Морилка своими руками – виды и методы изготовления

Как сделать морилку для дерева своими руками – рецепты

Как сделать морилку для дерева своими руками – рецепты

Морилка (ее еще называют бейцем) представляет собой тонирующий состав, который предназначен для изменения естественных цветов и подчеркивания природной текстуры древесных изделий.

Пропитывающий составы будет глубоко проникать в структуру древесины – намного глубже, чем может попадать эмаль, лак или краска. Можно купить средство в магазине или сделать морилку для дерева своими руками. Такое средство может быть сделано по рецептам, указанными в статье.

Морилки применяют для обработки не просто деревянных поверхностей, а еще МДФ, ДВП, ДСП и фанеры.

Общие сведения

Функции морилок

Современные составы, кроме основного предназначения, имеют обеззараживающие характеристики и увеличивают жизнь для деревянных изделий. Растворы на базе алкидов, растворителей и масел дают возможность избежать заплесневения и отпугивают вредоносных насекомых. Иногда морилки используют для того, чтобы сократить настоящую древесную породу. Посредством бейца можно имитировать дорогостоящие породы древесины (например, дуб), окрашивая им простую сосну. Помимо того, пропитыванием можно акцентировать натуральную текстуру древесины. Если правильно применять несколько морилок, можно скомбинировать разные оттенки в едином художественном замысле и превратить изделие из древесины в произведение искусства.

Разновидности морилок

Классификация средств осуществляется по основам, из которых делают растворы. Обычно морилки делают на базе спирта, воды, масла, воска или акрила. Ниже мы рассмотрим подробно все перечисленные основы.

Водная основа

Морилки на базе воды делают в двух разновидностях:

  • Сухой порошок для его смешения с водой.
  • Готовый к использованию раствор воды.

Главным недостатком таких морилок будет длительный срок просыхания. По этой причине, чтобы получать однородную тональность поверхность, требуется немало времени. При использовании водных средств древесное волокно приподнимется. Это будет акцентировать структуру материала, но сделает его менее устойчивым ко влаге. Чтобы избежать подобного эффекта, до пропитки рекомендовано намочить поверхность древесины, а после как можно лучше ошкурить.

Спиртовая база

Морилки, сделанные на базе спирта, представляют собой растворы, которые включают этиловый спирт, а еще органические красители и пигменты. Еще такие составы применяются не только для декоративного типа обработки поверхностей, но еще и как антисептики. В результате обработки посредством спиртовых растворов уменьшится поднятие ворса и не будет разбухания древесины. Бейцы на базе спирта не позволят получить равномерно прокрашенные поверхности, потому что такие виды пропиток быстро высыхают, и это приведет к появлению пятен. Таким образом, спиртовые растворы больше применимы к малым предметам, тогда как для окрашивания больших поверхностей это не самый лучший вариант.

Обратите внимание, что наносят спиртовые морилки исключительно посредством пульверизаторов. Окрашивание кисточкой не рекомендовано, потому что добиваться качественной пропитки в таком случае крайне сложно.

Масляная основа

Пропитки на базе масла дают возможность получить большое оттеночное разнообразие. Производят такие морилки на основе красителей, которые прекрасно растворяются в масле и олифе. Растворяющим элементов будет уайт-спирит. Работать с масляной пропиткой несложно – он может быть нанесен и кисточкой, и из распылителя. Такие морилки не будут поднимать древесное волокно и равномерно будут расходиться по поверхности.

Акриловая база

Как сделать самому морилку для дерева, мы рассмотрим далее, а пока рассмотрим этот тип средства. Морилки на базе акрила являются последним словом в разработках составов тонирующего типа. Благодаря акрилу на поверхности появится тонкая цветная пленка, которая будет выполнять не просто декоративные, а еще и защитные функции, ограничивая лишнее увлажнение материалов. Акриловые средства быстро просыхают, лишены неприятных ароматов, безопасные и могут быть использованы для обработки всевозможных видов древесины. Обрабатываемая поверхность акриловой морилкой, следует не увлекаться большим числом слоев. Как правило, хватает пары слоев. Если перестараться, на изделии из древесины останутся пятна.

Восковая база

Еще и акриловые морилки, пропитки воскового типа будут образовывать декоративно-защитные пленки. Как правило, такие составы используют вместе с полировкой поверхности. Наносить восковое средство можно посредством мягкой ткани.

Обратите внимание, что восковые средства не следует использовать, если вы планируете обработку древесину двухкомпонентными лаковыми составами кислотного отверждения или посредством лакокрасочных средств полиуретанового типа.

Подробности процесса

Народные рецепты изготовления морилки

Изготовление бейца в домашних условиях можно осваивать в домашних условиях. Составы могут быть сделаны несколькими методами:

  • Из растительного сырья.
  • Из химических составляющих.
  • Из кофе, чая или уксуса.

Еще можно сделать отбеливающих состав, и более подробно на технологиях производства морилок собственноручно остановимся далее.

Морилки растительного происхождения

Ниже приведены рецепты морилок на базе растений:

  1. Отвар коры лиственницы – придаст древесине красноватый оттенок, и особенно красиво будет выглядеть березовая древесина.
  2. Красноватый оттенок можно придать при помощи луковой шелухи, и таким отваром принято обрабатывать светлые древесные породы.
  3. Из скорлупы грецких орехов можно получать пропитки, которая придает древесину коричневый оттенок. Для того, чтобы сделать пропитку для дерева, следует перемолоть скорлупу в порошок. Просушенный порошок проваривается в воде и процеживается через сито. Дальше в раствор добавляют соду, и, если добавить в раствор бихромат калия, и тогда древесина получит красноватый оттенок. Чтобы получился серый оттенок, на уже обработанную поверхность следует нанести уксус.
  4. Черную расцветку можно получить, если обработать древесину отваром из ольховой и дубовой коры.
  5. Еще черный цвет можно получать за счет отвара коры ольхи и вербы.
  6. Равномерный коричневый цвет получится за счет раствора, в который будут добавлены равные количества скорлупы от грецкого ореха, ольховых сережек, а еще коры ивы и дуба. Компоненты должны быть засыпаны в воду, которая будет доведена до кипения, а после добавить половину чайной ложки соды, а раствор прокипятить еще 10 минут.
  7. Коричневый оттенок будет придавать изделиям отвар от ореховых оболочек и коры древесины яблони.
  8. Золотистый оттенок древесины получит после обработки посредством отвара ягод крушины.

Рассмотрим другие простые рецепты.

Составы на базе уксуса/чая/кофе

Итак, есть такие составы:

  1. Для производства морилка, которая придает древесине коричневый цвет, важно смешивать молотый кофе и соду.
  2. Придать светлой древесине коричневый цвет можно посредством чайной заварки, а глубина цвета будет зависеть от того, какая крепкая заварка.
  3. Эффект «черного дерева» получается, если в емкость с гвоздями наливать уксусную кислоту и давать раствору настаиваться в течение недели в темном месте.
Читайте также:
Утеплитель из льна: экологичная и эффективная новинка на строительном рынке

Есть и химические методы для получения морилки.

Составы на базе химикатов

  1. Древесина дуба станет коричневой, если пропитывать ее посредством гашеной извести. А вот орех, помимо коричневого цвета, получит немного зеленоватый оттенок.
  2. Вишневый цвет можно дать древесине, если нанести на нее раствор марганцовки. Для его создания требуется 0.05 кг марганцовки добавить в 1 литр теплой воды.
  3. Желтого цвета для светлого дерева можно добиваться, если обрабатывать ее посредством отвара барбарисного корня. В приготовленный отвар следует засыпать квасцы, а после снова довести жидкость до кипящего состояния.
  4. Зеленоватый подтон можно получить, если смешать 0.05 кг медянки и уксуса. Раствор кипятите в течение ¼ часа.
  5. Если смешать волчьи ягоды и купорос, получится красивый и благородный коричневый оттенок. При смешивании таких ягод с глауберовой солью получится алый цвет, и в результате смешивания волчьих ягод и соды получится красивый голубой тон.

И рассмотрим последний вариант

Составы для отбеливания

Как сделать морилку для дерева, вы знаете, но рассмотрим составы для отбеливания. Пропитки для отбеливания используют в роли меры подготовки перед окрашиванием дерева. Некоторые виды дерева получают необычные оттенки при отбеливании, например, орех с его фиолетовым отливом получает бледновато-розовый или даже алый оттенок, а древесина яблони после обработки станет цвета слоновой кости. Вот пару рецептов:

  • Раствор щавелевой кислоты. На 0.1 кг воды берется 5 грамм кислоты. Раствор используют для отбеливания светлого дерева, и на темных породах после обработки этим средством останутся пятна с неприятным цветом. После отбеливания древесину следует промыть в растворе, где на 0.1 кг воды берут 3 грамма соды и 15 грамм извести.
  • Посредством раствора перекиси водорода 25%-ого можно отбеливать почти все породы древесины, исключением будет палисандра и древесина дуба. Промывка в таком случае не требуется.

Какие есть способы обработки посредством морилки?

Способы обработки морилкой

Пропитывание средством возможно несколькими методами:

  1. Напыление посредством пульверизатора. Способ отлично подходит за счет равномерного распределения состава по поверхности.
  2. Растирание посредством тряпки, и такой способ отлично подойдет для пористой древесины.
  3. Обработки поверхности при помощи валика. Применяется для нанесения на небольшие площади, и при работе валиком не появляются разводы, а состав будет распределен равномерно.
  4. Нанесение кистью – этот метод используется не для всех типов морилок, но древесина при обработки кистью получает особенно глубокие оттенки.

Теперь немного советов, которые точно будут важны.

Полезные рекомендации для мастеров

Ниже есть советы, которые позволяют добиваться лучших результатов при обработке древесины посредством морилки:

  • Состав следует наносить в направлении текстуры материалов.
  • Морилку наносят в 2, иногда в 3 слоя.
  • Первым слоем наносят совсем немного средства, и следует дождаться полного просыхания поверхности, а после ее следует ошкуривать и снимать поднявшийся ворс.
  • Кисточка не должна попасть на обработанные участки.
  • Полирование дерева осуществляется по направлению волокон или даже по диагонали.
  • Большие по размеру поверхности следует делать на участки и обрабатывать по очереди.
  • Новый слой можно нанести лишь после просыхания предыдущего.
  • Составы на основе воды или растворителя просыхают до 3 часов, а вот масляные сохнут до 72 часов.
  • Густые масляные морилки разводят посредством разбавителя красок, а водные составы можно разбавлять лишь водой.

Какие могут появиться проблемы?

Возможные проблемы

При неправильно выполненной обработки могут появляться потеки. Так бывает, когда на поверхность наносят очень много средства, и в такой ситуации следует убирать как можно больше лишнего бейца. Чтобы это сделать, следует нанести еще один слой морилки, а после посредством тряпки удалить лишний слой состава. Для удаления просохшей пропитки используют растворитель. Еще можно применять наждачную бумагу или даже рубанок. Пятна на дереве могут появиться из-за неодинаковой плотности материала. На определенных породах (к примеру, на орехе) пятна не портят внешний вид, но на хвойном дереве пятнистость выглядит некрасиво. Удалить пятна можно лишь рубанком. Предупредить появление пятен получится, если использовать гелеобразные морилки. Такие составы не будут растекаться по поверхности и впитываться долго, и потому образование пятен маловероятное.

Морилка для дерева — что это такое и как сделать своими руками

Если раньше этот материал использовался для придания изделиям из дерева коричневого цвета или его оттенков, то сегодня при помощи морилок можно получить практически любой цвет. Их дополнительными преимуществами являются антисептические свойства и способность продлевать срок эксплуатации обработанных ими изделий почти в два раза.

Ниже описываются различные виды морилок, раскрываются их свойства и возможности.

Виды морилок

  1. Морилка по дереву на водной основе.

Чаще всего используется именно эта разновидность пропитки. Выпускается либо уже готовой к применению, либо в виде растворимого в воде порошка. Главными компонентами водной морилки являются полимеры и пигменты.

Цветовая гамма широка, но преобладают оттенки красного, от светлых до самых темных. Поверхности, обработанные этим материалом, устойчивы к истиранию, на них хорошо просматривается текстура дерева.

Однако такое покрытие способствует разбуханию древесины. Для предотвращения этого необходимо заранее увлажнить поверхность изделия и через какое-то время обработать ее шкуркой. Используется в основном внутри помещения.

  1. Морилка по дереву на масляной основе.

Обладает обширной палитрой цвета, при этом превосходно выделяет «рисунок» дерева. Имеет хорошие проникающие свойства, защищая изделия от гниения. Работать с ней легче всего: легко наносится, быстро высыхает, не поднимает волокна.

  1. Спиртовая морилка по дереву.

Ее получают при растворении анилинового красителя в денатурированном спирте. Аналогично предыдущему материалу, продается в виде жидкости или порошка. Тенденция к быстрому высыханию делает нанесение этой пропитки вручную достаточно проблематичным. Поэтому для равномерного окрашивания изделий используют краскопульт.

Современными типами тонирующих материалов являются акриловая и восковая морилки. Они лишены недостатков предыдущих видов. А образующаяся при их нанесении защитная пленка обладает влагозащитной функцией. Прекрасно подчеркивая древесную структуру, они получили название «рустиковые».

Морилка своими руками

Существует масса способов, как изготовить тонирующую пропитку самостоятельно и очень бюджетно.

  • Материалы на растительной основе. Используя крепкие отвары, можно добиться различных оттенков древесины.
  • Красноватый тон дадут кора лиственницы и луковая шелуха.
  • Сочетая отвар скорлупы грецкого ореха с другими компонентами, можно добиться вариаций цвета. Добавление в раствор соды придаст коричневый оттенок. Воздействуя на обработанную и высушенную поверхность бихроматом калия, можно получить красноватый тон, а раствором уксуса – сероватый.
  • Древесина приобретет хороший черный оттенок при использовании ольховой и дубовой коры.
  • Золотисто-желтый цвет получается при помощи незрелых плодов крушины.
Читайте также:
Чем покрыть пол в бане - виды материалов

  • Морилка по дереву на основе подручных материалов.
    • Роль пропитки замечательно выполняет растворимый или молотый кофе, чайная заварка.
    • Своими руками можно изготовить морилку на основе уксусной кислоты. Настояв в ней металлические предметы в течение недели, нужно добавить отвар дубовой или ольховой коры сильной концентрации. Такой состав позволит создать эффект эбенового дерева.
    • Своими руками можно получить различные оттенки коричневого и даже вишневый цвет. Для этого 50 г марганцовки растворить в 1000 мл воды, покрыть изделие и через 5 минут высушить его мягкой тряпочкой. При повторной обработке полученным составом тон станет ярче.

Работа с морилкой

При морении древесины своими руками необходимо учитывать ряд нюансов. Первоначально нужно правильно выбрать инструмент. И здесь следует обратить внимание на площадь поверхности, подвергающейся обработке и вид морилки. Это может быть кисть, тампон из поролона или пульверизатор. Так, пропитки на основе растворителей лучше наносить при помощи распылителя. Применение других инструментов не позволит сделать это равномерно, без пятен.

Жидкости на водной или спиртовой основе не требуют особых приспособлений. Однако нужно помнить, что большие площади кистью и тампоном покрыть будет сложно.

Еще одна тонкость: чтобы достичь желаемой окраски, древесину необходимо покрыть в два и более слоя. При этом нужно дождаться полного высыхания предыдущих. Лаком также вскрывается только абсолютно сухая поверхность. Особенно актуальным это является при работе с составами на водной основе.

Нанесение пропитки и удаление ее излишков производится в соответствии с направлением древесного рисунка.

При работе кистью нужно следить, чтобы она не попадала на участки, уже подвергнутые обработке.

Полировка замороченной древесины осуществляется грубой ветошью по направлению волокон или по диагонали.

Густая пропитка разводится соответствующим растворителем. Для материала на водной основе применяют воду, для масляной морилки – разбавители красок. Если оставить консистенцию без изменения, можно замаскировать такой морилкой дефекты на поверхности изделия.

Если необходимо проморить обширный участок, рекомендуется сделать это поэтапно, разделив его на небольшие куски.

Время высыхания масляной морилки примерно 3 дня, а водной и спиртовой порядка 3 часов.

Возможности морилки

Чтобы выделить текстуру дерева и искусственно состарить поверхность, применяется один малоизвестный метод. Он заключается в одновременном использовании пропитки разного оттенка.

Одной из модных тенденций является расцветка «беленый дуб». Для ее достижения применяют два вида пропитывающего состава. Первым слоем наносят специальный отбеливатель на водной основе. После его высыхания берут масляную морилку, содержащую воск. Им забиваются только поры, окрашиваясь при этом в выбранный цвет, а остальная площадь остается без изменений.

При сочетании типов и оттенков морилок можно достичь весьма эффектных результатов. Основной тонкостью здесь является последовательность работы: сначала создается фон, а затем изделие подвергается финишной обработке посредством применения других расцветок. Порядок менять нельзя, иначе воск не позволит морилке впитаться.

Завершающим шагом будет покрытие лаком. Он выполняет защитную функцию и является обязательным.

Выбор желаемого оттенка

Общеизвестным считается тот факт, что морилка для дерева, нанесенная в несколько слоев, определяет конечный цвет поверхности. Для того чтобы понять, каким он будет, требуется сделать цветную пробу.

С этой целью заготовленный обрезок доски подвергается тщательной шлифовке. Затем он целиком пропитывается первым слоем. Дождавшись высыхания, наносят второй слой, оставив необработанной треть дощечки. Последним слоем покрывают поверхность, не трогая в этот раз две трети.

И наконец, абсолютно сухую доску вскрывают двумя слоями лака, не забывая просушить каждый из них. После выполнения от начала до конца данной процедуры, можно выбирать тон, который хотелось бы получить.

Работая с описываемым здесь материалом, необходимо помнить, что морилка, применяемая для работ по дереву, по-разному воздействует на различные породы древесины.

Лиственные растения обладают отличной впитывающей способностью. Для них применим любой вид пропитки. У представителей хвойных пород этот показатель ниже, что объясняется наличием в их составе значительного количества смол. Этот факт еще раз подтверждает необходимость использования цветных проб. Проигнорировав этот этап, можно получить непредсказуемый и не всегда приятный результат.

Устранение дефектов

Удаление изъянов, полученных при работе с морилкой, является сложным процессом.

  • Затеки. Если быстросохнущий материал был нанесен толстым слоем, устранить эту проблему можно, сняв его насколько возможно. Для этого подсыхающий пласт покрывают свежей морилкой. Размягченный раствор удаляется ветошью. При полном высыхании покрытия применяют растворители. Еще один способ решения данной проблемы – использование рубанка или наждачки.
  • Пятна. Если окрашивание произошло неравномерно, справиться с этим будет трудно. Проморенную древесину проходят рубанком, а в фанере придется снять верхний слой. Но предпочтительней не допустить образование пятнистости: провести предварительный тест поверхности, использовать гелевую морилку или подходящие инструменты.

Учитывая рекомендации, приведенные в статье, произвести своими руками обработку поверхностей морилкой не составит труда.

Морилка для дерева своими руками: виды и способы изготовления в закладки 8

Морилка представляет собой специальный тонирующий состав, которым обрабатывают древесину, а также ДВП, ДСП и прочие подобные материалы. С ее помощью можно создать требуемый оттенок, а также дополнительно защитить натуральный массив от вредителей, преждевременного разрушения. В продаже представлено множество подобных составов. При желании можно изготовить морилку для дерева своими руками.

Разновидности

Прежде чем рассмотреть, как сделать своими руками тонировочный состав для древесинных материалов, нужно рассмотреть разновидности, которые сегодня наиболее активно применяются в ходе подобных работ. Все морилки разделяются на виды в соответствии с типом их основы. Они могут быть:

  • водные;
  • спиртовые;
  • масляные;
  • акриловые;
  • восковые.

Каждый из перечисленных материалов отличается определенным набором характеристик. Так, одной из самых распространенных разновидностей являются водные морилки для дерева. Своими руками изготовить подобный состав просто. Для этого приобретают сухой порошок и разводят его в воде. Можно купить и готовый для применения жидкий состав.

Читайте также:
Масло для обработки дерева - выбор и особенности нанесения

Безопасными для человека и окружающей среды являются именно водные морилки для дерева. Своими руками подобные составы можно приготовить за считанные секунды. Сухой порошок быстро растворяется в воде. Морилка подойдет как для наружных, так и для внутренних работ. При этом палитра оттенков многообразна. Это может быть тон от светло-серого до темно-красного.

Недостатком водных разновидностей морилок является их ограниченная область применения. Для смолянистых пород такая пропитка не подойдет. В противном случае на поверхности древесины проступают некрасивые пятна.

Также при окрашивании водными составами можно наблюдать, как волокна натурального материала приподнимаются. Это позволяет подчеркнуть фактуру, но при этом древесина станет более подверженной воздействию влаги.

Спиртовая, масляная основа

Как сделать морилку для дерева своими руками? Сначала нужно определить, какого эффекта планируется добиться при использовании бейца (так называют морилку). Если нужно добиться, чтобы пропитка быстро высохла, лучше всего для этих целей применять спиртовые разновидности. Они также продаются в порошкообразном или готовом виде.

Красящий состав в этом случае глубоко проникает в структуру массива. Буквально через полчаса морилка высыхает. Чтобы наносить такую морилку для дерева своими руками, применяется краскопульт. Если применять кисть, могут появиться некрасивые пятна и разводы. Это связано с быстрым высыханием спирта.

Древесина после такой обработки становится неподверженной воздействию влаги, а также ультрафиолета. Недостатком является резкий запах и необходимость применения краскопульта.

Также в ходе отделочных работ применяется масляная морилка. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом можно окрасить древесину практически в любой цвет. Существует два типа масляных бейцев:

  • пигментный – создает однородный оттенок, скрывает структуру материала;
  • пропитывающий – окрашивает массив изнутри, подчеркивая натуральную фактуру.

Сохнет морилка на масляной основе не так быстро, как спиртовые разновидности. Но зато это свойство делает ее простой в применении. Можно наносить это средство на поверхности при помощи обычной кисти. При этом слой будет равномерным, а волокна не будут приподниматься. Пленка на поверхности не образуется, что позволяет древесине дышать. Это обстоятельство заметно продлевает ее срок эксплуатации. Чтобы приготовить такую морилку, потребуется уайт-спирит. Этим растворителем разбавляют густую вязкую основу.

Восковая и акриловая морилки

Еще одной разновидностью является восковая морилка для дерева. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом представленную разновидность часто применяют в процессах реставрации старых деревянных поверхностей. Если на покрытии имеются пятна, перепады оттенков, которые появились со временем, восковый состав их полностью сравняет. Однако перепады оттенков должны быть небольшими. В противном случае их все равно будет видно.

Восковая морилка создает на поверхности материала защитную пленку, которая будет отталкивать влагу. Поэтому подобные составы применяют даже во влажных помещениях. Также при отделке или реставрации пола желательно использовать бейцы на основе воска. Если случайно во время уборки на поверхность разольется вода, она не пропитает структуру отделки.

Но стоит помнить, что восковая пленка подвержена механическим воздействиям. Поэтому ее покрывают сверху еще и слоем лака. Такой тандем обеспечит долговечность оттенка, не позволив влаге, царапинам, прочим неблагоприятным воздействиям испортить поверхности древесины.

Акриловые разновидности морилок отличаются богатой цветовой палитрой. Например, можно подобрать оттенок от насыщенного бордово-черного до светлого тона. Особенно популярна при обустройстве интерьеров натуральная коричневая, медовая, красная и серая морилка для дерева. Своими руками наносить такой состав просто. Фактура натурального массива при этом подчеркивается. Акриловые и восковые составы еще называют рустиковыми.

Растительные компоненты

Вполне можно изготовить морилку своими руками. Рецепты приготовления разнообразны. Они могут включать в себя растительные компоненты. Растения создают самые разные оттенки:

  • Красновато-оранжевый. Такой оттенок получается при использовании луковой шелухи. Этот состав подойдет для светлых пород древесины. Из шелухи заваривается крепкий отвар. Водную морилку наносят при помощи кисти в чистом виде или же добавляют к водным составам коричневых оттенков.
  • Красноватый. Этот оттенок получается при использовании отвара коры лиственницы. Чаще всего ее применяют для обработки березы.
  • Коричневый. Отвар готовят из скорлупы грецкого ореха. Скорлупа должна немного подгнить, а затем ее просушивают под навесом. Материал собирают и толкут до порошкообразного состояния в ступе. Его добавляют в кипяток и настаивают, процеживают и добавляют щепотку соды. Серый оттенок получится, если после применения такой морилки покрыть поверхность древесины уксусной кислотой.
  • Черная морилка для дерева. Своими руками состав создается из коры дуба или ольхи.
  • Коричневый медовый. Оттенок получают из отвара коры ивы и дуба, а также сережки ольхи и скорлупу грецкого ореха. Все ингредиенты измельчают, добавляют в холодную воду. Сюда же высыпается чайная ложка соды. Нужно проварить немного состав на медленном огне. Состав остужают, процеживают.
  • Желтый. Для светлой древесины готовят морилку из плодов крушины (неспелых). Чтобы сделать оттенок насыщеннее, в отвар добавляют квасцы.
  • Коричневый. Кора яблони, использованная для отвара, дает насыщенный коричневый оттенок.

Чай, кофе, уксус, марганцовка

Сделать натуральные морилки для дерева своими руками можно из чая или кофе, а также уксуса.

В чае есть теанин, который отлично тонирует светлые породы древесины. Чтобы сделать оттенок темнее, потребуется крепкую заварку. Для этих целей подходит черный чай. Чем концентрированнее заварка, тем темнее получится оттенок.

Кофе тоже применяется для тонирования древесины. Для приготовления средства нужно перемолоть зерна кофе, а затем к ним добавить немного соды. Можно просто заварить крепкий напиток, а затем применять его в качестве морилки.

Из уксуса можно приготовить особый состав. Для этого нужно подготовить металлические детали, например, гвозди. Их обезжиривают, а затем заливают уксусом. Емкость оставляют на несколько дней в темном месте. Чем дольше будет стоять уксус, тем насыщеннее оттенок получится. Но максимальная продолжительность этого процесса равняется неделе.

Такой состав имеет очень резкий запах, поэтому обрабатывать древесину нужно на улице. С помощью такого рецепта можно получить особый цвет морилки для дерева. Своими руками сделанная морилка при нанесении имитирует эбеновое дерево. Если древесина имела изначально темный оттенок, например, после окрашивания крепким чаем, то после подобного состава она станет угольно-черной.

Оттенки от вишневого до темно-коричневого получаются при использовании марганцовки. Для этого ее берут в количестве 50 г и растворяют в литре воды. Сразу же после приготовления раствор наносят кистью на древесину. Через 5 минут его растирают влажной тряпкой. Если повторить процедуру еще раз, оттенок будет темнее и насыщеннее. Если создать 3,5%-ный раствор марганцовки и обработать им березовый шпон, получится золотистый коричневый оттенок. После применения марганцовки древесину лакируют специальным составом. В противном случае такой оттенок со временем выцветет.

Читайте также:
Чем обработать стены в ванной от грибка и плесени?

Химические составы

Рассматривая, как сделать морилку для дерева своими руками, можно ознакомиться еще с несколькими рецептами. В некоторых сортах древесины содержится большое количество теанина, например в дубе или орехе. Если такую древесину обработать гашеной известью, получится коричневый оттенок. У ореха при этом коричневый тон будет иметь зеленоватые нотки.

Если древесина светлая, придать ей благородный оттенок можно при помощи барбарисового корня. Из него делают отвар, в который добавляют двухпроцентные квасцы. Жидкость кипятят, остужают и процеживают. Можно также сделать морилку для дерева своими руками из йода. Для этого в отвар добавляют немного этого средства. Это добавит коричневому оттенку глубины, насыщенности.

Если вместо барбарисового корня применять побеги тополя, цвет будет насыщеннее. Для этого нужно подготовить 150 г веток тополя. Их заливают водой, добавляют квасцы и кипятят час. Отфильтрованный состав нужно отстаивать в стеклянной посуде 7 дней. Только после этого состав готов к применению. Если это средство смешать с отваром коры дуба, то оттенок у древесины будет коричневато-зеленоватым.

Если требуется создать светлый изумрудный оттенок, в уксус добавляют 50 г медянки. Средство кипятят 10-15 минут. Процедив состав, им обрабатывают поверхности. Если изделие строганное, его лучше вымачивать в теплом растворе до получения требуемого оттенка.

Из плодов бирючины можно приготовить морилку, которая придаст древесине черный цвет. Для этого сок плодов растения смешивают с разными кислотами. Если же добавить в него воду, оттенок будет голубым.

Серый оттенок

Создавая морилку для дерева своими руками, можно получить разные оттенки. Это, например, может быть серый цвет. Можно даже сделать серебристый оттенок. Чтобы приготовить раствор для обработки поверхностей, смешивают в равных пропорциях воду и уксус. Сюда добавляют ржавые гвозди или иные металлические изделия. Раствор настаивают некоторое время без гвоздей, а затем ржавый металл добавляют в жидкость.

Чтобы серый цвет был насыщеннее, применяется нашатырный спирт, разведенный воде. Работы проводят на свежем воздухе. Нельзя допускать попадания этого средства на кожу. Пары аммиака вдыхать не рекомендуется, поэтому нужно работать аккуратно. Действовать нужно быстро, так как морилка в таких условиях теряет свои свойства за короткое время.

Когда древесина окрасится в нужный оттенок, раствор смывают водой. Для обработки небольшого изделия в закрытую посуду опускают заготовку и открытую баночку нашатырного спирта. Через несколько часов древесное изделие вынимают из тары.

Отбеливание

Приготовленная своими руками морилка для дерева, может также высветлить материал. Отбеливание позволяет подготовить материал перед покраской. Так тон покрытия будет выглядеть выразительнее.

Стоит учесть, что при проведении подобной процедуры некоторые породы деревьев приобретают оригинальный окрас. Так, например, грецкий орех приобретает бледновато-розовый цвет, яблоня получает оттенок слоновой кости.

Береза после применения отбеливающей морилки становится зеленоватой. Для этого применяется раствор щавелевой кислоты. Ясень, дуб просто светлеют, не меняя своего цвета. Если же обработать анатолийский орех перекисью водорода, концентрация которого будет не менее 15%, оттенок станет золотистым.

Приготовление отбеливающей морилки из щавелевой кислоты

Для отбеливания древесины применяют разные растворы. Их скорость воздействия на материал может значительно отличаться.

Одним из часто применяемых для этих целей средств является раствор, приготовленный из щавелевой кислоты. Для этого нужно подготовить 100 г кипяченой воды. В ней растворяют от 1,5 до 6 г кислоты. Лучше всего применять это средство для светлых пород древесины, например, липы, березы, тополя, клена и т. д.

Если же массив был темным, при обработке таким раствором могут появиться некрасивые разводы, серые пятна. В остальных случаях результат будет эффектным. Чтобы обессмолить поверхность и приподнять ворс, после обработки раствором щавелевой кислоты массив смачивают иным составом. Его готовят из 100 г кипятка, 3 г кальцинированной соды и 15 г хлорной извести.

Применение перекиси водорода

Для работы потребуется 25%-ный раствор перекиси водорода. Этот метод применяется для большинства пород древесины. Исключением являются только дуб, лимонное дерево, палисандр.

Преимуществом этой методики является факт, что древесина не нуждается после обработки в промывке. Но действенным подобный раствор будет только для мелкопористых материалов. Если в структуре много дубильных веществ, осветление происходит очень тяжело. Чтобы облегчить этот процесс, сначала поверхность обрабатывают 10%-ным раствором нашатыря.

Пропитка для дерева: как покрыть морилкой деревянную поверхность

Морилка, как покрытие деревянных поверхностей, не только сохраняет древесину, но и усиливает её декоративные свойства. При помощи морилки недорогие породы дерева можно превратить в ценную экзотическую древесину. Давайте поговорим о том, как правильно покрыть морилкой деревянную поверхность.

Как правильно подобрать морилку

Морилка или, как её еще называют, бейц — это отделочное покрытие для дерева, которое, не закрашивая, выгодно подчеркивает его структуру. В её состав входит пигмент и основа, которая может быть водной, спиртовой, масляной. В последнее время становятся очень популярными водные морилки на основе акриловых смол. Они кроме декоративности имеют свойства хорошего антисептика.

Еще один вид морилки — восковая. Тонкая пленка воска, которая образуется при покрытии поверхности морилкой, дает не только декоративный эффект натурального дерева, но и надежно защитит его от воды.

При выборе морилки необходимо руководствоваться следующими критериями:

  1. Среда эксплуатации (наружные или внутренние работы). В состав морилки для наружных работ входят пигменты, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей.
  2. Безопасность состава. В детских комнатах или предметах детского быта используются морилки без вредных соединений.

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Качественная отделка получается только по очищенной от пыли, грязи и жира поверхности, без дефектов обработки дерева. Если поверхность дерева уже была чем-либо покрашена, то старую отделку необходимо удалить полностью. Хвойные породы дерева нужно обессмолить.

Очищенная поверхность шлифуется два раза. Сначала это делается с помощью более крупной наждачной бумаги (№ 120), затем более мелкой (№ 220). Шлифовка дерева проводится только вдоль волокон. Образовавшуюся при этом пыль удаляют влажной тряпкой, а грязь каким-либо растворителем или спиртом.

Наносить морилку можно только по чистой и сухой поверхности дерева. Для того чтобы не ошибиться с цветом покрытия, делают пробный прокрас. Необходимо взять небольшой образец. Сначала покрыть его одним слоем морилки, после полного высыхания 2/3 образца покрыть вторым слоем. Третий слой должен покрывать 1/3 деревянного куска. Это позволит выбрать понравившийся вариант отделки.

Способы нанесения

Кистью можно наносить на подготовленную поверхность практически любую морилку. Трудности возникают лишь с бейцем на спиртовой основе из-за быстрого высыхания. Вертикальную поверхность начинают покрывать снизу, чтобы подтеки не впитывались неокрашенной древесиной. Это значительно повышает равномерность покрытия.

Второй и последующие слои можно наносить после высыхания предыдущего. Для морилок на масляной основе процесс высыхания длиться до 3-х дней, для водных — до 3-х часов. Наносится покрытие вдоль волокон дерева. Окрашивая поверхность при помощи кисти, важно не заходить на соседние участки, уже обработанные морилкой. Так можно избежать нежелательных пятен.

Морилка на водной основе может приподнимать ворсинки дерева. После первого слоя дожидаются, когда бейц высохнет, и ошкуривают поверхность наждачной бумагой. Затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают поверхность следующим слоем.

Тампоном наносится морилка методом втирания. Этот способ подходит только для малых по площади поверхностей. Тампон можно изготовить из кусочка поролона или плотной ткани. Этим методом наносят восковые бейцы. Он позволяет добиться равномерного покрытия поверхности. Особенно это актуально для пород с пористой структурой.

Напыление морилки на деревянную поверхность применяется чаще всего для больших площадей покрытия. Морилки на спиртовой основе быстро высыхают и в процессе их нанесения, например, кистью или тампоном трудно избежать пятнистости. Напыление краскопультом позволяет добиться высокого декоративного качества отделки, не зависимо от основы бейца.

Дефекты в работе и способы их устранения

Очень важно при нанесении морилки избегать подтеков, которые быстро впитываются в древесину и значительно ухудшают вид отделки. Небольшое количество бейца на кисти и тонкий слой покрытия позволяют избежать этого дефекта.

Удалить нежелательные пятна от морилки можно с помощью наждачной бумаги, в более сложном случае — рубанком. Действовать придется осторожно, постепенно снимая затемненный участок древесины и сглаживая резкие переходы.

Для пористых пород дерева, у которых впитывание покрытия происходит неравномерно, лучше использовать бейцы на восковой основе, либо морилки-гели. Они покрывают поверхность тонким слоем и не проникают глубоко в структуру дерева. Можно также обработать поверхность дерева специальным составом-кондиционером, который будет препятствовать активному впитыванию морилки.

Дефект «яблочность» возникает при некачественных разбавителях пигмента или отсутствия навыка нанесения морилки напылением. На поверхности, покрытой морилкой, образуются пятна.

При нанесении морилки краскопультом, чтобы избежать дефектов покрытия, необходимо отрегулировать факел подачи материала. Он должен быть овальной формы, а угол напыления составлять примерно 90°.

Дефекты покрытия могут возникать от некачественной шлифовки поверхности дерева. В этом случае необходимо удалить слой и отшлифовать его заново. Затем покрыть поверхность морилкой.

Оставшиеся пятна жира, грязи при плохой очистке проявятся при нанесении бейца. Здесь тоже необходимо снять некачественный слой с помощью шлифовки, очистить и обезжирить поверхность. На чистую, сухую древесину нанести новый слой покрытия.

Изготовление морилки своими руками

Существует большое количество народных рецептов изготовления морилки в домашних условиях. Различные оттенки коричневого цвета можно получить, приготовив раствор обычной марганцовки. Необходимо немного поэкспериментировать, чтобы добиться желаемого результата, подбирая концентрацию раствора. Мореную марганцовкой поверхность нужно защитить от выцветания, например, лаком.

Еще одним простым средством морения дерева является крепкая заварка чая. Она придаст дереву насыщенный коричневый оттенок. Проморить дерево можно и крепко заваренным кофе. Натуральный коричневый цвет получает древесина, обработанная насыщенным отваром скорлупы грецкого ореха, измельченной до порошкообразного состояния.

Отвар коры дуба придаст поверхности дерева оттенок черного цвета. Золотистый цвет получается при обработке древесины отваром плодов крушины. Красно-коричневый оттенок можно получить, обработав деревянную поверхность концентрированным отваром шелухи лука.

Как добиться особого эффекта при морении дерева

Интересный эффект состарившихся досок можно получить, применяя, например, белую водную морилку, как основной тон. После просушивания этого слоя наносят слой серого или черного тона густой восковой морилки, которая подчеркнет фактуру дерева. Таким способом можно сочетать морилки разных цветов.

Видимость износившихся стертых досок получается путем нанесения водной морилки на поверхность, как фон. Не дав ей высохнуть, в нужных местах необходимо вытереть часть бейца, имитируя потертость. После полного высыхания покрыть поверхность изделия вторым слоем.

Проморенную поверхность древесины для проявления текстуры слегка обжигают газовой горелкой. Делать обжиг можно только после высыхания морилки. Далее поверхность зачищается щеткой для обуви.

Красивый эффект с ярко выраженной структурой дерева получается при нанесении первого слоя морилкой на водной основе белого цвета. После высыхания на основной фон наносится масляная морилка с добавлением растопленного воска.

Не все морилки имеют антисептические свойства и могут защитить древесину от влияния внешней среды, поэтому лучше обработанное дерево покрыть сверху лаком, чтобы продлить его срок службы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Морилка для дерева своими руками

Процесс морения описывается во многих статьях, тем не менее, очень мало дается информации о материалах, которые в данном деле используются. Конечно же, если перевернуть массу сайтов и форумов мебельщиков, можно найти информацию о том, как приготовить морилку, хотя большей части такие рецепты напоминают своеобразные колдовские таинства. Что же, получается, что своими руками морилку не изготовить?

Конечно же, можно приобрести готовые средства, но морилка для дерева своими руками приготовленная, будет радовать вас невероятно сильно. Ведь в данном случае, вы можете приготовить нечто особенное, «свое». Рецепты не имеют строгих ограничений, а значит, можно чего-то добавить больше, чего-то меньше, в итоге получая уникальный состав, который, возможно, порадует невероятным эффектом. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию как простые и практичные рецепты, так и более сложные варианты.

Помните о том, что цвет морилки должен иметь определенные отличия от цвета материала, который нужно проморить. Чаще всего, морилка чуть темнее, чем основной, обрабатываемый материал.

Чай и кофе в работе

Светлые породы немного затемнить можно посредством использования достаточно крепкой заварки чая. Наличие танина в заварке – основа насыщенности цвета древесины. Как вы понимаете, в данном случае возможны различные вариации, в зависимости от концентрации заварки.

Отвар из молотых зерен кофе позволяет в действительности получить весьма неожиданные и интересные оттенки цветовых сочетаний. Также можно использовать для этих целей растворимый кофе, но крепкий. В кофейные зерна можно добавлять питьевую соду, это позволит получить еще более интересные тона и оттенки.

Отвары трав и растений

1. Для обработки березы нередко используют достаточно крепкий отвар коры лиственницы. В данном случае оттенок получится ярко-выраженным, красноватым.

2. Если же вы стремитесь получить коричневый цвет, то используйте порошок из скорлупы орехов. Для этого возьмите немного прогнившую скорлупу ореха, высушите ее в тени, истолките в порошок и заварите в крутом кипятке. После чего, отвар нужно профильтровать, добавив в него незначительное количество соды или же карбоната калия.

Можно в данном случае также получить немного красноватый оттенок, если после того, как обработанная поверхность просохнет обработать ее водным раствором бихромата калия. Если же обработать поверхность уксусной кислотой, то оттенок станет немного сероватым.

3. Для создания красноватого оттенка светлых пород деревьев лучше всего использовать отвар луковой шелухи. Отвар должен быть очень крепким. Использовать его можно в виде самостоятельного покрытия или же в качестве своеобразной добавки к любым коричневым морилкам.

4. При желании получить ровный коричневый цвет с природным видом используйте следующий рецепт: измельченная кора дуба, ольховые сережки, кора ивы, скорлупа грецкого ореха берется в равных частях. Весь состав тщательно перемешивается и заливается холодной водой. После чего, доводим отвар до кипения и добавляем 0,5 ч.л питьевой соды. Раствор нужно немножечко покипятить на слабом огне. Процеживаем и обрабатываем поверхность.

Также можно использовать раствор из настойки черного ореха, коры вербы и яблони. Получится очень ровный коричневый цвет.

5. Раствор из коры ольхи и вербы позволит вам получить достаточно насыщенный черный цвет.

6. Если вы стремитесь получить равномерный цвет на рельефных формах, вам нужно предварительно изделие пропитать хлопковым маслом. Перед применением его нужно нагреть. Таким образом, вы сможете, во-первых, сделать резьбу более прочной, во-вторых, придать изделию темный, благородный цвет. После такой обработки изделие можно покрыть лаком и отполировать.

7. Используя отвар из неспелых плодов крушины, можно получить желтоватый оттенок, но только для светлых пород дерева. Если желаете получить коричневый цвет, используйте отвар оболочек грецкого ореха и коры яблони.

Если в любой из вышеперечисленных отваров добавить квасцы, то можно получить более яркий тон окраски.

Популярный рецепт — эбеновое дерево

В процессе покрытия деревянных изделий используется много нестандартных рецептов. Железную стружку или же мелкие гвозди, которые предварительно следует обезжирить, заливаем уксусной кислотой. Данный состав нужно настаивать от суток до недели, от времени настаивания зависит насыщенность раствора. Стоять настой должен в темном месте.

Запах он имеет достаточно резкий, так что с такой морилкой лучше всего работать исключительно на свежем воздухе. В Америке такой рецепт называют эбеновое дерево, так как после обработки материал получает насыщенный, ярко-выраженный черный цвет.

Следует отметить, что специалисты говорят, что после такой обработки ни в коем случае нельзя использовать полиуретановый лак на водной основе, так как он просто свернется. Обуславливается данное явление наличием уксуса высокой концентрации.

Марганцовка

При желании получить вишневый или же темно-коричневый оттенок, лучше всего использовать раствор марганцовки. Морилка для дерева своими руками на основе марганцовки – один из самых эффективных способов обработки.

На литр воды – 50гр. марганцовки. Вода должна быть теплой. Смесь аккуратно и тщательно перемешиваем. Наносить на изделие нужно сразу же после приготовления. Через пять минут после обработки протрите поверхность влажной тканью. Процесс обработки можно повторить до достижения нужного цвета и оттенка.

При обработке березового шпона можно получить золотисто-коричневый цвет. Для этого нужно использовать 3,5% раствор марганцовки. После обработки изделие нужно обязательно обработать лаком, иначе марганцовка со временем просто выцветет.

Химические хитрости

Морилка для дерева своими руками может быть изготовлена на основании различных химических компонентов:

1. Поверхность дерева можно обработать при помощи карбоната калия (не более 35 гр. на литр воды), можно использовать кальцинированную соду (75гр). После высыхания поверхность нужно смочить танином (50гр. на литр воды).

2. Дуб – дерево с высоким содержанием танина, можно обработать гашеной известью. После высыхания материал приобретет светло-коричневый цвет. Орех можно таким образом окрасить в зеленовато-коричневый тон.

3. Чтобы сделать дуб еще более темным, можно использовать нашатырный спирт, разведенный в воде (88%-ный). Очень важно при работе не вдыхать пары спирта и предотвратить попадание его на кожу, иначе появится ожог. С такими препаратами лучше всего работать на открытом воздухе, но нужно учитывать, что в данном случае он может очень быстро потерять свою эффективность. Поэтому, наносить его следует быстро, а порции нужно смешивать постепенно.

После того, как дерево приобретет нужный вам оттенок нужно смыть раствор с поверхности обычной водой. Если вы окрашиваете маленькую деталь, то ее можно просто поставить в стеклянную посуду в нее же поставьте баночку со спиртом, саму посуду плотно закройте. Через пару часов деталь будет готова.

4. Отвар барбарисового корня может помочь вам окрасить строганный шпон в желтый цвет. После приготовления отвар обязательно нужно процедить и добавить в него не более 2% квасцов. После добавления снова нагрейте раствор. Применять охлажденным. Все ингредиенты можно приобрести в аптеке.

5. Используя отвар молодых побегов тополя, дополняя его квасцами, можно получить очень выразительный оранжевый цвет. Рецепт: 150гр. веток тополя на 1 л. воды. Доводим до кипения, добавляем квасцы и варим в течение одного часа. Смесь нужно профильтровать и оставить на определенное время в открытой посуде. Лучше всего процесс отстаивания производить в течение недели. Отвар должен приобрести золотисто-желтый цвет.

6. Если вы хотите получить зеленоватые оттенки, используйте отвар из квасцов, побегов тополя и дубовой коры. Также в данном процессе вам может помочь порошок медянки. 50-60гр. растворяем в уксусе и кипятим в течение 10-15 минут. Идеально подходит для строганного шпона, который нужно вымачивать в горячем растворе.

7. При желании получить черный цвет используйте сок волчих ягод, который обязательно смешивается с кислотами. Чтобы получить голубой цвет используйте питьевую соду. Если желаете получить красный оттенок, смешивайте сок волчих ягод с глауберовой солью, если смешать сок ягод с купоросом можно получить ярко-выраженный коричневый цвет, а сочетание сока с поташом подарит вам зеленый тон.

8. Чтобы получить серую или же серебристую окраску (строганный шпон), используйте сочетание дождевой воды с уксусом в соотношении 1:1. В этот раствор поместите проволоку или же ржавые гвозди. Когда раствор настоится его можно наносить на изделие.

Ржавчина на нержавеющей стали

Ржавчина на нержавеющей стали уродлива. Ржавчина на нержавеющей стали вызывает множество вопросов. Эта сталь действительно нержавеющая? Если она нержавеющая, то почему почему она заржавела? Откуда на нержавеющей стали ржавчина? Она будет продолжать ржаветь дальше? Будет ли она распространяться? Вызовет ли это другие формы ржавления, такие как точечная коррозия или растрескивание под напряжением? На Рисунке 1 изображена ржавчина на нержавеющей стали.

Рисунок 1.

В этой статье рассматриваются вопросы относительно ржавчины, которая возникает на резервуарах, сосудах, трубопроводах и т. д., изготовленных из аустенитной нержавеющей стали, такой как тип 304, 304L, 316, 316L,321, 317 и др. Охватывает источники ржавчины, влияние ржавчины на производство нержавеющей стали и методы предотвращения и удаления ржавчины с этих материалов. Рассмотрим ржавчину, которая находится на внешних поверхностях, подверженных воздействию атмосферы, включая дождь, конденсат, туман и т. д., но большую часть времени сухие и внутренние поверхности, особенно те, которые намокают, где последствия ржавчины зависят от условий эксплуатации. Для постоянно смачиваемых поверхностей необходимо бороться не только с ржавчиной, но и с загрязнением посторонними материалами, оксидами сварных швов, брызгами, поднутрениями, выемками на поверхности и сильными следами шлифования.

  1. История вопроса: что делает нержавеющую сталь «нержавеющей?»
  2. Что вызывает ржавчину на поверхностях из нержавеющей стали?
  3. Влияние ржавчины на поверхности из нержавеющей стали
  4. Предотвращение заражения «свободным железом»
  5. Окисление сварного шва
  6. Проверка удаления «свободного железа» из нержавеющей стали
  7. Вода, время, ночь
  8. Раствор ферроксила для обнаружения свободного железа в нержавеющей стали
  9. Резюме и выводы

История вопроса: что делает нержавеющую сталь «нержавеющей?»

Нержавеющие стали устойчивы к коррозии, потому что в них высокий процент (от 16 до 36%) присутствия хрома (Cr). Этот элемент присутствует в достаточном количестве, который при воздействии окисляющих сред (кислоты, щелочи, вода, воздух и пр.) образует тонкий, плотно прилегающий и непроницаемый оксидный слой (преимущественно CrO), который останавливает дальнейшую коррозию. В этом смысле нержавеющая сталь очень похожа на алюминий, так как алюминий также образует оксидный слой, который предотвращает дальнейшую коррозию алюминия.

Что вызывает ржавчину на поверхностях из нержавеющей стали?

Ржавчина образуется на поверхности нержавеющей стали, когда возникает состояние, при котором молекулы металла на поверхности недостаточно легированы хромом для создания или поддерживания необходимого оксидного слоя. Вопреки распространенному мнению о том, что ржавчина на поверхности не возникает, когда нержавеющая сталь «сенсибилизирована», так как большая часть металла имеет достаточно хрома для предотвращения коррозии поверхности, сенсибилизированная нержавеющая сталь корродирует вдоль границы структуры. Явление ржавчины, обсуждаемое в этой статье, является поверхностным явлением.

Самым простым условием возникновения ржавчины на нержавеющей стали является трение куска обычного углерода или низколегированной стали о поверхность нержавеющей стали.

Когда обычная сталь трется о нержавеющую сталь, получаемые в процессе трения частицы нержавеющей стали обычно называют «свободным железом». Это своего рода «контаминация» нержавеющей стали также известна под неправильным названием «углеродное загрязнение». Но этот употребляется неправильно, потому что коррозию вызывает не углерод, а нелегированное железо, из которого сделана сталь.

Коррозия «свободного железа» на нержавеющей стали всегда быстрее, чем коррозия необработанной стали, потому что свободное железо является анодным по отношению к нержавеющей стали, поэтому оно корродирует, чтобы защитить нержавеющую сталь, точно так же, как цинк корродирует для защиты углеродистой стали, когда в качестве финишного покрытия стали используется цинк.

Второй способ образования ржавчины на нержавеющей стали происходит во время сварки, когда используются сварочные флюсы для защиты от атмосферных воздействий. Эти флюсы, как правило, легко отслаиваются сами. Поверхность шва может выглядеть чистой, на ней есть тонкий остаточный слой железосодержащего материала. Этот слой легко ржавеет, если на поверхности сварочного металла не произвели абразивную или химическую очистку после окончания сварочных работ. Природа этой ржавчины аналогична той, которая образует контактное загрязнение, как описано немного выше.

Влияние ржавчины на поверхности из нержавеющей стали

На поверхностях нержавеющих металлов, которые постоянно находятся в умеренно агрессивных средах, точечная коррозия может возникать при окислении отложений «свободного железа». Это почти никогда не встречается на внешней поверхности трубопровода, поскольку снаружи труба преимущественно сухая.

Рекомендуем эффективное средство быстрого удаления ржавчины с металлов «РжавоМед-У»

Мы не знаем ни одного случая питтинга или другого коррозионного воздействия, происходящих на трубах или резервуарах, где поверхности обычно сухие и подвержены воздействию атмосфера. Ржавчина на внешней поверхности трубопроводов или баков из нержавеющей стали отсутствует. Максимум что может быть — стальные поверхности просто имеют плохую косметику и плохо выглядят.

Предотвращение заражения «свободным железом»

Надлежащая производственная практика не допускает контакта нержавеющей стали с или-обычное железо или сталь, например, рабочие столы, подъемные инструменты, стеллажи для хранения, токарная обработка сталивалки, стальные кузова и цепи грузовиков, стальные вилочные погрузчики и т. д. Железная и стальная пыль, такая как майдолжны быть созданы путем шлифования, резки, струйной очистки и т. д., должны храниться вдали от участковтам, где производится нержавеющая сталь, поскольку эта пыль может осесть назагрязняющие поверхности там, где они будут захвачены нержавеющей сталью.

Инструменты для очистки и шлифования, такие как шлифовальные круги и проволочные щетки, которые былиИспользуемый для углеродистой или низколегированной стали, не следует использовать впоследствии для нержавеющих сталей.Для обработки нержавеющей стали следует использовать только проволочные щетки из нержавеющей стали.

Окисление сварного шва

Сварные швы часто будут ржаветь по краям, как показано на Рисунках 1 и 2. Для сварных швов, которые не были должным образом очищены после завершения, это нормально. В частности, когда сварка была выполнена в среде защитных газов. Хотя это и неэстетично, но эта ржавчина не является признаком плохой сварки, чрезмерного температурного перегрева или излома. Скорее, это естественный результат высокой температуры. Зона термического нагрева во время сварки в сочетании с воздействием кислорода в атмосфере. Цвет может варьироваться от соломенного до темно-коричневого при первоначальном образовании, и в конечном итоге они становятся ржаво-красными.

В нормальных атмосферных условиях ржавчина, связанная со сваркой, прекращается после того, как свободное железо окисляется. Никаких дальнейших повреждений ржавчиной не происходит — это просто выглядит неэстетично. Для устранения ржавчины сварные швы следует очищать не позднее одного — двух дней после завершения сварочных работ. Любые грубые или шероховатые поверхности швов следует сгладить, удалить механические следы или царапины и обязательно обходимо удалить посторонние новообразования, включая краску, шлак и брызги, чтобы оптимизировать коррозионное сопротивление.

