ровного стыка без зазора срезают угловой шлифмашиной под угол 45 градусов.

Заполнение швов цементной затиркой для покрытию герметиком, защиты от пыли, придания дополнительных декоративных параметров. Для данной работы понадобится приобрести кулек или шприц-пистолет. Затирка может быть одного оттенка с плиткой или контрастного.

  • Сделать раствор по инструкции изготовителя. Наполнить шпиц или кулек.
  • Плавно нажимая, бережно полностью заполнить затиркой швы.
  • После того, как состав чуть-чуть засохнет, затрамбовать его при помощи шпателя.
  • Через 40—50 минут узким мастерком удалить остатки затирки.
  • Обмести швы щеточкой средней жесткости с щетиной из природного материала.

Цена за квадратный метр выполненной из гипса плитки, сделанной под кирпич, зависит от изготовителя, цвета, фактуры, дизайна.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: