Как построить садовую печь своими руками? статьи в интернет-магазине Материк

Как построить садовую печь своими руками?

Для выпечки хлеба своими руками можно построить печь прямо в саду или на дачном участке. Если же приготовление пищи на открытом воздухе по каким-то причинам не подходит, то можно такую же печь построить и в доме или другом помещении. В этом случае ее необходимо будет подсоединить к дымоходу. Всю работу можно выполнить и самостоятельно, зная технологию строительства и установки в помещении печи и имея навыки выполнения основных строительных работ.

Для строительства можно использовать газобетонные блоки. Топочную дверцу печи можно сделать из стекла. Так получится не просто печь в помещении. Это также и способ создать в помещении дополнительный уют от вида огня в печке. Использовать печь для приготовления хлеба или другой выпечки можно только после тщательного ее очищения. Для этого после прогрева конструкции в течение двух с половиной часов следует вымести из нее пепел и золу. После этого следует подождать еще полчаса, а потом только ставить продукты для приготовления в печь. Это время необходимо для равномерного распределения по поверхности жара.

В процессе приготовления и подготовки печи к работе необходимо постоянно контролировать температуру. Для этого используется биметаллический термометр. Для лучшей работы печи потребуется футеровка. После футеровки печь будет лучше прогреваться и впитывать влагу, равномерно отдавая ее во время выпечки хлеба.

Строительство садовой печи

Строительство садовой печи своими руками – непростая работа, но выполнимая. Работать необходимо вдвоем, специальных знаний не требуется, а необходимы лишь минимальные строительные навыки, умение работать с инструментами.

Основанием для печи может служить опорная плита достаточной прочности. Для устройства фундамента необходимо снять грунт на глубину около восьмидесяти сантиметров, после чего полученную яму заполнить гравием. Слой гравия насыпают, не доходя до уровня грунта на 15 см. Далее необходимо сделать опалубку, которая будет служить рамой для создания плиты основания.

Плита делается из бетона. Для его приготовления можно использовать сухую смесь, хорошо перемешанную с водой. Также можно приготовить такую смесь самостоятельно, для чего понадобится три части песка, одна часть цемента и вода. Воды берется такое количество, которое требуется для приготовления раствора достаточной густоты. После приготовления бетонного раствора им необходимо заполнить опалубку на восемь сантиметров. Сверху укладывают арматуру в виде сетки, а потом доливают бетонный раствор до верхнего края опалубки. Раствор необходимо уплотнить и равномерно распределить по всей поверхности, а потом разгладить. Для правильного высыхания бетонного раствора его защищают от дождей и солнца.

После этого на плиту укладывают гидроизоляционный материал, например, рубероид. Далее делают фундамент для печи и возводят ее корпус. Строительный материал для этого используют разный – глиняный кирпич, ячеистый бетон, силикатный кирпич. Построить стенки печи из газобетонных блоков проще, так как они просты в обработке и работе, укладываются на тонкий слой строительного раствора или специального клея. При выборе и расчете количества материала важно учитывать, что проектируется печь изнутри, т. е. габариты внутренней полости печи должны оставаться неизменными при использовании материалов любой толщины. Толщина стенок садовой печи определяется с учетом шамотной футеровки и изоляции.

Возводя стенки корпуса печи, всегда рекомендуется контролировать их вертикальность и вовремя корректировать неточности. Топочную часть печи, все ее элементы (печную дверцу, патрубок дымовой трубы, зольник) необходимо правильно сопрягать с кладкой. Полностью высыхает кладка приблизительно в течение 4 недель, после чего можно декорировать наружную часть садовой печи.

Основные этапы строительства садовой печи из газобетона

Строительство печи из газобетона начинается с устройства фундамента, который обязательно должен быть заглублен в грунт, армирован и изолирован от проникновения влаги. Поэтому первым этапом строительства садовой печи является устройства фундамента в виде бетонной плиты, заглубленной в грунт и армированной, а также его гидроизоляция.

Следующий этап – устройство первого ряда кладки из газобетонных блоков. При этом выложить необходимо место для хранения дров, расположенное под зольником печи, которое также будет частью опалубки для опорной плиты зольника. Опалубку следует устанавливать в том месте, где должна быть опорная плита, после чего ее заливают приготовленным раствором бетона и армируют.

Далее укладывают второй ряд газобетонных блоков, проверяя его вертикальность. Зольник перед установкой подгоняют по размеру и фиксируют газобетонными блоками. Потом по периметру укладывают отрезанные куски блоков небольшой толщины или краевые блоки, которые являются границей опалубки для разделительной перегородки, расположенной горизонтально. Доступ к зольнику следует оставить открытым.

Следующий этап работы – строительство пекарной камеры, т. е. корпуса духовки. Также необходимо подготовить к монтажу печную дверку и вставить ее в выемки в блоках. После этого стенки корпуса печи строят дальше до верхнего края дверки, подгоняя при этом блоки под размеры дверки и фиксируя анкеры строительным раствором. Далее необходимо выполнить изоляцию стен, уложить кирпичи на основание садовой печи и сверху положит кварцевый песок, разровняв его по поверхности.

После этого приступают к монтажу муфеля, увлажнив предварительно все его детали. Работу начинают от дверцы. Необходимо при этом использовать шамотный жаропрочный раствор. Стенки футеруют и одновременно с этим на трубку термометра устанавливают деталь муфеля. Дальше каменные плитки укладывают на основание печи, а стыки между ними заделывают раствором и хорошо вымывают поверхность.

После этого выполняется монтаж рычажного механизма люка, проверяется плавность его хода и дымовой люк перекрывается U-образным профилем. После этого крышка изолируется, и начинают укладку последнего ряда блоков. Как только бетон хорошо затвердеет, удаляют опалубку и плиты укладывают в опорное основание из блоков. После этого над печной дверцей следует заложить отверстие и можно оштукатуривать готовую печь, монтировать крышу над ней и делать отводящий канал дымовой трубы.

Газобетонные блоки необходимо обработать грунтовочным составом, после чего оштукатурить и тонировать минеральной штукатуркой. Крышу можно соорудить из влагостойкой фанеры, потом уложить на нее гидроизоляцию и сверху прибить кровельный материал – черепицу. После этого к конструкции крыши и патрубку следует прикрепить дымовую трубу. Далее необходимо растопить печь первый раз, после чего вымести из нее всю золу. И после этого можно начинать выпекать хлеб и другие изделия в новой печи.

Преимущества ячеистых бетонов

В последнее время многие строительные организации решают для себя – строим из газобетона – в виду многочисленных преимуществ ведения работ по этой технологии. Из ячеистого бетона можно быстро возвести загородный дом, капитальное строение или соорудить печь, гараж. При этом строительство будет еще и недорогим.

Впервые искусственный камень с пористой структурой решили использовать в строительстве в конце 19 века в Европе. И в двадцатые годы 20 столетия метод промышленного производства нового материала – газобетона – был запатентован архитектором из Швеции Эрикссоном.

Из газобетонных блоков дом строится быстро. Этот материал долговечен, а станы из него получаются теплыми и легкими, прочными и надежными. Несущие стены строят из материала, плотность которого составляет не менее 5000 – 600 кг/куб. м. Производят газобетон различной объемной плотности – 300 – 1200 кг/куб. м. Блоки материала укладывают на специальные клеи, отличающиеся хорошим сцеплением с бетоном.

Легкие бетоны – отличный вариант решения задачи создания одновременно и прочных, надежных, и теплых стен. Так как внешние стены должны выполнять теплосберегающую и несущую функцию, непросто подобрать строительный материал, совмещающий в себе подобные свойства. Как правило, материалы с хорошими несущими и прочностными характеристиками являются твердыми, плотными и холодными. А теплые материалы, качественные теплоизоляторы, наоборот, обычно мягкие и рыхлые. Решить эту сложную задачу строителям удалось, возводя многослойные стены. И для этого идеально подходят легкие бетоны, материалы с мелкопористой структурой. Так как в их структуре присутствуют воздушные пузырьки, то они имеют небольшой вес, а также высокие звукопоглощающие, теплоизоляционные характеристики и хорошую паропроницаемость. Поэтому этот материала прекрасно подходит для возведения несущих стен, а также создания здания сложной формы.

Блок из ячеистого бетона имеет стандартные габаритные размеры и массу, соответственно, равные 300 х 188 х 575 миллиметров и около 20 килограммов. В стене толщиной 64 см стандартный блок из ячеистого бетона заменяет 28 кирпичей, общий вес которых – 120 кг. При этом не потребуется дополнительного утепления. Для установки дверей или окон, кронштейнов и др. элементов к стенам из газобетона следует использовать специальные дюбели.

При строительстве домов с использованием газобетонных блоков, внутренняя стена является основным несущим и аккумулирующим тепло элементом дома, а наружная отталкивает холод. В этом случае практически не образуются мостики холода, и потери тепла отсутствуют. Небольшой уход тепла возможен только в местах, где расположены дверные или оконные перемычки, верхний сейсмопояс. Такая многослойная конструкция стены по устройству напоминает термос, прекрасно сохраняющий тепло. Воздух считается наиболее эффективными и самым легким утеплителем в том случае, когда он разделен каким либо методом и лишен возможности конвектирвать. Такое разделение имеется и в пористых легких бетонах, в которых воздух разделен на ячейки, а роль разделителя воздуха выполняет керамзит.

В трехслойных конструкциях несущие стены выкладывают из ячеистых блоков правильных геометрических размеров на специальный клей. Между стенами образуется воздушный зазор, а между собой они связываются специальными стержнями, изготовленными из пластика и базальта.

Исходя из описанных выше преимуществ газобетонных блоков, строительство из этого материала домов, гаражей, садовых печей и других конструкций имеет несколько важных положительных моментов. К ним относятся высокое энергосбережение конструкций, низкая стоимость строительства при высокой скорости работ, возможность выполнения работы без использования специальной тяжелой техники, экологичность материала и срок службы сооружений из него более пятидесяти лет.

Различия между пенобетоном и газобетоном

Теплопроводность пенобетона и газобетонных блоков практически одинакова, но для строительства садовой печи рекомендуется выбирать блоки из газобетона. Это обусловлено различными свойствами этих двух материалов, отличающимися параметрами.

Газобетонные блоки отличаются стабильностью физических характеристик, а также геометрических параметров. Это значит, что качество строительства из этого материала будет значительно выше качества строительства из пенобетона, хотя и несколько дороже.

Внешне блоки из этих материалов отличаются оттенком: блоки из пенобетона имеют темно-серый оттенок, а из газобетона – светло-серый из-за наличия в составе материала извести. Пенобетонные блоки имеют больший вес и гладкую поверхность. Это усложняет работу с ними и затрудняет сцепление блоков с раствором. Кроме того, стороны пенобетонных блоков часто непараллельные.

Используя газобетонные блоки, садовую печь своими руками можно построить быстро. При этом расходы на материалы будет относительно небольшими, а печь получиться качественной, функциональной.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Газобетон AEROCl

Мини-печь из газобетона и бетона: делаем своими руками

Для “газобетона” пенообразователь – смесь Al,Mn,Mg,Zn и пр. это совсем не пищевой Al, идёт всё что технологу вздумается, главное чтоб “тесто поднялось”, также используют, для получения газа, реакции нейтрализации, соответственно используют любые хим. отходы, например, слив с автомобильных аккумуляторов.
Также добавками, могут быть шлаки и золы различного происхождения.
В качестве ускорителя затвердевания, чаще всего используют обычный гипс, который очень сильно снижает жаропрочность изделия.
В качестве пластификаторов используют, смолы (ПВХ, полиэфирные, эпоксидные) жидкие полимеры, орг. клеи, также, что технологу в голову взбредёт. Вредно или полезно? главное чтоб подешевле.

Алексей почему вы решили, что в СССР было запрещено применять газобетон в жилищном строительстве?

автоклавные (синтезного твердения) — твердеющие в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного;

неавтоклавные (гидратационного твердения) — твердеющие в естественных условиях, при электропрогреве или в среде насыщенного пара при атмосферном давлении.

По виду вяжущих и кремнеземистых компонентов подразделяют:
по виду основного вяжущего:

на известковых вяжущих, состоящих из извести-кипелки более 50% по массе, шлака и гипса или добавки цемента до 15 % по массе;

на цементных вяжущих, в которых содержание портландцемента 50 % и более по массе;

на смешанных вяжущих, состоящих из портландцемента от 15 до 50 % по массе, извести или шлака, или шлако-известковой смеси;

на шлаковых вяжущих, состоящих из шлака более 50 % по массе в сочетании с известью, гипсом или щелочью;

на зольных вяжущих, в которых содержание высокоосновных зол 50 % и более по массе;

по виду кремнеземистого компонента:
на природных материалах — тонкомолотом кварцевом и других песках;
на вторичных продуктах промышленности — золе-унос ТЭС, золе гидроудаления, вторичных продуктах обогащения различных руд, отходах ферросплавов и других.

Самый главный вопрос: что используется в качестве пенооброзователя?
ПАВ применяемые в стиральных порошках, или полимер ППР, ППС, ПЭТ, ПЭТФ, ПЭНД, ПВХ, ПЭВД, или смола фенолформальдегидная, полиэфирная, меламиноформальдегидная или обычный модифицированный крахмал пр.?

Если заметили СССР уже давно развалился, и технологии которые были тогда и сейчас разные.

Например при СССР была разработана целая серия блочных домов для районов с суровым климатом, так по технологии в бетон добавлялась фенолформальдегидная смола, которая позволяла не только повысить пористость ЖБ изделия, но и использовать отлитые, недосушенные блоки при минусовых температурах, казалось бы всё хорошо, и домов построили немало, но статистика неумолима, оказалось что среди людей, проживающих в данных домах, процент онкологических заболеваний выше чем у шахтёров и работников химической промышленности. Причём эти дома до сих пор стоят, и никто не стал их сносить т.к. сегодняшние концентрации отвердителя очень малы.

Полимерная промышленность СССР, да и строительная, отставала из-за неповоротливости системы,
внедрение чего-то нового было затруднительно, да и для тогдашних пеноблоков кроме смол ничего и не использовали, поэтому их и не применяли т.к. действительно не безопасны они были. хотя тогда уже
существовали вполне съедобные полимеры.

А сегодня пожалуйста сколько полимеров которые мы едим, пьём и детям даём и ничего все живы и статистика пока в пользу полимеров.

В ЕС сейчас совсем другая ситуация, из-за глобализации рынков и поиска нового спроса, промышленность вынуждена выпускать достаточно качественный и безвредный продукт, т.к. просто спроса не будет, но ежели кому-нибудь выгодно задавить производство конкурента, то дело дойдёт до государственного запрета на использование конкретных продуктов, например, сейчас под запрет начали попадать различные пластмассы (которые используются не оди десяток лет в медецине), только из-за того, что такие ведущие компании как 3. Dan. начали выпускать свои ни кем не освоенный полимеры, т.е. своего рода монополии.
Поэтому в ЕС газобетон действительно не особо жалуют, т.к. всё занесено в конкретные стандарты, который увы на сегодняшний день пролоббирован глобальными корпорациями.

можно ли поставить дровянную печь из бетона?

. Судя по тому, что я никогда о такой не слышал – нет.
Но всё же. Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё.
Как бетон реагирует на высокие температуры?

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

Так же, как шифер.

Читайте также:

Винный шкаф: как сделать своими руками

а я читал про технологию окрашивания бетонных панелей высокотемпературным пламенем. и ничего не стреляло.

Может, вариант, топку выложить керамогранитной плиткой? через прослойку песка или глины, а бетонный масив как аккамулятор и конструктив?

Поганки тоже можно есть , только один раз .

А чёрт его знает. может быть.

но узнать мнение не мешает.

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

нормально реагирует, но только это специальные бетоны поскольку для бетона не так страшна высокая температура сколько перепады нагрев-охлаждение. Почему Вам идея с бетоном пришла в голову ведь кирипичную кладку тоже не так уж сложно сделать ( если инструмент и руки из правильного места растут )?

Вот цитата профессионала:
Лучшим вяжущим материалом для жаропрочного бетона при температуре до 1300 гр. C является глиноземистый цемент.
Высокая прочность, сульфатостойкость, жаростойкость, быстрое твердение (1-3 дня).
Цемент выпускается по ГОСТ 969-91, в зависимости от прочности при сжатии в возрасте 3-х суток делится на марки ГЦ-40 и ГЦ-50.
Сроки схватывания могут быть изменены введением замедлителей (борной кислоты, буры, хлористого кальция и др.) или ускорителей (известь, портландцемент, гипс и др.).

Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ с содержанием Аl2О3 более 75 %) предназначен для изготовления огнеупорной бетонной футеровки тепловых агрегатов с температурой применения до 1700 гр. C. Используется в сочетании с различными огнеупорными заполнителями, преимущественно алюмосиликатного, шамотного, высокоглиноземистого и корундового составов.

Владимир11 написал :
глиноземистый цемент.
Высокая прочность, сульфатостойкость, жаростойкость, быстрое твердение (1-3 дня)

А также отличается почти на порядок более высокой стоимостью в сравнении с портландцементом

А.Д.Р. написал :
Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё

Вы конструктив печи представляете ? Это далеко не 4 стенки. Если непременно желаете отливать, есть (правда отмирающая) технология “битых” печей из глины.

А.Д.Р. написал :
Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё

ИМХО, сложная опалубка получается. Ой кака сложна.

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

Стрелять как шифер, конечно не будет. Но вот выдержит-ли массив стенки топки, температурные перекосы.
У меня две кирпичных печки, раствор для швов делал с добавлением цемента, исключение топка. Похвастаться десятками лет работы пока не могу, одна печь отработала год, вторая родилась только этим летом.

Мне кажется обороты печи можно делать из обычного бетона. Но ведь это сложней, или я не прав?

и что. Что было есть вот эта фраза.

eBHyx написал :
Поганки тоже можно есть , только один раз .

цитата из газеты “Латыши тоже шутят” ?

Так про жаропрочный цемент очень интересно. боюсь только хрен его достанешь у нас, но можно попробовать.

Почему не хочу из кирпича?. Смешно, но глину не смог найти
Потом поначитался всякого про швы, разные коэффициенты темп. расширения и т.д.

Литая помоему более технологична (да и опыт литья из гипса у меня богатый)
Мне кажеться в промышленности давно бетон используют, или я не прав?

Хочу сделать на манер каркасных тонкостенных кирпичных печей с колоколом (как компромис между металической и настоящей огромной кирпичной, (отапливать надо столярную мастерскую прим. 90-100 м куб.).
Опалубка на самом деле будет не сложная. Колокол отливается отдельно.

Но конечно как это всё работать будет. лопнет. нет.
Излогай те мнения (если интересно
Может попробовать армировать бетон? или разные коэф. расширения только усугубят возможность растрескивания?

На форуме печников была инфа(без конкретики)о литых деталях для каминов и печей которые изготовляли в бывшем ГДР.

2Тихон
Только для каминов, пр-во финляндия, вот цитата:

Монтаж каминов по технологии завода “Кермансави” позволяет сделать мощный отопительный камин или отопительно-варочную плиту высокого качества и без ошибок всего за 2 дня. Внутренности камина (сердечник) собираются за 2 часа. Состоит сердечник среднего камина (1620 мм высота) из 30 блоков. Блоки состоят из фарфоровой крошки, связующим выступает жаропрочный цемент. В распиле блок белый. Сердечник сделан с системой газовых каналов и прочисток. Форфоровый сердечник монтируется на жаропрочном Ветоните. Не бывает, чтобы такой камин плохо топился. Я топил даже голый сердечник без отделки и без дверки. Фарфор даёт возможность Нашим каминам быть тёплыми в течении 30 часов ( при сжигании 15 кг дров за одну топку. Опытным путём установлено, что в течении 15 часов после того , как камин протопили, температура в топке падает с 330 градусов всего лишь до 150 градусов. Можно готовить разные блюда, как в духовке (мясо в горшочках, жаркое, кашу, калитки, пироги. ).
Форма камина и его отделка может быть любой. Квадратный, прямоугольный, овальный, треугольный. Отделка- кирпич, камень, кафель, булыжник, всё что угодно. И никаких трещин, ничего не отваливается.
Гарантия 10 лет.

2А.Д.Р.
Я бы посоветовал Вам, все-таки сложить печь из кирпича, технология отработана, материалы доступны, глину искать не надо, в продаже есть готовые смеси. И конструкции(порядовки) печей, легко найти. Не заморачивайтесь Вы с бетоном.
С уважением, Владимир.

Не профи со стажем написал :
А также отличается почти на порядок более высокой стоимостью в сравнении с портландцементом

Так же как печной кирпичь отличается от силикатного.

2А.Д.Р. Тут без серьезных знаний по теплотехнике и рецептуре, не обойтись, на глазок полопается все к чертям, к сожалению не встречал в сети подобной инфы, может попробовать Вам с Кузнецовым списаться, хоть и занятой он чрезвычайно, но может заинтересуется. А проще все же глины поискать или смеси кладочной.

2Владимир11 В чем смысл реплики ? Вроде об одном и том же говорим, Вы сказали, я дополнил для полноты картины.

Да. конечно подумать сначало надо. как говорится: “7 раз об дверь. “

Владимир11 написал :
материалы доступны, глину искать не надо, в продаже есть готовые смеси.

Я их и имел в виду когда говорил что не могу найти (похоже у нас никто ими не торгует)
Я применять другие связующие с кирпичём вроде не рекомендуют.

2А.Д.Р. Глину еще и на местности ищут , попробуйте местных печников поколоть, или хотя бы частный сектор по окраинам, еще на форуме рассказывали, по моему очень хорошая идея, брать необожженый кирпич на местном заводе.

2Не профи со стажем
Имел ввиду, что разница в цене материалов-это не аргумент.
Ведь мы говорим о печах, и естественно что материалы для печей более дорогостоящие.
ИМХО нельзя строить печь из обычного цемента, так же как из силиката.
С уважением, Владимир.

2А.Д.Р.
а что есть бетон ?, щебень+песок (кальциевые силикаты, просто силикаты) а между ними минеральный загидратированный клей (цемент). При воздействии температура происходит распад гидратов, а по сути восстановление цемента на кальциевые и алюмо-силикаты. “Маленький цементный заводик” (почти (с)). , не свечной.

2А.Д.Р. Тогда как Вам советовал “Не профи со стажем ” найдите глину, я думаю это не должно быть проблемой в Вашем краю, например:
«озеро». СЁЙТЫ «Глинистое озеро, озеро с глинистыми берегами». Своё название деревня получила по оз. Сёйты, вокруг которого издавна брали глину для изготовления кирпичей.
как я понял оно находиться в 23км северо восточнее г.Сыктывкара.
Как приготовить глину, можно найти на форумах.

А.Д.Р. написал :
А чёрт его знает. может быть.

но узнать мнение не мешает.

Армировать такую печь нельзя, иначе при нагреве арматура её и порвёт.
Ну и любая ошибка в конструкции, в фундаменте, или просто необходимость ремонта от износа, потребует использования отбойного молотка.

А поставить эксперимент не желаете?

ScanTerm VM
Раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры

Сухой раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры: топок или их частей, печей, каминов, духовок, печей в саунах. Выдерживает температуру до + 1400 С (при постоянном огне +1300 С).

вяжущий компонент – Цемент
цвет – Серый
максимальная толщина одного слоя, мм – 100

Расход, л/кг сухого раствора – Ок.2

объем раствора, л/кг – 0,44

дозировка воды, л/кг сухого раствора – Ок. 0,14

максимальное зерно, мм – 6

Прочность при сжатии (через 30 дней), Мпа*- 35

время использования готового раствора, час- не более 2

температура в помещении и основы оС- не ниже +10

Смешивание рекомендуется производить путем постепенного добавления сухого раствора в воду комнатной температуры при постоянном перемешивании до получения однородной массы. Смешивание должно проводиться механическим способом (миксер, дрель, смеситель и др.). После 15-минутной выдержки приготовленный раствор следует повторно размешать в течение 1 минуты, при необходимости добавив воды. Температура полученного раствора должна быть не ниже +10 С. Приготовленный раствор можно использовать в течение 2 часов.

Применение. Заливается форма и уплотняется вибрацией вручную. Начало эксплуатации топок возможно через 2 недели, а при толщине больше 50мм – через 3 недели, после интенсивной сушки, до полного высыхания. Первый обогрев рекомендуется производить медленно и постепенно.

Очистка инструмента и меры предосторожности. После окончания работы необходимо тщательно вымыть используемое оборудование инструменты и приспособления. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.

Упаковка.
Раствор поставляется в мешках весом 25 кг.

Хранение.
Хранить сухой раствор следует в сухом помещении на поддонах. Предельный срок хранения – 6 месяцев.

Меры безопасности.
Предохранять глаза и органы дыхания во время размешивания сухого раствора.

Помпейская печь из бетона: уникальный проект

Оглавление

Делимся опытом по изготовлению помпейской печи из огнеупорного бетона.

Все началось с покупки земельного участка под строительство дачного дома. Сразу было решено, что сердцем участка будет беседка с хорошим и красивым агрегатом для приготовления шашлыков и других «летних» блюд. Сначала хотелось делать кирпичный, затем – тандыр, после чего решено было сооружать помпейскую печку.

Профессионально автор занимается огнеупорными бетонами, поэтому и изготовление показалось простым именно из этого материала.

Конструирование формы под купол

Проект печи будет изготавливаться с внутренним диаметром 90 см и толщиной стенки 10-11 см. Форму было решено делать стеклопластиковую. На тот момент ничего не было придумано лучше, чем провести изготовление сегмента печи на 1/3 диаметра. Болванку такого элемента изготовили из пеноплекса, далее она была отшкурена, покрыта шпаклевкой, чтобы хорошо закрыть щели между слоями. Далее заклеили скотчем и нанесли смолу со стеклотканями.

Потом форма была разобрана и начались работы по ее доделке: подмазка раковин, шлифовка болгаркой, снова подмазка, и другие моменты, чтобы довести деталь до идеального состояния. На фотографии виден получившийся вариант, когда собранная форма готова к заливке. Для оформления входа в печь была отрезана от болванки часть сферы. Пришлось сформировать вкладыши из стеклопластика, придумать их надежную фиксацию в форме.

После всех мучений, в суммарном счете они длились 3 недели, сама печь была залита.

Конструкция печи

В центре было оставлено отверстие, которое заливается бетоном на месте установки. Бетон был замешен на шамоте и высокоглиноземистом цементе. Данная печь уже работает. Но у конструкции, которая видна на фото сразу после готовой формы, есть свои отрицательные стороны.

1. Заливка части окружности привела к тому, что из-за неточности изготовления между элементами остались щели в размере 1,5 см. Но потом формы были подправлены, зазоры должны были уменьшиться.
2. Заливка конструкции производится вверх ногами и внутренняя часть печки получается с воздушными пузырьками, приходится их замазывать.
3. Большая толщина печи приводит к ее большому суммарному весу – около 55 кг, что неудобно при монтаже.

После оценки минусов в печи продумывались меры по ее улучшению:

1. Надо уменьшить внутренний диаметр до 80 см;
2. уменьшить толщину стенки до 6 см;
3. сделать входной портал наподобие арки со встроенным стандартным дымоходом. D=115мм.

Есть и второй вариант. Идею изготовления нашел автор на форуме: из формовочного влажного песка с помощью кружала сделать почти идеальную полусферу, обсыпать ее гипсом и затем смолой покрыть. При такой работе и данном делении на четыре элемента вес одного не превысит 35 кг, что уже вполне подходит.

На данный момент форма в таком состоянии.

Вибрация при работах не использовалась, так как очень тяжелая и громоздкая форма. Бетон был с использованием гиперпластификатора, поэтому он сам отлично заполнял форму, достаточно было хорошо штыковать и легко постукивать по стенкам.

Воздушные пузырьки появляются всегда на гидрофобной поверхности (она не смачивается) и в размере составляют 2- 10 мм в диаметре и несколько миллиметров в глубине. Особого вреда от них нет, возможно, будет периодически забиваться сажей. В новой печке заливка будет правильная, то есть низ формы является внутренней поверхностью печи, поэтому все пузырьки образуются на внешней поверхности.

Бетон состоит из 70% шамота 50 мм 15% ВГЦ и 15% тонкомолотой добавки (в моем случае был белый корунд).

Использовалась импортная добавка для бетона стоимостью около 8 евро/кг. Форма смазывалась солидолом с графитом.

Если же хочется жало перфоратора помещать в бетонную смесь, то надо делать это аккуратнее, чтобы не повредить форму.

Автор тут не торопится, поэтому делает все в правильной последовательности, сначала беседка – потом печь. Сейчас возводится кирпичная тумба – основание под печь.

О бетонах для печи

Бетон обязательно должен твердеть во влажных условиях (например, в форме и прикрытый полиэтиленом). При температуре 20 градусов достаточно 3-7 суток. Тут все зависит от того, сколько воды зальется при замесе. Первый нагрев нужно постараться сделать как можно более плавным до температур 250С. Толстостенная печь прокаливалась в электрической сушилке, эта печь далее будет сушиться на месте установки дровами.

Жаростойкие бетоны на допускаются до температур 1000 градусов Цельсия. В данной печи, по заверению автора, температур свыше 800С не будет.

Автор посоветовал бы тело печи изготовить из сегментов размером не более 1 метра (чтобы не возникало термических трещин), а дымосборник лучше сформировать из металла (оцинковка, нержавейка или черный металл толщиной 2мм).

Для простоты понимания: насыпной вес цемента и шамотной добавки берем в равной степени 1 кг/л, насыпной вес шамота – 1,6 кг/л. Берем количество килограммо, указанные в таблице, и делим на насыпной вес – получаем литры в итоге.

В качестве заполнителя самый простой вариант это шамот фракции 5-0мм (4 класс по крупности).

По вибрации, все зависит от приготовленного бетона. Расслоение или непроформовка могут быть даже на тротуарной плитке. В данном случае форма не под вибрацию имеется, есть опасения, что она развалится. Здесь же смесь за счет гиперпластификатора очень хорошо укладывается и без нее.

Что касается трубы дымохода, у многих дымовые трубы сделаны из металла и они хороши в эксплуатации, главное соблюдать противопожарные расстояния до самих конструкций.

Продолжение по форме: был снят внутренний шаблон с песчаной болванки, приклеены перегородки. Завтра надо попробовать растворить гипсовую заливку с помощью соляной кислоты.

Как сделать фундамент под тяжелую кирпичную печь: пошаговая инструкция

Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

Фундамент под печь в разрезе

Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Она бывает трех типов:

глина;
супесь;
суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

цементный;
бутобетонный;
на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
Молоток.
Ножовка или пила.
Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
Строительный уровень.
Рулетка и карандаш.
Степлер.
Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

Доски (для изготовления опалубки).
Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
Песок.
Цемент.
Гравий.
Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

Разметка на земле под фундамент

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.

Опалубка под печь

Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.
Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

Руберойд для гидроизоляции

Инструменты для армирования

Опалубка и армирование

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Видео: Фундамент под печь, основные правила

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).

Схема бутобетонного фундамента

Пример бутобетонного фундамента

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

Фундамент на сваях

Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.

Снят растительный слой земли

Свайный фундамент под печь

Вязка арматурной сетки

Устанавливаем армированный каркас.

Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.

Гильзы из рубероида

Видео: Как сделать фундамент под печь

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать обкладку печи в бане кирпичом: пошаговая инструкция

Камин из кирпича своими руками

Грубка на дровах своими руками: от фундамента до отделки

Печь-камин своими руками

Как сделать помпейскую печь своими руками: пошаговая инструкция

Как сделать мангал из блоков: газобетона, бетонных, керамзитобетонных

Обладатели приусадебных участков стремятся обустроить зону отдыха с мангальным комплексом. Строительство стоит дорого, поэтому народные умельцы обустраивают место своими руками материалом, оставшимся после ремонтно-строительных работ. Мангал из блоков – лучший способ сэкономить.

Зона барбекю, обустроенная на участке, включает мангал, дровник и столы

Проекты и чертежи мангалов и барбекю из блоков
Из чего можно построить мангал
Можно ли собрать мангал из керамзитобетонных блоков
Где лучше строить зону барбекю и мангал
Какие инструменты и материалы потребуются
Как сделать сборный мангал из бетонных блоков
Как сделать барбекю-комплекс из газобетона
Подготовка чернового основания
Укладка чистового основания из газобетона
Укладка газоблоков
Сооружение дровницы
Монтаж топки мангала
Облицовка и сборка мангала
Заключение

Проекты и чертежи мангалов и барбекю из блоков

Строительство места для семейного отдыха начинается с выбора участка. Расположение мангальной зоны должно быть удобным, чтобы:

можно было приносить продукты из дома;
имелся крытый навес, чтобы во время внезапного дождя была возможность укрыться;
присутствовала удаленность от соседей, чтобы шумная компания не мешала отдыху.

На бумагу наносят эскиз зоны отдыха, а затем производят замеры и делают подробный чертеж

Барбекю из блоков строят по фото или видео-инструкции. Обустроенный в зоне отдыха мини-хозблок поможет удобно хранить дрова, шампура и кухонную утварь для уличного приготовления пищи.

Основание рассчитывают, исходя из желаемых размеров топки

Очаг превышает основание по периметру на 15-20 см. Исходя из потребностей и размера участка, определяют периметр зоны барбекю.

Мангал совмещают с грилем, казаном, барбекю и коптильней

При планировании учитывают удаленность от дома, соседских участков и водопровода. При желании в мангальную зону подключают воду, сток и обустраивают мойку.

Многофункциональный мангальный комплекс позволяет готовить прямо на улице в шумной компании друзей и семьи

Небольшие участки ограничивают размер зоны отдыха, поэтому дачники возводят небольшой комплекс из мангала, дровника и стола своими руками. Малые конструкции не требуют обустройства дымохода.

Многофункциональный мангальный комплекс дополняют дымоходом, украшают арками и колоннами

Из чего можно построить мангал

Стационарный мангал из блоков на даче, изготовленный своими руками, отличается надежностью конструкции, прочностью и долговечностью. Часто его обустраивают из материалов, оставшихся после строительства дома. Бетонные блоки не являются исключением.

Преимущества материала следующие:

высокая прочность;
стойкость к атмосферным воздействиям;
долговечность;
морозостойкость;
быстрота и простота монтажа;
незначительный расход цементно-песчаного раствора;
экономичность.

Покупные модели мангалов мало чем отличаются, поэтому обладатели приусадебных участков стараются возвести индивидуальное сооружение. Комбинированные конструкции включают в себя не только блоки, но и кирпич или металл. Современные производители предлагают большой выбор строительных блоков:

Пеноблоки – изготавливают из пенообразователя, цемента, песка, воды и отвердителя.
Мелкофракционный материал пеноблока не удерживает гвозди и саморезы
Газоблоки делают из цемента, песка, гипса, металлургических шлаков, извести и воды.
Газоблоки не дают усадку, однако среди их недостатков выделяют высокую впитываемость влаги
Шлакоблок содержит в составе золу, шлак или ракушечник.
Шлакоблок гигроскопичен, поэтому склонен к образованию в нем плесени и грибков

Можно ли собрать мангал из керамзитобетонных блоков

В последнее время распространено строительство мангала из газобетонных блоков. Однако керамзитобетон изготовлен из вспененной и обожженной глины. Материал легкий, прочный и долговечный. Специалисты выделяют некоторые достоинства керамзитобетона:

устойчив к атмосферным воздействиям и резким перепадам температур, морозоустойчив;
гигроскопичен;
экологичен, т. к. изготовлен из натуральных материалов, без добавления бытовой химии;
простота монтажа: укладка одного блока сопоставима с кладкой семи кирпичей;
экономичен по стоимости;
не поддерживает горение, а значит, может применяться для строительства мангала;
устойчив к образованию грибка и плесени.

Где лучше строить зону барбекю и мангал

Перед обустройством места для отдыха специалисты советуют изучить рекомендации по возведению зоны барбекю из блоков своими руками. При планировании учитывают расположение:

до забора от 1 м;
до кустарников или деревьев от 3 м;
до жилого дома 3-5 м.

К мангальному комплексу прокладывают дорожку от дома, хозблока и других сооружений

Какие инструменты и материалы потребуются

После планировки участка и создания проекта приступают к подготовке необходимого инструмента и материала. Для строительства мангала из блоков и кирпича своими руками потребуются:

блоки;
огнеупорный кирпич;
цемент, песок глина, известь для раствора;
доски или фанера для обустройства опалубки;
арматура из металла или оптоволокна;
решетка, дверца и другие аксессуары для печи;
лопата;
уровень;
шуруповерт и саморезы;
декоративный материал.

Как сделать сборный мангал из бетонных блоков

Строительство печи-барбекю из блоков своими руками начинают с расчистки участка. Мусор и траву убирают и снимают дерн.

Пошаговая инструкция проведения работ:

На очищенном подготовленном участке производят разметку. По периметру устанавливают колышки и натягивают бечевку. По разметке снимают верхний слой почвы, углубляя на 20 см.
На дно подсыпают гравий и песок высотой 5-10 см
По периметру обустраивают опалубку. По углам и в центре сторон забивают колья с наружной стороны и крепят конструкцию при помощи саморезов шуруповертом. На дно укладывают сетку из арматуры. Заливают бетоном.
Бетонный раствор делают в пропорциях одна часть цемента 3-4 части песка
Согласно чертежам, выкладывают первый ряд блоков. Цементно-песчаный раствор делают в пропорции 1:3.
Чтобы следующий ярус надежно закрепился, в некоторые ячейки блока вставляют отрезок арматуры
После укладки второго ряда приступают к обустройству опалубки. В раствор из цемента и песка добавляют щебень. Так конструкция будет более плотной. Бетон оставляют созревать на 10-14 дней, ежедневно поливая водой.
В основании закладывают металлический уголок для предотвращения раскалывания бетона при нагревании топки
После затвердения бетона производят демонтаж опалубки. Устанавливают решетку.
Отрезки арматуры из металла приваривают к уголку или устанавливают готовую колосниковую решетку
Топку выкладывают из огнеупорного кирпича. Для сцепки готовят глиняно-песчаную смесь или покупают готовый бетон для жаровен. Из металлического уголка делают окантовку вокруг кирпичной топки.
Раствор готовят из глины, песка и извести в пропорции 1:3:0,25
Чтобы мангал из блоков, изготовленный своими руками, выглядел привлекательно, его декорируют при помощи штукатурки. Конструкцию окрашивают в подходящий цвет.
Помимо штукатурки, для декорирования применяют камень или керамогранитные плиты

Как сделать барбекю-комплекс из газобетона

Строительство барбекю из газосиликатного блока своими руками набирает все большую популярность. Материал позволяет сооружать конструкции различных форм, легко распиливается без сколов. Возведение мангального комплекса своими руками проводят в несколько этапов.

Подготовка чернового основания

На подготовленном участке производят разметку согласно чертежам. По периметру снимают верхний слой земли на 20 см глубиной. Устилают блоки газобетона. Проверяют уровень. Газоблоки фиксируют при помощи цементно-песчаной смеси, изготовленной в пропорции 1:4.

Вертикальные швы крепят при помощи тонкослойного клея

Укладка чистового основания из газобетона

Поверх чернового слоя устилают газоблоки при помощи тонкошовного клея. Для основания применяют блоки толщиной 15 см.

Ровность кладки в горизонтальной поверхности блоков проверяют при помощи строительного уровня

Укладка газоблоков

Следуя чертежу, выкладывают дровник, топку и дымоход. Чтобы газоблоки надежно соединились в единую конструкцию, следуют ряду правил при укладке блоков:

ширина кельмы равна ширине газоблока;
перед нанесением клея поверхность газоблока зачищают при помощи шпателя и щетки;
клей наносят на каждый стык;

Сооружение дровницы

На подготовленное основание укладывают последовательно три ряда газоблоков, следуя чертежу. Для задней стенки используют блоки толщиной 10 см, а для перегородок – 15 см.

Каждый блок проверяют уровнем, чтобы не было перекоса конструкции в дальнейшем

Монтаж топки мангала

Для возведения топки создают горизонтальное основание из газоблоков толщиной 10 см. Поверх основы продолжают укладывать вертикально блоки шириной 15 см. Заднюю стенку выкладывают из блоков толщиной 10 см.

Последний ряд обрабатывают шлифовальной доской, чтобы получить окончательно ровную поверхность

Чтобы в мангале можно было жечь не только древесный уголь, но и дрова, топку укрепляют жаростойким кирпичом изнутри. Устанавливают решетку для гриля.

Шамотный кирпич укладывают на жаростойкую бетонную смесь на основе глины

Облицовка и сборка мангала

На топку устанавливают металлический уголок. К нему закрепляют вытяжной зонт из нержавеющей стали. Чтобы конструкция имела привлекательный вид, ее декорируют облицовочными материалами.

Конструкцию декорируют при помощи облицовочного кирпича, дикого камня или декоративной штукатурки

Заключение

Мангал из блоков, изготовленный своими руками, будет долго радовать не только хозяина, но и семью и друзей. Зона барбекю незаменима при приготовлении пищи для большой компании.

Мангал из газобетона – это реально?

Доброго дня. У меня появилась идея построить на участке мангал из газобетона. Довольно много блоков осталось после строительства дома. На серьезную постройку типа хозблока их не хватит, а выбрасывать жалко. Подскажите, пожалуйста, это возможно? Не развалится ли такая печка после нескольких использований?

Если возможно, то как это лучше сделать, какой раствор для кладки использовать? Нам не нужна сложная конструкция с дымоходом, плитой и прочими наворотами – просто удобное место, чтобы пожарить на углях мясо или рыбу.

Бетонный мангал – конструкция довольно распространенная. Причем её делают как из блоков, так и методом заливки в опалубку жидкого раствора с армированием. Но вас интересует именно строительство из блоков, поэтому расскажем об этом способе.

Плюсы газобетонных мангалов

Для начала развеем ваши страхи по поводу ненадежности таких уличных печек. Как газо-, так и пенобетон довольно устойчивы к термическому воздействию благодаря наличию в структуре материала множества заполненных воздухом пор.

Но это не означает, что огонь можно разводить прямо на блоках в закрытой камере – такой температуры они действительно могут не выдержать. Поэтому настоящие печи и камины из них не делают. А вот для мангала или барбекю они вполне годятся.

Совет. Если вы хотите построить своими руками уличную печь со сводом и дымоходом, её внутреннюю часть придется выложить из керамического кирпича.

Сделать такой мангал своими руками гораздо проще, чем из кирпича. Потому что:

Один блок заменяет собой несколько кирпичей, поэтому строительство идет быстрее, рядов получается меньше, выравнивать их проще;
Газобетонные блоки легко распиливаются и фрезеруются инструментом для дерева, что тоже облегчает работу;
Они довольно легкие благодаря ячеистой структуре.

Плюс ко всему сказанному этот материал производится из природных компонентов, и потому даже при нагреве не выделяет токсичных веществ, вредящих человеку или атмосфере.

Совет. Если выбирать между газобетонными и пенобетонными блоками, то цена первых выше, но они и прочнее. Пенобетон дешевле, но нужно покупать только блоки заводского изготовления

Как сделать

Чтобы ваш мангал не завалился на бок и не растрескался по швам, под него нужно залить фундамент. Его размеры в плане определяются размерами будущей конструкции, поэтому проект нужно нарисовать заранее или использовать готовый.

Совет. Делайте длину стенок кратной размерам блоков с учетом швов, чтобы не пришлось их обрезать.

Устройство фундамента

После разметки периметра мангала на поверхности выполните следующие работы:

Выньте грунт на глубину 30-40 см;
Утрамбуйте дно и засыпьте его гравием на половину глубины. Насыпку тоже утрамбуйте;
Поставьте опалубку и хорошо её зафиксируйте. Верх опалубки должен быть горизонтальным и выступать над поверхностью земли на желаемую высоту;
Залейте в опалубку бетонный раствор из цемента, песка и гравия в соотношении 2:3:4. Через каждые 5-8 см толщины заливки укладывайте арматурную сетку;

Залив опалубку до верха, выровняйте поверхность фундамента с помощью длинной рейки, опираясь ею на края опалубки;
Постучите молотком по бокам опалубки, чтобы выгнать из раствора пузырьки воздуха;
Накройте фундамент пленкой и оставьте его застывать на 3-7 дней в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Кладка мангала

Мангал бетонный может быть разных форм и размеров. Если вы выбрали самую простую конструкцию прямоугольной формы с решеткой, закрепленной в стенках печки, то дополнительные материалы вам будут не нужны.

Если же хочется готовить еду в любую погоду, то лучше сделать мангал с топкой и дымоходом. Тогда придется докупить огнеупорный кирпич и термостойкий клей. Или готовить раствор из песка и глины.

Кратко инструкция по созданию подобной конструкции выглядит так:

Начиная с углов, выложите из блоков первый ряд печки по трем сторонам фундамента.

Совет. Для кладки можно использовать обычный пескоцементный раствор, но лучше купить термостойкий клей. Его проще готовить, а расход будет намного меньше за счет небольшой толщины швов. Визуально такая кладка выглядит аккуратнее.

Второй и последующие ряды выкладываются со смещением на полблока.

Достигнув желаемой высоты основания, закрепите на нем бетонную плиту. Её можно залить самостоятельно, изготовив на месте съемную опалубку из фанеры. Раствор для столешницы готовится в тех же пропорциях, как для фундамента, и армируется металлической сеткой.
Когда плита высохнет (не менее, чем через трое суток), опалубку снимите и выложите на ней основание топки из огнеупорного кирпича.
Стенки топки можно сложить из блоков, а свод и дымоход, если они предусмотрены – снова из кирпича.
Не забудьте сделать выступы или пазы для решетки на высоте 25-30 см от основания топки.

Как вариант, верхнюю часть мангала можно сделать из листового металла. Начинать пользоваться печкой можно не раньше, чем через 4-5 дней.

Заключение

Видео в этой статье подробнее расскажет об устройстве бетонных уличных печей. Это не редкость, поэтому при желании можно найти и проекты подобных конструкций, и описания к ним.

Надеемся, что мы развеяли ваши сомнения, и ваш мангал из бетона будет долго радовать вас вкусными блюдами, приготовленными на свежем воздухе.