Свободное железо, сварочное окисление и посторонние материалы, такие как грязь, песок, флюс, иные металлы (кроме стали, чугуна и т. д.), могут быть удалены химической очисткой или абразивной полировкой.

Химические чистящие средства, которые успешно удаляют свободное железо и большинство других загрязнений доступны в больших вариациях. Эти чистящие средства представляют собой кислоты, которые обычно удалите немного материала (около 0,03 мм) с поверхности, на которой они применяются. Их нужно оставить на поверхности достаточно долго, чтобы удалить остатки железа и любые видимые оксиды. Большинство из них содержат азотную и плавиковую кислоты, поэтому они должны применяться строго в резиновых перчатках и других средствах индивидуальной защиты.И обязательно после обработки металл необходимо промыть достаточным количеством воды с одновременным щелочением хотя бы пищевой содой.

Рекомендуем эффективное средство быстрого удаления ржавчины с металлов «РжавоМед-У»

Механическую очистку следует производить только с помощью шлифовальных кругов или насадок с проволокой из нержавеющей стали, которые ранее не использовались для углеродистых или низкоочищенных сталей. Финальная очистка электрооборудованием с применением насадок с проволокой из нержавеющей стали не рекомендуется, так как те, в свою очередь, деформируют поверхность, позволяя атмосферным химическим осадкам проникать в поверхность, размазывают «свободный металл» и образуют микроповреждения — ни что их всего этого не подходит для коррозионной стойкости нержавеющей стали. Проволочная щетка может использоваться между проходами сварного шва для удаления шлака, так как очищенная поверхность будет переплавлена при последующей сварке. Если для окончательной очистки используется проволочная щетка, она должна быть только ручного применения, или щетина должна быть мягкой и гибкой, а давление на поверхность незначительным.

Однако ни шлифовальные машины, ни проволочные щетки не удаляют свободное железо, которое уже заржавело. Кроме того, проволочные щетки не удаляют свободное железо, отложившееся в виде пара, например, образовавшегося в зоне термического влияния во время сварки. В этих случаях при очистке шлифовальной машиной или металлической щеткой ржавчина и свободное железопросто смазывают поверхности из нержавеющей стали, которые ранее не были проржавевшими. И хотя ржавчина будет казаться побежденной, после воздействия атмосферной влаги и нахождения под открытым небом хотя бы несколько дней, эти ранее очищенные ржавые поверхности и уже новые поверхности, по которым в процессе очистки была «размазана» ржавчина, гарантированно заржавеют.

В этих случаях поможет очистка с использованием химических очистителей или мягких абразивных полиролей.

Проверка удаления «свободного железа» из нержавеющей стали

Вода, время, ночь

Присутствие свободного железа на нержавеющей стали легко обнаружить при распылении на сталь воды и оставления в таком состоянии на ночь. Опрыскивание следует проводить в тени и поздно вечером, чтобы поверхности оставались влажными. Поверхность должна намокнуть полностью без разрывов водяной пленки. Любые участки свободного железа будут проржавеют за ночь, окрасив поверхность. Во влажную или дождливую погоду нержавеющую сталь можно оставить на открытом воздухе в течение дня, и любое свободное железо превратится в некрасивую ржавчину. Участки с обнаруженной ржавчиной необходимо очистить, как описано выше.

Гораздо более быстрый способ определить свободное железо — протереть раствором ферроксила. При этом требуются средства индивидуальной защиты (СИЗ), поскольку раствор является кислым и содержит цианиды. Зараженные участки станут синими в течение нескольких минут. Если раствор оставить на поверхности на длительное время — вся поверхность нержавеющей стали станет синей. Этот раствор следует удалить после несколько минут теста с использованием обычной воды. И раствор для споласкания должен быть нейтрализован хотя бы пищевой содой — она отлично для этого подойдет.

Раствор ферроксила для обнаружения свободного железа в нержавеющей стали
  • Дистиллированная вода 1 литр
  • Азотная кислота 30 миллилитров
  • Ферроцианид калия 30 грамм

Этот раствор не следует использовать на поверхностях, которые будут контактировать с пищевыми продуктами или жидкостями, поскольку он содержит цианидные соединения.

Резюме и выводы

Хотя ржавчина на наружных поверхностях трубопроводов из нержавеющей стали обычно безвредна, ее уродливое присутствие вызывает беспокойство у покупателей металлоизделий. В процессе очистки нержавеющей стали после сварки необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта железа со сталью во время изготовления. Проверка отсутствия «свободного железа» перед отправкой гарантирует, что Ваш продукт прибудет на место без неприглядной ржавчины. Если Вы хотите быть уверены, что на поверхностях из нержавеющей стали не образуется некрасивая ржавчина , необходимо соблюдать постулаты описанные в данной статье и тогда все будут довольны. И покупатели, и производители, и продавцы.

Рекомендуем эффективное средство быстрого удаления ржавчины с металлов «РжавоМед-У»

Чем отмыть нержавейку от ржавчины?

Чем отмыть нержавейку от ржавчины?

Почему ржавеет «нержавейка»

Ржавчина на нержавеющей стали вызывает много вопросов. Действительно ли эта сталь нержавеющая? Если это нержавейка, то почему она заржавела? Откуда берется ржавчина? Будет ли нержавейка ржаветь и дальше, и приведет ли это к образованию сквозной коррозии?

Нержавеющие стали устойчивы к коррозии потому, что их состав имеет высокий процент хрома. Когда этот элемент присутствует в стали в достаточном количестве и подвергается окислительному воздействию кислот, щелочей, воды, воздуха и других сред, он образует очень тонкий (130 ангстрем) непроницаемый слой оксида CrO, который останавливает дальнейшую коррозию.

В этом плане нержавеющие стали очень похожи на алюминий, который также формирует защитный окисный слой. От оксида алюминия слой CrO отличается тем, что он никогда не бывает таким толстым, что даже виден невооруженным глазом. Хром должен быть распределен равномерно в структуре стали для того, чтобы она стала «нержавейкой».

Что приводит к образованию ржавчины на поверхности из нержавеющей стали?

Ржавчина образуется на поверхности из нержавеющей стали тогда, когда недостаточно легирующего хрома для создания и поддержания необходимого оксидного слоя.

Простейшее условие, при котором ржавление может возникнуть на нержавеющей стали, — контакт обычной углеродистой или низколегированной стали с нержавеющей.

Еще один вид формирования ржавчины на нержавеющей стали происходит во время сварки, например, при сварке с использованием порошковой проволоки. На неочищенной поверхности нержавеющего металла может остаться тонкий слой свободного железа, который легко ржавеет, если металлическая поверхность не была очищена абразивным или химическим способом после сварки.

Технология изготовления и эксплуатации нержавеющей стали должна предусматривать отсутствие ее контакта с обыкновенной сталью, например, при изготовлении столов, подъемных средств, складских стеллажей и других металлоконструкций. Железная пыль, образующаяся при измельчении, резке, струйной очистке, должна быть как можно дальше от мест, где используется нержавеющая сталь.

Чистящие и абразивные инструменты, такие как шлифовальные круги и проволочные щетки, использованные ранее на углеродистой или низколегированной стали, не должны впоследствии применяться на нержавеющих сталях.

Для нержавеющей стали должны использоваться проволочные щетки только из нержавейки. Постоянное применение металлических щеток, даже из нержавейки, не рекомендуется, так как они оставляют на поверхности механические повреждения, способствующие образованию коррозии. Очистку проволочной щеткой можно использовать для удаления сварочного шлака.

Наличие свободного железа на поверхности нержавеющей стали, легко определяется путем опрыскивания стали водой и выдержки во влажном состоянии в течение нескольких часов.

Зоны, содержащие свободное железо, заржавеют и окрасятся.

Гораздо более быстрым способом выявления свободного железа является ферроксильный тест. Состав для обработки поверхности включает:

1) дистиллированная вода — 1 литр,

2) азотная кислота — 30 миллилитров,

3) ферроцианид калия — 30 грамм.

Обработка металла должна производиться в защитной одежде, поскольку состав содержит кислоту и цианиды. Поверхность на загрязненных зонах окрасится в синий цвет в течение нескольких минут. Затем состав нужно смыть водой и нейтрализовать раствором соды. Однако этот метод не подходит для испытания поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами.

Очень часто процесс коррозии развивается по краям сварного шва. Цвет оксидов может варьироваться от соломенного до темно-коричневого, в конечном итоге они превращаются в красный цвет ржавчины.

При нормальных атмосферных условиях коррозия, связанная со сваркой, не развивается, а просто выглядит некрасиво. Сварные швы должны быть очищены в течение одного или двух дней после сварочных работ, грубые или шероховатые поверхности должны быть зашлифованы, удалены царапины, шлак, флюс и брызги.

В продаже имеется много специальных чистящих веществ для нержавеющих сталей. Эти моющие средства изготавливаются на основе азотной или соляной кислот; они обычно удаляют небольшой слой материала (около 0,025 мм). После выдержки на поверхности они должны быть тщательно смыты и нейтрализованы водой с содой.

Пассивация в азотной кислоте изделий из нержавеющей стали помогает ускорить формирование оксидной пленки хрома, препятствующей корродированию металла.

Существует несколько видов коррозии нержавеющей стали:

1. Общая коррозия, когда наблюдается разрушение окисной пленки на всей поверхности. При проникновении галогенов (фтора, хлора, брома и йода) через пассивирующую пленку происходит активный процесс коррозии. Именно поэтому при чистке нержавеющих поверхностей нельзя использовать хлорсодержащие вещества, например, белизну. Хлориды являются главным врагом нержавеющей стали.

2. Щелевая коррозия. Она возникает при наличии небольшого зазора в конструкциях из нержавеющей стали. Процесс ярко проявляется на примере крепежных элементов, эксплуатирующихся в морской воде. Хлориды, содержащиеся в воде, способствуют удалению окисного слоя. При отсутствии доступа кислорода и движущихся потоков воды коррозия продолжается.

3. Точечная. Она аналогична гальванической коррозии при точечном поражении защитного оксидного слоя и одновременном воздействии агрессивной среды. Нержавеющая сталь в поврежденном месте становится анодом, а пассивированная часть металла — катодом, в результате анод начинает быстрее растворяться, вызывая питтинговую коррозию.

4. Гальваническая коррозия, возникающая в результате прямого контакта разнородных металлов в агрессивной токопроводящей среде, например, в морской воде. При проектировании нержавеющих конструкций должны учитываться внешнее воздействие среды и взаимодействие в этих условиях нержавейки с другими металлами.

5. Межкристаллитная коррозия, возникающая при очень высокой температуре, например, при сварке.

6. Эрозивная коррозия, возникающая в результате воздействия абразивной жидкости с большой скоростью, постоянно разрушающей оксидную пленку.

Каков же самый простой и эффективный метод борьбы с коррозией нержавеющей стали? Чистота, чистота, и еще раз чистота. Посмотрите на нержавеющую кухонную раковину в любом доме — она подвергается воздействию самых различных химических веществ, но ее поверхность всегда остается яркой.

Почему? Потому что постоянный поток свежей воды и протирка удаляют вредные химические вещества, которые могут повредить окисную пленку. Чистота имеет важнейшее значение для максимальной устойчивости нержавеющих сталей к коррозии.

Нержавеющая сталь – высококачественный металл, прошедший легирование с добавлением ряда химических веществ, придающих антикоррозионные свойства. За счет легирования сталь становится невосприимчивой к действию влаги, воздуха, многих агрессивных сред. Но порой даже этот материал начинает портиться, на нем появляются некрасивые пятна ржавчины. Почему ржавеет нержавейка? Причин может быть несколько, и основная из них – неправильная эксплуатация.

Может ли нержавейка ржаветь?

Существует три группы нержавеющих сталей, каждая из которых имеет свои особенности и специфику применения:

  1. Коррозионностойкая сталь. Имеет высокую стойкость к коррозии в неосложненных условиях – в быту, на производстве.
  2. Жаростойкая сталь. Обладает термостойкостью, не ржавеет при повышенных температурах, может применяться на химических заводах.
  3. Жаропрочная сталь. Остается механически прочной при высоких температурах.

Таким образом, не все виды нержавейки предназначены для эксплуатации в той или иной агрессивной среде. К примеру, использование обычной нержавеющей стали на пищевом производстве, частое мытье с хлорсодержащими средствами вызовет быструю порчу материала. Аналогично применение металла в морской воде приведет к повышению скорости коррозии в разы.

Также ржавчина часто появляется на нержавейке после сварки (термической обработки), которая была произведена без соблюдения определенных правил. После механического повреждения металла последствия будут аналогичными: в месте дефекта возникнет точечная коррозия. Гладкий, полированный материал обычно ржавеет менее интенсивно, чем шероховатый: на последнем элементы коррозии могут появиться гораздо быстрее.

Защита от ржавчины нарушается там, куда попала раскаленная окалина, поскольку от сильного повышения температуры в нежаростойкой стали происходит выгорание легирующих веществ (в основном хрома). После прогорания дыр их края и прилегающие зоны становятся подверженными коррозии, хотя более глубокие слои металла чаще всего остаются неповрежденными. Спасти нержавейку поможет обработка травильными пастами, специальными эмульсиями.

Прочие причины коррозии нержавеющей стали:

  • контакт материала с обычной углеродистой сталью (в том числе посредством инструментов, которыми раньше резали простую сталь);
  • регулярная чистка металлическими щетками;
  • игнорирование механической или химической обработки сварного шва.

Причиной коррозии металла может стать и его изначально низкое качество. Стойкость стали к ржавлению обусловлена присутствием хрома в достаточном количестве. Этот элемент после воздействия воды, воздуха, кислот и щелочей формирует тончайший непроницаемый слой, который не дает материалу ржаветь. Если хрома в составе мало либо он распределен неравномерно, создание и поддержание оксидного слоя становится невозможным.

Факторы, определяющие стойкость металла к коррозии

Чтобы металл не был подвержен коррозии, он должен пройти пассивацию – переход поверхности в неактивное (пассивное) состояние, при котором на ней формируется тонкий защитный слой. Хорошая нержавейка быстро и легко пассивируется при обычных атмосферных условиях – контакте с кислородом из воздуха. Чем больше хрома в составе стали, тем выше ее пассивационная способность и антикоррозионные свойства.

Кроме хрома, легирование стали производят с помощью никеля. Он тоже способствует пассивации, но в чуть меньшей степени. Оба металла придают наивысшую антикоррозионную стойкость, хотя в состав стали могут вводиться и иные элементы: медь, ниобий, молибден. Для усиления защитных свойств любые добавки должны находиться в стандартном состоянии, а при изменении их структуры стойкость к коррозии падает (например, при переходе хрома в форму нитрида, карбида). Это может произойти во время контакта с сильными кислотами: серной, соляной, плавиковой.

Пассивный слой

Под пассивным слоем понимают тонкую оксидную пленку, которая формируется на стали после реакции хрома с кислородом. Она благоприятно воздействует лишь на свойства нержавейки: на обычной стали кислород при взаимодействии с атомами железа провоцирует формирование мелких пор и появление ржавчины. Слой коррозии тоже будет называться пассивным, ведь он реакционно инертен по отношению к окружающей среде.

Виды коррозии нержавеющей стали

По типу развития, причине появления и признакам выделяют несколько видов коррозии нержавейки.

Щелевая коррозия нержавеющих сталей

Щелевая коррозия – широко распространенный вид ржавления нержавейки. Она развивается там, где есть небольшой зазор в конструкции, например, когда вода проникает под крепежные элементы внутрь изделия. Второй поверхностью при этом обычно выступает резиновый уплотнитель, прокладка, а порой и металлический элемент.

Механизм формирования щелевой коррозии таков:

  1. Скопление агрессивных ионов в зазоре, вытеснение кислорода.
  2. Появление анода в зазоре (материал вне зазора при этом играет роль катода).
  3. Образование коррозии из-за изменения кислотности среды и электрохимических реакций.

Чтобы предотвратить щелевую коррозию, нужно правильно проектировать конструкции. Важно обеспечивать катодную защиту, которая снизит кислотность, а также улучшать текучесть среды.

Общая поверхностная коррозия

Общей коррозией называют равномерное нарушение структуры металла в части поверхностного слоя. Она вызывает разрушение оксидной пленки на большей части изделия или по всей его площади. Обычно причиной является контакт с сильными щелочами, кислотами, соединениями йода, фтора, брома. Главным же «врагом» нержавейки считается хлор – именно поэтому для ее чистки нельзя применять хлорсодержащие моющие средства.

Точечная коррозия (питтинг)

Больше всего питтинговой коррозии подвержены именно нержавеющие стали, а также сплавы на основе алюминия, никеля. В отличие от обычной стали, которая чаще страдает от общей поверхностной коррозии, такие материалы в большинстве случаев покрываются именно питтингами – мелкими дефектами. Локальное разрушение пассивного слоя происходит в таких ситуациях:

  • царапание, механическое повреждение;
  • местное изменение состава стали;
  • точечное воздействие ионов хлора, серы, галогенидов;
  • повышение температуры.

Точечное ржавление считается самым распространенным среди разных видов нержавейки. Из-за него в баках появляются дырки, в трубах, резервуарах – мелкие трещинки. Обычно их диаметр составляет не более 1 мм, при этом глубина может быть значительной – в этом состоит коварство данного явления. Как и в случае со щелевой коррозией, в роли анода будет выступать конкретный питтинг, а катодом станет остальная (неповрежденная) поверхность. Добавление молибдена к нержавеющей стали при ее производстве увеличивает стойкость изделий к точечной коррозии.

Интеркристаллическая коррозия

У такого процесса есть еще одно название – межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей (МКК). Она возникает при резком повышении температуры, что случается, например, при сварке. Ржавление начинается, если при участии нагрева вдоль границ зерен проступает карбамид хрома, то есть структура этой легирующей добавки кардинально меняется. Для ферритной стали достаточная температура для формирования очагов коррозии равна +900 градусам, для аустенитной стали – +450 градусам.

Контактная коррозия

Данный вид коррозии развивается при прямом контакте разнородных металлов друг с другом под действием электролитов. К примеру, такое случается при состыковании разных металлических изделий в агрессивной токопроводящей среде – морской воде. В результате сталь локально портится, а менее благородные металлы могут и вовсе раствориться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: