Наливной пол на деревянное основание: сложности, требования и технология заливки

Обустройство наливного пола на деревянном основании

В настоящее время в ремонтных работах все чаще используют приготовленные в заводских условиях смеси, которые позволяют быстро и качественно выровнять напольные покрытия любого типа. Наливной пол на деревянное основание – это один из способов обустройства пола, который пользуется особой популярностью.

Главными преимуществами являются долговечность, износостойкость, прочность и простота монтажа. Кроме того, материалы выпускаются в широком ассортименте, существуют даже варианты с 3D-изображением.

На что обратить внимание при выборе материала

В первую очередь необходимо тщательно изучить упаковку. Все производители указывают, для чего именно подходит тот или иной состав. Чтобы сделать наливной пол в деревянном доме, нужно выбирать материалы с соответствующими пометками, также подойдут универсальные составы. Но если на упаковке указано, что раствор подходит для бетонных или ангидридных стяжек, то для дерева его использовать нельзя.

При выборе состава следует обращать внимание на назначение – для деревянной основы подходят только универсальные или специальные смеси

Важно помнить, что наливные полы по дереву заливаются слоем от 3 до 7 сантиметров, поэтому покупать дорогие гипсовые смеси, которые рассчитаны на слой около 0,2–2,5 см, нецелесообразно. Рекомендуется использование цементных или гипсово-цементных растворов. Чтобы определиться с видом, нужно прочитать состав. Первое вещество – то, которого содержится больше всего.

Кроме материала, необходимо приобрести полиэтиленовую пленку, которая послужит гидроизоляцией. В редких случаях вместо полиэтилена можно использовать обмазочную гидроизоляцию. Также потребуется демпферная лента.

Требования к основанию

Следует заметить, что наливные полы можно наносить не на каждую поверхность. Основание должно отвечать следующим требованиям:

  1. Полы не должны скрипеть.
  2. Доски надежно закреплены и не прогибаются во время ходьбы.
  3. Напольное покрытие имеет небольшой завал.
  4. На поверхности нет серьезных дефектов: больших трещин, отверстий и так далее.
  5. Каждая доска должна быть целой, без следов грибка и плесени.

Необязательно чтобы основа была ровной, главное — это хорошее качество доски, отсутствие скрипа и монолитность

Если обнаружен какой-либо из перечисленных дефектов, придется заменить часть пола или всю поверхность.

Подготовительные работы

Наливные полы могут укладываться на деревянный пол только при условии качественной подготовки основания. Именно от этого этапа зависит длительность использования покрытия, его внешний вид и эксплуатационные показатели.

    Первым делом необходимо провести шлифовку. Для этого лучше использовать специальное оборудование, но если нет возможности взять его в аренду, можно ограничиться болгаркой и шлифовальным кругом. После проведения операции нужно дополнительно обработать доски наждаком.

Перед заливкой верхний слой деревянной основы необходимо зачистить

  • Снять все плинтусы, а щели у стен забить деревянными брусками. Далее следует пройти наждаком по всем стыкам досок, зачистить все сколы и удалить пыль и мусор. Затем нужно тщательно обработать полы специальным обезжиривающим порошком.
  • Оклеить стены, лестницы и прочие конструкционные элементы демпферной лентой. Большинство таких изделий имеет клейкую основу, поэтому достаточно снять защитное покрытие и прижать материал к поверхности. Лента должна быть немного шире планируемого слоя наливного пола.

    Демпферная лента обеспечивает зазор для компенсации тепловых расширений стяжки

  • Установить маяки. Для этого сначала отбивают нулевую отметку, затем на расстоянии 30–50 см от нее на саморезы или раствор устанавливают первый маяк. После этого с интервалом в 1 м монтируют остальные маяки. Эти изделия требуются для того, чтобы разровнять покрытие.
  • Непосредственно перед началом работ нужно проверить температуру воздуха и уровень влажности. Необходимые параметры указывает производитель на упаковке. Соблюдение этих требований является залогом успешного выполнения работ.

    Приготовление наливного раствора

    Нужно взять чистую, сухую емкость и налить в нее воду с температурой от +5 до +25 °C. Затем добавить смесь и перемешивать строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой 7 минут. После этого необходимо дать раствору настояться примерно 15 минут и повторить процедуру. Лучше не готовить состав большими порциями, поскольку он начинает схватываться в среднем через полчаса.

    Внимание! Нужно строго следовать указанным производителем пропорциям. Если добавить мало воды, то смесь высохнет слишком быстро, возможно даже во время заливки. В противном случае готовое покрытие будет менее прочным.

    Технология заливки

    Метод заливки полов в частном доме или квартире с помощью выравнивающих составов практически не отличается от работ с цементно-песчаной смесью, только наливные полы быстрее высыхают.

    Начинать необходимо с места, которое расположено ниже всего по уровню. Материал переливают из емкости на пространство между маяками и выравнивают правилом, проводя им по маякам. После этого нужно прокатить площадь игольчатым валиком. Таким образом обработать все полосы.

    Когда материал начнет схватываться, необходимо достать из него маяки. Образовавшиеся штробы следует заполнить тем же раствором и выровнять его с учетом готовой поверхности, которая послужит уровнем. К дальнейшей отделке рекомендуется приступать не ранее, чем через неделю.

    Наливные самовыравнивающиеся полы обустраиваются быстрее и проще, чем цементно-песчаная стяжка

    Рекомендации специалистов

    Чтобы результаты ремонта не были разочаровывающими, необходимо следовать рекомендациям:

    • Для влажных помещений лучше использовать наливные полы на основе эпоксидной смолы.
    • Недалеко от входа в комнату рекомендуется сделать деформационный шов, прорезав материал на половину толщины слоя.

    Деформационные швы в монолитном наливном полу прорезаются только в помещениях более 30 – 40 м²

  • Лучше заливать за один раз около двух квадратных метров площади. Разровнять смесь и перейти к следующему участку.
  • Игольчатый валик нужно подбирать с учетом толщины слоя. Длина иголок должна отличаться на 2 мм.

    Игольчатым валиком пол прокатывается уже после выравнивания, его задача выгнать из стяжки воздух

  • Ходить по таким полам можно уже через сутки, но дальнейшие работы лучше отложить на неделю.
  • Чтобы обустроить наливные полы на деревянных основаниях, необходимо следовать вышеприведенным правилам и рекомендациям, которые дают производители на упаковках. Кроме того, важно помнить, что материал сохнет довольно быстро, поэтому лучше проводить работы с напарником.

    Можно ли заливать наливные полы на деревянное основание, основы заливки, выбор смеси

    Сегодня полимерные наливные покрытия пользуются огромной популярностью у потребителей. Это и неудивительно, ведь с ними у людей появилась возможность создавать идеально ровные износостойкие поверхности с долгим сроком службы, экологичные и неприхотливые в уходе.

    Производители постоянно улучшают свою продукцию, делая её лучше и доступней, поэтому сегодняшние полимерные покрытия сильно отличаются от тех, которые предлагал рынок лет пять тому назад. Среди такой продукции особенно выделяются 3d полимерные покрытия, которые благодаря уникальному дизайну с объёмным изображением представляют собой настоящие шедевры.

    Укладка наливного полимерного пола на деревянное основание не представляет сложности, так что с такой работой справится любой человек. Уникальная технология облегчает процесс и сокращает затраты времени – сделать такой пол самостоятельно в одной комнате можно за один – два дня, причём укладывать выравнивающую смесь допускается на любое основание. В этой статье мы поговорим, можно ли делать наливной пол на деревянный пол, и как правильно выполнить монтаж.

    Монтаж

    Итак, если укладка полимерного покрытия на основании из бетона у большинства людей не вызывает трудностей, то как же можно уложить наливной пол на деревянное основание? Далеко не каждому хочется связываться с демонтажем старого деревянного пола. Тем более что такие работы повлекут за собой груды мусора и грязи. Однако этого можно избежать, потому что есть возможность уложить наливной пол на фанеру или доски.

    Можно ли на деревянное основание заливать полимерные полы?

    Многих людей интересует вопрос, подходит ли наливной полимерный пол под дерево, если да, тогда как его сделать? Уложить напольное покрытие из полимерной смеси возможно, главное – правильно подготовить черновое основание. Если на нём нет серьёзных дефектов и повреждённых половиц, в этом случае можно прямо сверху ваполнить монтаж покрытия. Однако для создания чистовой поверхности требуется использовать тонконаливную смесь, она не сильно увеличит высоту пола. Сегодня на рынке представлены такие смеси разных марок, для создания наливного покрытия рекомендуется выбирать лучшие и проверенные материалы.

    Что учесть при выборе самовыравнивающийся смеси

    К выбору смеси подходите особенно внимательно, потому что при их широком выборе вряд ли отыщется такой вариант, который подошел бы во всех случаях. Поэтому при выборе полимерного покрытия в первую очередь учитывайте ряд важных факторов:

    • Тип комнаты, в котором устраивается наливной настил.
    • Показатели температуры и влажности.
    • Предполагается ли на полимерное покрытие химическое и механическое воздействие.
    • Сколько времени отводится на устройство пола.
    • Качество чернового основания и степень его повреждения.
    • Эстетическая сторона вопроса – каким вы хотите видеть будущий наливной пол в деревянном доме.
    • Степень антистатичности.
    • Необходимый уровень антискольжения.

    Помимо этого, стоит обратить внимание на производителя. На российском рынке полимерные смеси предлагают и отечественные, и зарубежные компании, у каждой из них свои секретные технологии изготовления, от этого напрямую зависит и цена на продукцию. Чем больше в смеси дорогих компонентов, тем выше её цена.

    Самые популярные марки:

    • СМЕСЬ «ВЕТОНИТ».

    ВЕТРОНИТ

    • СМЕСЬ «ГОРИЗОНТ».
    • СМЕСЬ «БЕРГАУФ».

    БЕРГАУФ

    Внимание! Полимерная смесь Бергауф отличается высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, что делает её популярной, если требуется закрыть деревянное основание наливным полом.

    • СМЕСЬ «ИВСИЛ». Эта продукция отличается высоким уровнем полимеризации.

    ИВСИЛ

    Есть ещё много популярных марок, мы перечислили лишь некоторые из них. Учитывайте, что далеко не все марки имеют одинаковую технологию монтажа, поэтому прежде чем приступать к обустройству напольного покрытия, внимательно изучите инструкцию на упаковке.

    Как правильно выполнить подготовку деревянного чернового пола пред укладкой смеси

    Во многих деревянных домах устроены полы из фанеры или дерева. Прежде чем приступить к заливке полимерного напольного покрытия, тщательно осмотрите основание на наличие повреждений. Если присутствуют гнилые доски, их демонтируют и заменяют на новые. Шатающиеся доски хорошо закрепляют. Дальше придерживаются такой последовательности шагов:

    • Если во время устранения повреждений деревянного настила не сняты плинтусы, их убирают.
    • Поверхность деревянного основания циклюют. При этом с поверхности досок удаляется слой древесины, что помогает обнаружить другие недостатки деревянного основания. К тому же такой шаг выровняет основание и удалит с него высотные перепады.

    Процесс циклевания

    • Далее отциклёванную поверхность очищают от мусора после чего приступают к грунтовке. Она предохраняет древесину от гниения, препятствует появлению грибков.
    • Как только грунтовка высохнет, поверхность основания внимательно осматривают на предмет образования зазоров и трещинок. Если такие дефекты присутствуют, тогда на эти места нужно маркером поставить метки.
    • Отмеченные места тщательно шпаклюют. На поверхности не должно быть никаких трещинок. Дело в том, что полимерные составы отличаются подвижностью и пластичностью. Если на основании останется щель или трещинка, смесь протечет сквозь нее, и на ровной поверхности в месте вытекания раствора появится вмятина.

    Шпатлёвка поверхности

    • После поверхность снова грунтуют для улучшения адгезионных свойств дерева. Лучше нанести состав в два слоя и добавить в него кварцевый песок.
    • Далее по периметру комнаты следует зафиксировать демпферную ленту.

    Заливаем наливной пол

    Монтаж наливного покрытия на доски или фанеру выполнить не сложно:

    • Сначала готовят раствор, как прописано в инструкции на упаковке, тщательно размешивая состав до образования однородной консистенции.
    • Готовый раствор заливают на деревянный пол, начиная от дальнего угла комнаты у двери.
    • Далее раствор разравнивают шпателем до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина слоя. Для деревянного настила рекомендуется делать слой смеси не меньше 5 миллиметров в толщину.
    • Образовавшиеся пузырьки убирают с помощью игольчатого валика.
    • Между партиями раствора нельзя медлить более десяти минут, иначе появятся видимые стыки.
    • Те места, где полосы раствора соединяются, хорошо прокатывают с помощью валика.
    • После того как поверхность деревянного основания полностью залита раствором, выжидают минут десять – пятнадцать и потом закрывают всю поверхность плёнкой, чтобы пыль не оседала на залитый пол.
    • После полного застывания можно выполнять финишное покрытие, в роли которого используют специальный лак.

    Как видите, залить своими руками наливной пол не представляет сложности, в этом вы ещё раз убедитесь, посмотрев видео:

    Можно ли на деревянный пол заливать наливной пол и как правильно это делать

    Устройство наливного пола на деревянном основании у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.

    Как выбрать наливной пол

    Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).

    На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).

    А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.

    Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.

    Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.

    Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.

    Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:

    • При выборе смеси внимательно читайте инструкцию, в частности разделы «Состав» и «Типы оснований».
    • Формируйте пол «плавающего» типа с использованием полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. В крайнем случае, тщательно обработайте основу гидроизолирующими составами (запирающие грунтовки, импрегнайзеры, мастики).

    Технология устройства наливного по деревянному основанию

    Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

    • Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
    • Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
    • Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
    • Строительный пылесос;
    • Молоток и гвоздодер;
    • Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
    • Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
    • Демпферная лента;
    • Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
    • Широкий шпатель или ракля;
    • Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
    • Строительный миксер или дрель с насадкой;
    • Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
    • Игольчатый валик для прокатки смеси;
    • Краскоступы, перчатки.

    Шлифовальная машина для деревянного пола.

    Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

    Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

    1 этап. Подготовка деревянной поверхности

    При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

    Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

    Удаление старых лакокрасочных покрытий

    Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

    Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

    С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

    Настил фанеры на рассохшиеся доски.

    Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

    Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

    Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

    Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

    Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

    Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

    Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

    2 этап. Приготовление наливного раствора

    В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

    Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

    3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

    При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

    Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

    Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

    Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Наливные полы и деревянное основание

    Самовыравнивающиеся смеси набирают популярность, так как образуют прочные, износостойкие покрытия, допуская создание поверхностей с художественными эффектами. Поэтому многие задаются вопросом, как быстро и качественно делать наливной пол на деревянное основание и по какой инструкции это делать. При этом речь идет о самом разном жилье – от откровенно старых домов с междуэтажными перекрытиями на балках, до квартир с деревянным настилом по бетонной плите, а также – жилья, где постелен паркет.

    Наливной пол на деревянный пол

    1. Общие требования
    2. Осмотр и ремонт
    3. Подготовка поверхности: вариант первый
    4. Подготовка поверхности: вариант второй
    5. Подготовка поверхности: вариант третий
    6. Общие требования к процедуре гидроизоляции и заливке

    Общие требования

    Перед рассмотрением такого варианта, как наливной пол на деревянное основание, стоит тщательно оценивать существующие условия. К самым важным из них относятся:

    • качество настила пола. Дерево не должно быть гнилым, рассохшимся, пораженным плесенью;
    • уровень существующего покрытия. Заливной пол имеет рекомендуемую толщину в 20-30 мм, поэтому, если придется компенсировать значительный перепад высот, потребуется вкладывать ощутимо больше денег в закупку смеси и дополнительно применять армирующие сетки из стекловолокна.

    Процесс подготовки поверхности под наливной пол по деревянному основанию зависит от того, какой класс покрытия будет применяться. Самая сложная ситуация – при желании получить художественный или так называемый 3D пол. В этом случае нельзя применять мастики на водной основе и любые составы, которые способны перемешиваться с конкретной строительной смесью, применяемой для заливки.

    Оценка перепадов высот производится при помощи лазерного нивелира. Определяется самая верхняя точка по нескольким направлениям и вычисляется разница в уровне пола. На основании полученных данных принимается решение, можно ли обойтись быстрой подготовкой поверхности или придется прибегать к операции выравнивания, чтобы наливной пол для деревянных оснований не потребовал значительного вложения средств и времени.

    Осмотр и ремонт

    Перед тем, как делать новое покрытие, особенно – наливной пол в деревянном доме, следует внимательно осмотреть и при необходимости починить существующий настил. Для этого проделываются следующие действия:

    • поверхность осматривается на предмет явно видимых рассыханий, трещин;
    • отрывается одна доска и оценивается на наличие поражений грибком и плесенью;
    • доски осматриваются для выявлений крупных зон повреждений;
    • поверхность проверяется, отыскиваются доски, у которых крепление к опорным лагам нарушено.

    При малых зонах с признаками рассыхания, растрескивания и разрушения – можно провести частичный ремонт своими руками. Для этого доски с плохим состоянием срываются и заменяются на новые. Ремонтировать пол своими силами можно частично: для этого электролобзиком вырезаются поврежденные сегменты и застилаются новым деревом.

    Важное замечание: паркет, находящийся в крайне плохом состоянии, не имеет смысла чинить или восстанавливать. Его проще сорвать целиком. Ту же операцию следует производить, если осмотр досок показал, что они снизу поражены плесенью, гнилью, рассохлись или истлели. Чинить пол своими силами, находящийся в крайне плохом состоянии – неэффективно, он не сможет служить надежным основанием для заливки.

    Подготовка поверхности: вариант первый

    Если решено делать наливной пол по деревянному основанию и оценка досок показала их хорошее состояние – можно подготовить поверхность быстро и достаточно эффективно. Для этого потребуется применение специального инструмента. Проводятся следующие операции:

    • срываются плинтуса по периметру комнаты;
    • вся поверхность, где будет располагаться наливной пол по дереву, очищается от линолеума, остатков клея, лакокрасочных покрытий;
    • производится циклевка поверхности, снимается достаточный слой стружки для получения ровной основы с минимумом впадин и щелей;
    • все сквозные трещины и промежутки замазываются шпаклевкой по дереву. Аналогично поступают с впадинами, образовавшимися в результате разрушения доски.

    Подготовленная начерно основа под наливной пол по дереву обрабатывается шкуркой, тщательно очищается от опилок и пыли при помощи пылесоса. Доска обезжиривается и покрывается противоплесневыми и противогрибковыми средствами.

    После этого делается обмазывание битумной, а при желании сделать наливные полы на деревянный пол с технологией 3D – однокомпонентной полимерной или эпоксидной смесью для гидроизоляции.

    Данный способ подготовки основы является самым быстрым, получаемые характеристики настила – приемлемы, методика применяется при перепаде высот до 40 мм (в ходе циклевки можно компенсировать 10 мм разницы путем снятия большего слоя дерева в нужных местах площади заливки).

    Подготовка поверхности: вариант второй

    Если наливные полы на деревянный пол делаются с условием эффективной защиты от протечек, имеет смысл создать слой гидроизолятора при помощи рулонных материалов. Этот вариант имеет привлекательные показатели соотношения стоимости и качества, в сравнении с вариантом обмазывания полимерными или эпоксидными смесями.

    Для того, чтобы подготовить основу, понадобится:

    • освободить деревянный настил от остатков краски, клея, линолеума;
    • провести обезжиривание, обработку противоплесневыми и противогрибковыми пропитками;
    • нанести битумную мастику;
    • уложить рулонный гидроизолятор. Полосы материала располагаются внахлест на 10-15 см, при использовании полимерной пленки стык проклеивают скотчем, для битумных материалов – зону наложения прогревают строительным феном и прокатывают валиком.

    Данный способ работы применим при небольшом перепаде высот до 30 мм. Основной целевой результат – получить надежно изолированное от протечек основание.

    Гидроизоляция деревянного основания

    Подготовка поверхности: вариант третий

    При большом перепаде высот делать наливной пол на деревянный пол при помощи одной строительной смеси – экономически неэффективно. Основу предстоит нивелировать, снижая разницу уровня. Для этого удобно применять простой состав, представляющую собой смесь клея ПВА и опилок. Этапы работ выглядят так:

    • деревянный настил очищается от линолеума, клея, лакокрасочных покрытий;
    • поверхность обезжиривается, обрабатывается защитными пропитками;
    • при помощи тонких бечевок, протягиваемых из угла в угол комнаты, делается нивелировочный ориентир относительно самой верхней точки существующего основания. Он служит для оценки количества выравнивающей смеси, которая будет накладываться на отдельные участки основания;
    • укладывается и разравнивается смесь из клея ПВА и опилок, так, чтобы образовать поверхность по протянутым линиям.

    После того, как уложенный состав застынет (время будет меньше, если обеспечить вентилирование), поверхность пригодна для любых дальнейших работ по упрощенной схеме. К примеру, можно сделать обмазывание тонким слоем специальных гидроизолирующих составов, уложить полимерную пленку, провести любые работы по защите от протечек.

    Выравнивание основания смесью из клея и опилок

    Общие требования к процедуре гидроизоляции и заливке

    До любых работ как с использованием обмазочных гидроизоляторов, так и рулонных материалов – периметр комнаты оклеивается специальной строительной лентой. При устройстве защиты стоит помнить: пленка, рубероид, пергамин и другие изоляторы – должны находить на стену примерно на 10 см.

    Перед заливкой пола периметр снова оклеивается, на этот раз – демпфирующей лентой толщиной 20 мм по гидроизоляции. Это необходимо для компенсации температурных расширений, возникающих в толще наливного пола для предотвращения его растрескивания.

    Собственно процесс заливки самовыравнивающегося пола не представляет сложности. Смесь разводится согласно инструкции производителя, выливается на подготовленное основание, проводить обработку следует небольшими участками по 2 кв.м. Хотя состав достаточно жидкий, его рекомендуется разравнивать длинным правилом.

    Для того, чтобы при высыхании наливного пола не образовывалось каверн, пузырьков, других нарушений структуры – из слоя смеси нужно удалить весь воздух. Эту операцию проводят специальным валиком с иголочками, его можно применять сразу, для разравнивания слоя смеси.

    Видео как делать наливной пол на фанеру:

    Так как заливку пола удобно проводить относительно небольшими участками, по частично или полностью обработанной площади может понадобиться передвигаться. Для этого предназначены специальные накладки на обувь с игольчатой поверхностью.

    После того, как самовыравнивающийся пол залит – останется только дождаться его высыхания, поддерживая в комнате микроклимат, рекомендованный производителем состава. Нанесенный на тщательно подготовленное и защищенное основание из дерева – наливной слой будет радовать своей прочностью, долговечностью, эстетичностью и идеально гладкой поверхностью.

    Можно ли заливать жидкий пол на деревянный

    Оформление напольного покрытия помогает дополнить дизайн и придать ему законченный единый стиль. С учетом усиленных нагрузок, которые предъявляются на пол, следует выбирать устойчивые материалы, чтобы покрытие служило много лет, не изменяя своих внешних качеств. Наливные полы один из вариантов создать подобную отделку дома. Наливной пол на деревянные полы, возможно, или нет, как правильно проводить работы будет рассказано далее.

    Можно ли на деревянное основание заливать полы

    Наливной пол на деревянном основании может быть использован, но не во всех случаях. Чтобы зря не проводить ремонтные работы, которые не выдержат нагрузок, следует понимать, когда можно провести заливку покрытия. Основа из дерева должна отвечать следующим требованиям:

    • Не должно быть скрипов от досок;
    • Надежность закрепления материала должна быть высокой, чтобы доски не прогибались;
    • Отсутствие сильных перепадов уровня пола;
    • Не должно быть сильных изъянов на поверхности дерева;
    • Общее хорошее состояние материала, чтобы деревянные панели не были покрыты плесенью и не были повреждены.

    Если обнаружены данные изъяны, то следует по возможности их исправить, иногда требуется заменить поврежденные доски.

    Подготовка инструментов

    Напольное покрытие, которое может самовыравниваться, требует проведения поэтапной технологии работы. При этом начинать следует с подготовки необходимых инструментов, которые упростят процесс и помогут получить желаемый результат. Список включает нижеперечисленные инструменты:

    • Гвоздодер, клинья из дерева, стамеска потребуется, чтобы удалить плинтуса;
    • Циклевильная машинка, или ручной вариант инструмента;
    • Шлифмашинка;
    • Наждачка с крупным зерном;
    • Промышленный пылесос;
    • Валик либо кисточка, чтобы загрунтовать поверхность;
    • Кисточка плоская, также подойдет валик с мелкими ворсинками для нанесения состава для наливного пола;
    • Шпатель, ракля;
    • Строительный миксер/дрель со специальной насадкой.

    Для мастера нужно будет подготовить респиратор, защитную одежду и перчатки, также очки, чтобы обезопасить его. Чтобы была возможность наступать на невысохшее до конца покрытие, надевается обувь с шипами.

    Подготовка деревянного основания

    Жидкий пол для выравнивания деревянного пола может быть нанесен, как говорилось ранее, лишь на устойчивый материал, на котором нет сильных дефектов, и надежность фиксации досок должна быть качественной. Пошаговая инструкция дальнейшей подготовки основания включает следующие действия:

    1. Снятие плинтусов.
    2. Проводят циклевание поверхности, данный этап способствует выявлению всех недостатков основания. При этом снимая верхний слой, уменьшают толщину покрытия, которая при нанесении наливного пола повысится, и получают более ровное с другими комнатами покрытие.
    3. Убирают образовавшуюся грязь, и наносится грунтовочный раствор.
    4. Когда слой высохнет полностью, проводят осмотр основания, чтобы отметить маркером имеющиеся изъяны.
    5. На обнаруженные изъяны наносится шпаклевочная смесь, обязательно покрывают все дефекты, иначе они проявятся после обработки наливной смесью.
    6. Вновь наносится грунтовочный слой, в этом случае лучше проводить двухслойное грунтование, второй слой может быть с использованием корундовых опилок в составе грунтовки. Также можно прибрести специальный вид смеси с крупно-фракционным песком.
    7. Наклеивается демпферная лента, служащая для защиты от появления трещин на поверхности под влиянием смены температурных показателей.

    В чем сложность монтажа

    Когда работы проводятся на бетонном основании, то они отличаются относительной легкостью для заливки, потому что основа выделяется своей прочностью. Деревянная поверхность не может похвастаться тем же свойством.

    Доски не составляют единую основу, и если плохо будут закреплены к поверхности, то могут болтаться. Они подвержены влиянию микроклиматических условий, влажность и температурные показатели могут привести к их деформации, отдельная доска может отличаться по размерам от другой. Итоговая просушка провоцирует появление трещинок, а со временем может начаться скрип досок.

    Древесина выделяется своим свойством гнить, поэтому требуется позаботиться об исключении атмосферы способствующей процессу. Излишне пересушивать материал также нежелательно, это провоцирует образование трещинок.

    Требования гидроизоляции

    Гидроизоляция, чтобы защитить древесину от пагубного воздействия, требуется обязательно. Можно выбирать пленку, рубероид и иные средства, которые предназначены для данной цели. Подходят и рулонные типы гидроизолирующих материалов, и обмазочные типы. В любом случае потребуется провести обустройство гидроизолятора с нахождением на стену на 10 сантиметров, стены обклеиваются специальной строительной лентой.

    Технология заливки на дерево

    Процесс заливки очень схож с работой на бетонном основании, начинают с подготовки раствора. Действуют строго по рекомендациям производителя, которые прописываются на упаковке. Отклонение от соотношения компонентов может привести к потере части свойств состава. После выполняют нижеописанные действия:

    • Заранее выясняют, сколько по времени допускается использовать готовый раствор, чтобы рассчитать, какое количество приготовить для одного захода. Новички должны готовить небольшие порции, чтобы успевать распределить их по поверхности до застывания;
    • Местом начала заливки выбирается самый низкий уровень покрытия. В качестве инструмента для выравнивания состава берется мягкий шпатель, либо валик с иголками. Валик должен подбираться под толщину слоя, иголки берутся длиннее на два миллиметра толщины заливки. Короткие иглы приведут к погружению инструмента слишком глубоко, длинные замедлят процесс;
    • Когда весь состав будет распределён по нужной площади, снимаются маяки, и оставляются полы до застывания, срок просушки пишется на упаковке.

    Самовыравнивающий тип полов подходит для работы с фанерным основанием и из досок. Полимерные варианты выделяются отсутствием жидкости в составе, поэтому не ведут к изменению материала, а с основой из цемента более придирчивы. Если будет наноситься на фанеру, то нужно учитывать влагоустойчивость поверхности, чтобы определить, следует ли проводить дополнительную гидроизоляцию.

    Процесс заливки состава на фанеру и доски идентичен. Но часть мастеров советуют при использовании самовыравнивающего раствора применять предварительную приклейку арматурной сетки.

    Наливной пол для деревянного пола подходящий вариант получения красивого декоративного покрытия. Дерево может служить основой, но требуется провести тщательную подготовку поверхности, чтобы пол отличался прочностью и ровностью, иначе наливной пол будет неровный и подчеркнет все изъяны. По этой причине проще обратиться за услугой к специалистам, которые качественнее проведут заливку и подготовку.

    Видео: Заливка наливного пола на деревянное основание

    Морилка для дерева своими руками

    Не всем известно, что морилка – это не просто жидкий материал, благодаря которому дерево приобретает коричневый тон и множество его оттенков.

    На сегодняшний день морилка для дерева богата на цвета. Кроме того она обладает антисептическими свойствами, что способствует древесине прослужить в 2 раза дольше.

    Данная статья поможет ознакомиться с современной морилкой. А также ответит на вопросы как сделать морилку для дерева своим руками, какие существуют ее разновидности и как красить морилкой правильно.

    Морилка для дерева: разновидности и их особенности

    Основой для изготовления жидкой пропитки может служить вода, спирт, масло. И каждая разновидность имеет свои особенности.

    Водная морилка выпускается в виде порошковой водорастворяемой смеси и смеси, готовой к использованию. Такой бейц, второе название морилки, пользуется наибольшим спросом. Его можно применять как для внутренних, так и наружных работ.

    Морилка в порошковом виде хорошо растворяется в воде. Она безопасна для окружающей среды и обладает эластичностью и адгезией. Многообразная палитра оттенков начинается с самого светлого тона и заканчивается темно-красным.

    Различные оттенки цветов морилки

    Но есть несколько недостатков. Первое – не желательно использовать жидкую пропитку для смолянистых пород. На поверхности дерева могут выступить пятна. И второе – окрашивая деревянную поверхность морилкой на водной основе, волокна древесины приподнимаются. Положительным является то, что структура дерева больше подчеркивается и в тоже время она становится более подверженной влиянию влаги.

    Для устранения подобного явления поверхность деревянного изделия необходимо намочить и оставить на некоторое время. Затем древесина ошкуривается и покрывается морилкой на водной основе.

    Выбор цвета морилки

    Морилка на основе спирта – это анилиновый краситель, растворенный в денатурированном спирте. Она также бывает в готовом и в порошковом виде.

    Красящие вещества быстро впитываются в волокна дерева и через полчаса покраска полностью высыхает.

    Равномерная покраска морилкой ручным способом вряд ли получится, поскольку сразу после её нанесения спирт улетучивается. Таким образом, могут появиться пятна, поэтому лучше использовать краскопульт.

    Масляная морилка способна окрасить деревянное изделие в известный человеческому глазу цвет. Пигментная морилка придает дереву однородный цвет и скрывает текстуру. Пропитывающая жидкость окрашивает дерево изнутри и подчеркивает структуру.

    Морилка на основе масла сохнет не так быстро, как спиртовая морилка, но она очень удобна в работе. Наносится равномерным слоем и не приподнимает волокна, а также на поверхности не образует пленку, что позволяет дереву дышать.

    Разводят жидкость растворителем Уайт спирит.

    Восковая и акриловая морилки обладают теми же качествами, что и вышеописанные тонирующие материалы. В дополнение восковой морилкой реставрируют старое покрытие. Она закрашивает небольшие отличия в окрасе поверхности.

    Данные морилки для дерева покрывают поверхность дерева слоем, защищающим от влаги. Проверить это просто. Достаточно вылить небольшое количество воды на пол, и она разлетится по каплям. В тоже время защитная пленка восковой морилки уязвима к механическим воздействиям и нуждается в защите. Для этого её покрывают лаком.

    Водная морилка расцветки «беленый дуб», покрытая сверху восковой

    Акриловые и восковые жидкости имеют богатую палитру цветов и подчеркивают древесную текстуру, от чего их еще называют рустиковыми.

    Морилка своими руками

    Тонирующую жидкость можно приготовить собственноручно в домашних условиях без использования дорогостоящих ингредиентов, используя растения, кофе и химические компоненты.

    Морилки на основе растительных компонентов

    Светлому дереву красный тон придают с помощью луковой шелухи. Из нее необходимо приготовить крепкий отвар, который наносится на деревянную поверхность. Можно отвар добавлять к бейцам коричневого цвета.

    Изделия из березы, покрытые отваром из коры лиственницы, приобретут красный оттенок.

    Раствор из грецких орехов окрасит древесину в коричневый цвет. Слегка подгнившую ореховую скорлупу необходимо подсушить в затемненном месте. А после этого её следует растереть в порошок и сделать отвар. Готовый отвар нужно процедить и добавить туда соды.

    Как сделать морилку из скорлупы грецкого ореха

    После окрашивания дерева раствором из грецкого ореха, поверхность можно дополнительно обработать. Например, разбавленный в воде бихромат калия придаст древесине красный оттенок. А серый оттенок получится, если покрасить дерево разбавленным уксусом.

    Более красивым выйдет коричневый цвет, если порошок ореховой скорлупы перемешать с перетертой корой ивы и дуба, а также сережками ольхи. Эти компоненты необходимо смешать с 1 ч.л. пищевой соды, добавить воды и варить на медленном огне несколько минут. Изготовленная морилка своими руками должна остыть, а после ее нужно процедить. Вместо скорлупы ореха можно использовать кору дуба или яблони.

    Настой из плодов крушины, особенно неспелых, дереву придаст желтый оттенок, а добавленные квасцы его усилят.

    Кора деревьев, например дуба или ольхи, способна тонировать деревянную поверхность в черный цвет.

    Морилки из чая, кофе и уксуса

    Чай содержит в себе компонент тианин, который прекрасно окрашивает дерево в различные оттенки, на что влияет концентрация заварки.

    Молотые зерна кофе, смешанные с содой, также тонируют деревянные изделия в разные цвета. А сильной концентрации растворимый кофе применяют вместо морилки.

    Красный оттенок дереву придаст уксусный раствор. В стеклянной посуде обезжиренные металлические детали, к примеру, гвозди, заливаются уксусной кислотой.

    Настаиваются гвозди в течении 1-7 дней в затемненном помещении. Чем больше они будут находиться в кислоте, тем насыщенней будет цвет. Тонировку дерева необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Просто смесь из уксуса обладает резким запахом.

    Морилка для дерева своими руками на основе уксуса способна обычное дерево превратить в эбеновое. Достаточно добавить в нее сильно концентрированный тианин (кора дуба или ореха), который покрасит дерево в антрацитовый черный цвет.

    Кора дуба как сырье для изготовления морилки

    Вишневого цвета дерево станет от перманганата калия или по простонародному – марганцовки. Её следует развести в теплой воде. Основная пропорция – 50 г марганцовки на литр воды, но ее можно варьировать, чтоб достичь темно-коричневого цвета, приближенного к черному. Наносится морилка, изготовленная своими руками, кисточкой сразу, как только приготовлена. А по истечению 5 минут ее следует протереть влажной губкой. Деревянное изделие можно повторно обрабатывать, если в этом есть необходимость.

    Следует учитывать, что марганцовка выцветает, поэтому ее необходимо покрыть защитными растворами.

    С содержанием химических веществ

    Сок из волчьих ягод в комбинации с разными кислотами способен окрасить дерево не только в черный цвет, но и в разные оттенки. Если в сок добавить пищевой соды, получиться голубой цвет. Глаубертовая соль придаст алый оттенок, а медный купорос – коричневый.

    Дуб и другие породы деревьев с высоким уровнем тианина можно тонизировать в тона коричневого цвета, покрыв их гашеной известью. Обработанный известью орех приобретет коричнево-зеленоватый оттенок.

    Есть еще один способ окраски дерева с применением тианина. Деревянное изделие сначала необходимо покрыть составом из 75 г кальцинированной соды или 35 грамм карбоната, растворенных в 1 л. воды. Когда поверхность высохнет, её покрывают раствором, состоящим из 50 грамм тианина и литра воды. Спустя час проявится цвет морилки.

    Желтый, коричневый и красноватый оттенки

    Светлая древесина приобретет желтоватый оттенок, если ее обработать отваром из барбарисового корня и 2% квасцов. Вместо корня барбариса можно использовать побеги тополя. Тогда цвет станет еще больше насыщенным. Такой отвар необходимо приготовить за неделю до окрашивания. Готовится он таким образом: 150 г тополиных побегов необходимо закипятить в литре воды, после добавить квасцы и кипятить еще в течении часа. Отвар следует процедить и дать настояться. Через неделю можно использовать.

    Этот же отвар из побегов тополя придаст и зеленый оттенок, если добавить в него крепкий отвар из коры дуба. Такой же эффект создает смесь уксуса с 60-ю граммами порошка медянки. Смесь кипятят около 15 минут, а затем покрывают дерево. Строганные изделия необходимый оттенок приобретут не сразу. Их следует вымачивать в смеси.

    В редких случаях древесина должна быть серого цвета. Подобного эффекта можно достичь, смешав по одной части воды и уксуса, и поместив в эту смесь ржавые гвозди или другие небольшие металлические предметы. Но сначала необходимо дать немного времени, чтоб смесь настоялась. А уже после древесину опустить в морилку и подождать приобретения нужного цвета.

    Если требуется получить тон дубовой древесины потемнее, используют нашатырный спирт, смешанный с водой. Такая морилка своими руками не должна попадать на слизистые и кожу. Поэтому работу по окрашиванию следует проводить на открытом воздухе. Необходимо учитывать, что жидкость быстро теряет свойства, поэтому и работа должна быть быстрой. А еще морилку можно делать небольшими порциями.

    Небольшого размера деревянное изделие, можно положить в плотно закрывающуюся посуду из стекла или керамики. Туда поместить открытую емкость со смесью. Через пару часов изделие можно доставать.

    Когда древесина окрасится в необходимый цвет, раствор следует смыть.

    Чем лучше наносить морилку?

    Обработка дерева морилкой производится такими инструментами: кисточка, тампон из поролона или ткани, валиком и краскопульт.

    При тонировке поверхности морилкой на основе спирта и нитроморилкой используют краскопульт. Эти жидкости быстро высыхают, а кисточки на поверхности оставляют пятна. Краскопульт также удобно применять для обработки больших площадей.

    Инструменты для нанесения морилки на дерево

    Для остальных разновидностей морилки используют тампон, ветошь и кисточку. Кисть необходимо выбирать с прочной щетиной, чтоб на покрашенной древесине не остались волоски. Ветошь и тампоны также должны быть качественными, поскольку ворсинки и нитки, оставшиеся на поверхности, создадут непривлекательный вид покраски.

    Масляными морилками красят дерево кисточками с натуральной щетиной, а морилки на водной основе можно и синтетическими.

    Обработка поверхности перед работами

    Чтоб покрашенная древесина морилкой была равномерной и красивой, перед тем как покрыть дерево морилкой необходимо подготовить поверхность. Для этого следует:

    1. Снять старое покрытие, если оно присутствует, с помощью шлифовки, что не только очистит поверхность, но и выровняет ее.

    2. Обезжирить древесину. Жирные пятна необходимо протереть, намоченной губкой в уайт-спирите или бензине.

    3. Обессмолить хвойные породы. Смола, находящаяся в древесине, может способствовать образованию пятен и плохой впитываемости морилки. Таким образом, ее необходимо обработать специальным раствором.

    При подготовке поверхности возможно вам потребуется содрать старую краску, поэтому рекомендуем ознакомиться с наиболее эффективными способами по ее удалению. Стоит заметить, что натуральные красители, которые были перечислены в статье выше, также широко применяются при производстве мульчи в домашних условиях.

    Есть несколько способов приготовления раствора для обессмоливания.

    1. 50 г карбоната калия необходимо смешать с 60 г кальцинированной соды и растворить в литре воды, температура которой 60 градусов.

    2. 50 г каустической соды растворяется в одном литре теплой воды. Получается 5% раствор соды, которым и следует обработать поверхность.

    3. В 0,75 л очищенной воды добавляется 250 г ацетона.

    Готовую смесь следует обильно нанести на поверхность древесины. Через полчаса древесину нужно протереть хлопчатобумажной тканью и промыть теплой водой.

    Как покрасить морилкой

    Обработка паркета морилкой и лакирование

    Сложности в процессе покраски морилкой нет. Но несколько правил как правильно покрывать морилкой дерево прочитать следует.

    1. Морилку нужно немного нагреть. Это усилит степень ее проникновения в структуру дерева.

    2. Сильно окунать тампон или кисточку в морилку не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию потеков и неравномерной покраски.

    3. Морилку необходимо наносить за волокнами. Если возникли потеки на поверхности, лишнее пропитывают мягкой тканью.

    4. После полного высыхания первого слоя, наносят последующие до получения необходимого цвета.

    5. Напоследок, обработанная морилкой поверхность покрывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен быть ошкурен мелкозернистой шлифовальной бумагой.

    Видео

    Предлагаем вашему внимаю видеоролик по тому, как правильно окрашивать древесину морилкой по технологии втирания.

    Лакокрасочные материалы

    Для придания большей декоративности и эстетичности изделиям из древесины, их обрабатывают морилкой. Раствор изменяет тон и подчеркивает текстуру дерева. Современные морилки обладают антисептическими свойствами и позволяют существенно продлить срок службы изделия.

    Рассмотрим, какие бывают виды морилок, как можно изготовить состав своими руками, и каковы основные правила нанесения морилки на древесину.

    Содержание

    1. Предназначение морилки для дерева
    2. Виды морилок для обработки дерева
    3. Изготовление морилки своими руками: рецепты народных умельцев
      • морилки из растений
      • морилки на основе кофе, чая и уксуса
      • морилки с химическими компонентами
      • отбеливающие морилки
    4. Способы нанесения морилки
    5. Главные принципы обработки древесины морилкой
    6. Возможные дефекты и их устранение

    Предназначение морилки для дерева

    Морилка – тонирующий состав, который наносится на обработанную древесину для изменения натурального цвета древесины, фанеры, мебели, ДСП, ДВП и МДФ. Морилка имеет второе название Бейц.

    Специальный состав проникает вглубь древесины, благодаря чему текстура дерева сохраняется. Такого эффекта от эмали или краски добиться не получится.

    Некоторые используют морилку, чтоб скрыть истинную породу древесины, например, окрашивают недорогую сосну в цвета благородных пород деревьев. Другие используют морилку для того, чтоб обновить интерьер помещения или подчеркнуть красивую текстуру натурального материала.

    При умелом использовании морилки и комбинации одновременно нескольких оттенков можно превратить обычное изделие из дерева в художественную ценность

    Кроме декоративных функций, некоторые типы морилок имеют и защитные свойства. К деревозащитным составам относятся морилки на масляно-алкидной основе или растворителях. Такие морилки способны защитить дерево от насекомых-вредителей, появления плесени и грибов.

    Виды морилок для обработки дерева

    Основной критерий, по которому классифицируют все морилки – это основа изготовления раствора. Наиболее распространены морилки на водной, спиртовой, масляной, акриловой и восковой основе. Рассмотрим особенности каждого вида.

    Морилки на водной основе выпускаются в двух формах: сухие морилки в порошкообразном виде для самостоятельного разведения в воде, и в готовом к использованию состоянии. Водные морилки высыхают достаточно долго, поэтому для получения однородного тона понадобится много времени.

    Основное неудобство применения морилки состоит в том, что при обработке состав поднимает волокно древесины. С одной стороны, это подчеркивает структуру дерева, а с другой – делает изделие более уязвимым к воздействию влаги. Поэтому, перед нанесением морилки, дерево следует поверхностно намочить, оставить на некоторое время пропитаться и тщательно ошкурить.

    Спиртовая морилка – это раствор органических красителей с пигментами в этиловом спирте. Спиртовые составы применяются для антисептической и декоративной окраски деревянных изделий. Такие морилки уменьшают поднятие ворса и не вызывают набухание древесины.

    При использовании спиртовой морилки сложно добиться равномерного окрашивания, так как состав быстро высыхает, и могут образоваться пятна. Для тонирования небольших изделий такие морилки могут подойти, а вот покрасить паркет будет очень проблематично.

    Спиртовые морилки наносятся только распылителем (краскопультом), а при окрашивании кистью результат может быть непредсказуем

    Морилка на масляной основе имеют множество тонов и оттенков. Масляная морилка содержит растворимые в олифе и маслах красители. В качестве растворителя применяется уайт-спирит.

    Масляная морилка – наиболее удобна в работе: она может наноситься разными способами, не поднимает волокон и распределяется равномерно по всей поверхности. Изделия, обработанные морилкой на основе масел, можно легко докрасить и отреставрировать.

    Восковые и акриловые морилки – последнее поколение тонировочных материалов. Морилки на основе акриловых смол и воска образуют на поверхности дерева тонкую цветную пленку, которая дополнительно предохраняет материал от избыточной влажности. Такие виды морилок равномерно «ложатся» на поверхность и хорошо подходят для обработки деревянных полов.

    Акриловые морилки имеют широкую гамму тонов, которую можно смешивать и получать более тонкие оттенки. Состав не имеет неприятного запаха, не воспламеняется и подходит для всех типов древесины. Акриловые морилки не выделяют вредных испарений, а после нанесения быстро высыхают.

    При работе с акриловой морилкой, важно не переборщить с толщиною слоя. Хороший эффект можно получить при нанесении не более 2-х слоев, если больше, то могут образоваться пятна

    Восковые морилки представляют собой очень мягкий воск. Ими можно обрабатывать непосредственно древесину или предварительно окрашенную поверхность. Восковые морилки наносятся с помощью ткани, и распределяются по древесине втирающими движениями.

    Наиболее эффективно восковые морилки смотрятся в сочетании с полированием. Такой прием часто используют при отделке токарных изделий, профилей и резьбы.

    Важно! Морилки на восковой основе нельзя использовать перед обработкой древесины двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретаном

    Изготовление морилки своими руками: рецепты народных умельцев

    Морилки из растений

    Придать древесине другого оттенка можно при помощи растительных компонентов.

    • Крепкий отвар коры лиственницы дает красноватый оттенок. Особенно декоративно он проявляется при обработке березы.
    • Красноватого оттенка можно добиться, используя шелуху от лука. Для этого надо приготовить «крутой» отвар и обработать им светлую древесину или добавить в покупную морилку.
    • Применяя скорлупу грецкого ореха, можно получить разные оттенки. Старую скорлупу надо немного просушить и перемолоть в порошок. Полученный ореховый порошок отварить в воде, процедить через мелкое ситечко и добавить в раствор немного пищевой соды. Дерево, обработанное таким составом, приобретет коричневатый оттенок, а если на него после просушки дополнительно нанести водный раствор бихромата калия, то получится красноватый оттенок. Для получения сероватого оттенка, поверхность, обработанную «ореховым» раствором, надо пропитать разбавленной уксусной кислотой.
    • Добиться насыщенного черного тона можно, если использовать отвар из коры дуба и ольхи.
    • Ровный коричневый цвет, приближенный к натуральному, получается при смешивании в равных пропорциях коры ивы, дуба, скорлупы грецкого ореха и ольховых сережек. Все ингредиенты надо залить холодной водой и довести до кипения. После этого добавить в раствор ½ чайной ложки соды и проварить еще минут 10.
    • Придать дереву коричневого цвета можно и с помощью отвара из оболочек ореха и коры яблони. Если надо получить более насыщенный тон, то в раствор добавляют квасцы.
    • Обработка древесины отваром из коры ольхи и вербы придает дереву черный цвет.
    • Если на светлое дерево нанести отвар из недоспелых плодов крушины, то изделие приобретет золотисто-желтый оттенок.
    Морилки на основе кофе, чая и уксуса

    Морилку для дерева своими руками можно изготовить из подручных средств: кофе, чая и уксуса.

    • Разные оттенки коричневого получаются при использовании кофе. Молотые зерна перемешивают с пищевой содой. В качестве морилки подойдет и растворимый кофе. Достаточно заварить крепкий кофе и обработать им древесину.
    • Неплохо тонирует светлую древесину и чайная заварка. Тианин, который содержится в чае, придает древесине натурального коричневого цвета. Насыщенность оттенка зависит от концентрации чая.
    • Получить эффект эбенового «черного» дерева можно с помощью уксуса и металлических деталей. Мелкие железные гвозди надо залить уксусной кислотой и оставить на 2-7 дня в темном месте (чем дольше будет «настаиваться» раствор, тем темнее получится цвет дерева). Обработку древесины подготовленным составом надо проводить на свежем воздухе, так как раствор имеет очень резкий запах. Надо отметить, что полиуретановый лак при нанесении на такое изделие сворачивается из-за большого количества уксуса, а нитра «ложиться» нормально.

    Придать дереву вишневого, коричневого и темно-коричневого оттенка можно раствором марганцовки: 50 г надо развести в 1 литре теплой воды, нанести на древесину, а спустя 5 минут протереть поверхность мягкой тряпкой. Для того чтоб получить более яркий оттенок обработку марганцовкой надо повторить.

    После обработки древесины морилкой из перманганата калия, поверхность надо покрыть защитным составом, иначе марганцовка выцветет

    Морилки с химическими компонентами

    При желании получить стойкий окрас можно поэкспериментировать и создать морилку из химических веществ.

    • Дерево с высоким содержанием тианина (дуб) можно смочить гашеной известью – изделие приобретет коричневый цвет. Если обработать орех таким составом, то получится коричневый цвет с ненавязчивым зеленоватым оттенком.
    • Необычного оттенка можно добиться, изготовив следующий состав: 75 г кальцинированной соды и 35 г карбоната калия растворить в 1 литре воды. Обработать древесину составом, а после полного высыхания поверхность надо смочить смесью (1 литр воды + 50 грамм танина). После такой обработки цвет проявиться только через час, поэтому не стоит торопиться и окрашивать дерево повторно.
    • Строганный светлый шпон можно перекрасить в желтый цвет, используя отвар из барбарисового корня (продается в аптеках). Готовый отвар процедить, добавить в него немного квасцов и повторно довести до кипения. Остывший раствор готов к нанесению на древесину.
    • Придать зеленоватый цвет шпону можно при помощи следующего раствора: 50-60 г мелкого порошка медянки растворить в уксусе, прокипятить 10-15 минут и обработать горячим составом шпон.
    • Из сока волчьих ягод (бирючины) и разных химических компонентов можно получить разнообразные цвета морилки: коричневый цвет – с купоросом, алый – с глауберовой солью, голубой – с питьевой содой, зеленый – с поташом.
    Отбеливающие морилки

    Отбеливание древесины позволяет подготовить изделие под покраску и добиться выразительности тона. Некоторые породы деревьев при отбеливании приобретают неожиданные цветовые оттенки. Например, грецкий орех, которому свойственна однотонная текстура с фиолетовым оттенком, после обработки отбеливающей морилкой становится бледновато-розовым или ало-розовым. Отбеливание яблони делает древесину благородного цвета слоновой кости.

    Отбеливание морилкой: фото

    Для отбеливания можно использовать разные растворы. Некоторые действуют очень быстро, другие – более медленно.

    1. Раствор из щавелевой кислоты. В 100 г кипяченой воды растворить 1,5-6 г щавелевой кислоты. Такой состав подходит для отбеливания светлых пород дерева: липы, белового тополя, светлого ореха, березы и клена. На других видах древесины могут появиться грязноватые оттенки или серые пятна. Листы шпона после отбеливания надо промыть раствором (состав: горячая вода – 100 г, кальцинированная сода – 3 г, хлорная известь – 15). Такая обработка обессмоливает поверхность и поднимает ворс древесины.
    2. Отбеливание 25%-ым раствором перекиси водорода подходит для большинства пород деревьев, кроме лимонного дерева, дуба и палисандра. Изделия, после обработки перекисью, не нуждаются в промывке. Раствор перекиси отбеливает только мелкопористые породы деревьев. Древесина, содержащая дубильные вещества, очень плохо поддается осветлению такой морилкой. Для улучшения процесса отбеливания дубильные породы предварительно надо обработать 10%-ым раствором нашатырного спирта.

    Результаты отбеливания разных пород деревьев:

    • береза после отбеливания в растворе из щавелевой кислоты получает зеленоватый оттенок;
    • шпон ясеня и дуба становиться заметно светлее после обработки щавелевой кислотой;
    • анатолийский орех при отбеливании в перекиси водорода (концентрация перекиси не ниже 15%) приобретает золотистый оттенок, а грецкий орех – розовый цвет.

    Способы нанесения морилки

    Обработку древесины морилкой можно выполнять одним из четырех способов:

    1. Напыление. Морилка наносится на поверхность древесины краскопультом. Распыление позволяет добиться равномерного распределения морилки и получения ровной текстуры.
    2. Растирание. Морилка наносится на дерево и равномерно втирается по всей площади изделия. Покрытие преобразуется, текстура становиться ярко выраженной. Этот метод оптимально подходит для пористых пород деревьев, а морилку надо использовать не быстросохнущую.
    3. Нанесение валиком или тампоном. Этот способ применяется при обработке изделий небольшой площадью, он помогает избежать разводов и обеспечивает равномерное распределение морилки по поверхности.
    4. Нанесение кистью. За неимением краскопульта или тампона можно использовать кисть, однако такой метод подходит не для всех типов морилки. Специалисты отмечают, что при нанесении кистью, древесина дает более глубокий, насыщенный цвет, чем при других способах.

    Главные принципы обработки древесины морилкой

    Для того чтоб получить красивое изделие из натурального материала, надо придерживаться основных правил обработки древесины.

    1. Морилка наносится строго по направлению текстуры древесины. В таком же направлении и удаляются излишки раствора.
    2. Чаще всего морилка наносится в 2-3 слоя.
    3. При нанесении первого слоя надо использовать небольшое количество морилки, а после ее высыхания поверхность надо будет ошкурить и удалить поднявшийся ворс.
    4. При обработке поверхности надо стараться, чтоб кисть «не заходила» на уже заморенные участки.
    5. Проморенная древесина после высыхания полируется плотной грубой тканью в направлении вдоль волокон или наискосок.
    6. Большие поверхности изделия лучше поделить на участки и морить их последовательно.
    7. Каждый последующий слой морилки наносится только после высыхания предыдущего.
    8. Морилки на масляной основе сохнут около 3-х дней, на основе растворителя или воды – 2-3 часа.
    9. Слишком густой состав морилки можно разбавить подходящим растворителем. Для морилки на водной основе используют воду, для масляной морилки – разбавители для красок. Так можно будет уменьшить проявление возможных дефектов на поверхности изделия.

    Нанесение морилки: видео

    Возможные дефекты и их устранение

    Наносить морилку надо предельно аккуратно, так как удалить образовавшиеся дефекты будет достаточно сложно.

    Образование затеков. Это происходит, если морилка наносится в большом количестве и очень быстро высыхает. В таком случае надо постараться максимально удалить слой морилки. На застывающий слой надо нанести еще один слой морилки, которая размягчит подсыхающую, а затем тряпкой удалить излишки раствора.

    Если морилка полностью высохла, то для ее удаления надо использовать растворитель для красок. Однако весь пигмент удалить не получится. Верхний окрашенный слой можно удалить рубанком или наждачной бумагой.

    Пятнистость изделия. Если обрабатываемая древесина имеет неравномерную плотность или свилеватая, то поглощение морилки может происходить неравномерно – окраска в одних местах будет насыщеннее, а в других – светлее.

    Пятнистость на изделиях из красного дерева или грецкого ореха смотрится привлекательно, а вот на древесине вишни, березы, сосны, ели и тополя – выглядит не естественно

    Удалить пятнистость очень трудно. Можно удалить слой мореной древесины рубанком, в фанере надо будет удалить весь лицевой шпон.

    Лучше заранее предупредить появление пятнистости:

    • протестировать древесину – нанести морилку на ненужный кусок обрабатываемого изделия;
    • использовать морилку-гель.

    Морилка-гель – густая, пастообразная морилка, которая не растекается и не проникает вглубь древесины. Кроме того, гелиевые морилки имеют небольшую скорость впитывания.

    Читайте также:
    Мастика для дерева: виды, состав, характеристики, техника нанесения и изготовление
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: