Капот из эпоксидки: как отлить кузовную деталь своими руками

Процесс создания детали из стеклопластика

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Читайте также:
Силикатный клей: состав, характеристики, способы и области применения

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал

Прозрачный капот из эпоксидки для Honda Civic


Дальнейшая инструкция взята с YouTube канала «Лихой ТопорЪ».
Как и всегда, все начинается с идеи. Идея была следующая: попробовать сделать прозрачный капот для автомобиля из эпоксидной смолы. Так как в наличии имелась матрица для создания капотов из стекловолокна для Honda Civic пятого поколения, и к слову, Honda Civic тоже имелась, так почему бы не воплотить идею в жизнь.

Забегая вперед стоит сказать, что эта матрица немного облегчила работу, но понадобилась она только, для того чтобы сделать новую матрицу, но обо всем по порядку.


Задача стояла следующая: необходимо отлить капот из эпоксидной смолы, причем так, чтобы он отлично держал форму, при этом желательно по возможности исключить большое количество ребер жесткости. Поэтому основная толщина будет 1см по всему периметру, а в ребрах жесткости до 3,5см.

Наращивать слой в 1см при помощи стекломата – это было бы хлопотное дельце, поэтому мастер решил использовать поликормат, а уже следующим слоем положим стекломат.






Полиэфирная смола сохнет быстрее эпоксидной и уже на следующий день можно работать с заготовкой. При помощи двухкомпонентной автомобильной шпаклевки ровняем поверхность, так как и лицевая и нижняя часть капота должны быть идеально ровными, поскольку капот будет прозрачным.

Ребра жесткости будут выглядеть вот так:





В итоге получаем равномерно нанесенный слой, и именно он в дальнейшем позволит довести поверхность до идеала.
Теперь можно приклеивать силовую конструкцию. Хотя по сути весь капот является силовой конструкцией, поскольку он толщиной минимум в один сантиметр по всему периметру.

Достаем капот из формы и тут уже становится видно, для чего собственно наносился белый гелькоут.






Прежде чем как следует притянуть две части матрицы друг к другу, хорошенько все смазываем воском. Для того чтобы капот был полностью функциональным, необходимо предусмотреть крепления под петли и фиксатор замка капота.

Как мы знаем, эпоксидная смола очень текучая, достаточно совсем крошечного отверстия чтобы весь состав оказался на полу. А форма в данном случае совсем непростая. Для того чтобы избежать попадания герметика в заливку, сперва необходимо сделать бортик из двухстороннего скотча, а уже потом хорошенько все промазать герметиком.







В итоге на процесс заливки ушло больше пяти часов. Этот процесс можно было бы значительно ускорить, если бы штанги и отверстия были большего диаметра.

Вот так час за часом, литр за литром залилось уже больше 20 литров смолы, а капот даже не наполнился наполовину. Самое страшное то, что у автора закончился этот состав, а другой состав нельзя лить пока этот не начнет схватываться.

Читайте также:
Наиритовый клей – виды, свойства, характеристики и порядок применения

На данном этапе стало ясно, что еще на начальной стадии стоило бы позаботиться о силовом каркасе снаружи. Но в то же время матрица казалась довольно жесткой и крепкой, и была уверенность, что смоле деформировать ее не удастся. Ну и как вы уже поняли, вся смола в итоге оказалась в этом наросте.

Несмотря на это, автором было принято решение доливать смолу до победного. Через пару дней, когда смола начала схватываться, было долито еще 25кг состава. В итоге в общей сложности на изготовление прозрачного капота потребовалось примерно 50л эпоксидки.

Конечно было ясно, что этот капот уже не получиться использовать по прямому назначению, но, для того чтобы понять все нюансы, изделие необходимо было завершить. Так как это первый образец такого рода, в дальнейшем будет проще, уже будет ясно, что же изменить и доработать, а чему стоит уделить особое внимание.

Смола окончательно затвердела, можно разъединять форму.









Возникает очень много вопросов в практичности, и ответов на эти вопросы пока нет. Будет ли деформироваться данный капот в процессе эксплуатации тоже не известно, но мастер обещает, что обязательно это проверит. В скором времени он планирует отлить правильный, исправленный вариант, прозрачного капота и поездить с ним месяцок-другой. Вполне возможно, что он останется в категории «Прикольная Игрушка для автовыставки».

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Какую эпоксидную смолу следует использовать для ремонта автомобиля

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой мелкого кузовного ремонта, когда не хватает средств для обращения в специализированный автосервис или есть желание самостоятельно провести все работы. Если раньше над этим вопросом задумывались владельцы подержанный автомобилей, возраст который исчислялся десятками лет, то при современной плотности движения авторемонт грозит и относительно новым транспортным средствам. Дело в том, что приходится бороться не только с локальными очагами ржавчины на кузове. Резко возросшее число мелких ДТП ставит в зону риска и новые автомобили.

Эпоксидная смолы выступает, как подходящее и доступное средство для ремонта авто. Строго установленной инструкции ее применения нет, однако в сети Интернет предостаточно лайфхаков, где используется эпоксидка. Позже будет рассказано, какие именно марки смол подходят для данной цели. Но так как незаменимым компонентом при работе с эпоксидной смолой является стекловолокно, следует сначала уделить внимание этому композитному материалу, описав его особенности и свойства.

Особенности стекловолокна

Стеклоткань – другое название стекловолокна, это уникальный в своем роде материал, состоящий из нескольких компонентов. В продажу стекловолокно поступает не в виде монолита, а в виде материи, состоящей из множества волокон. Такая материя достаточно прочная и, в то же время, легкая и эластичная. Из эпоксидной смолы и стеклоткани изготавливают стеклопластик, который является основным материалом для производства бамперов, крыльев и некоторых других элементов кузова автомобиля.

Применение стеклопластика позволило уменьшить массу машины, тем более, что он имеет ряд преимуществ перед обычным пластиком и металлом.

Металл очень тяжелый, а это влечет за собой повышение расхода топлива. С течением времени металлические элементы подвергаются коррозии. Необратимый процесс приводит к замене узла, но если выявить очаг коррозии на начальное его стадии, то ремонт кузова эпоксидной смолой и стеклотканью существенно сэкономит бюджет. Обычная пластмасса очень хрупкая. Отсутствие эластичности позволяет ее использовать только для внутренней отделки салона. Кстати, эпоксидкой можно ремонтировать не только изделия из стеклопластика, но и из металла.

Производство стекловолокна, основу которого составляет эпоксидная смолы, может осуществляться в одну или в две фазы. На одноэтапном производстве вытягиваются стекловолокна из стеклянной массы. Двухэтапное производство начинается с изготовления стеклянных шариков, из которых впоследствии получается стекловолокно. Завершающий этап у данных технологий общий. На нем волокна пропитываются эпоксидкой и получается готовый материал.

Стеклоткань обладает рядом достоинств, позволяющих не только изготавливать детали для автомобилей, но и ремонтировать их. Про легкость и прочность уже было сказано, но на этом плюсы не заканчиваются.

  • Влагостойкость. При правильном применения стекловолокна металл под ним не будет ржаветь.
  • Теплоизоляция. Благодаря низкой теплопроводности, стеклоткань выполняет дополнительную функцию энергосбережения.
  • Простота в использовании. Даже без специального навыка автовладелец сможет самостоятельно отремонтировать бампер, капот, дверь или порог автомобиля.
  • Износостойкость. Детали из стеклопластика эксплуатируются в сложных погодных условиях, они выдерживают перепады температуры, влажности, а также действие реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период.
  • Цена. Экономия средств при проведении авторемонта.

Ремонт металлических узлов

Эпоксидная смола для автомобиля позволит справиться с очагами коррозии на кузовных деталях. Степень повреждения может быть различной, однако автовладелец должен понимать, что чем больше площадь очага, тем сложнее выполнить ремонтные работы. Стекловолокно в эпоксидке не сможет по прочности заменить металл, поэтому допускается ремонтировать только те участки, которые не являются несущими.

Особое внимание следует уделить подготовке металла. Ржавчину следует убрать, воспользовавшись ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины) и металлической щеткой. Очищенную поверхность обезжиривают и покрывают грунтовкой. Если пренебречь этими процедурами, то влага будет попадать под латку из стекловолокна и металл снова начнет ржаветь.

Принцип ремонта сводится к тому, что стеклоткань, пропитанная смолой, накладывается на очаг коррозии, даже если возникли сквозные отверстия. В зависимости от состояния металла, может потребоваться несколько слоев. После отверждения смолы латку зачищают наждачной бумагой, обезжиривают и снова грунтуют. После этого можно приступать к нанесению шпатлевки, чтобы создать рельеф и выровнять поверхность.

Читайте также:
Клей для напольных покрытий

Работы по покраске кузова должны производиться в специальной камере при наличии сложного оборудования. Но некоторые лайфхаки от опытных мастеров позволят заделывать отверстия и красить очаги коррозии даже в домашних условиях.

Ремонт деталей кузова из стеклопластика

Стеклопластик проявил себя, как надежный и практичный материал. Многие автопроизводители делают из него не только элементы декора, но и не несущие части кузова (крылья, капот). Такие элементы не подвержены коррозии, однако склеивать их или заделывать трещины приходится даже чаще, чем металлические. Ремонт целесообразен в том отношении, что даже при значительных повреждениях удается восстановить прежнюю форму элемента.

Стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой, будет сохранять первоначальную форму. При наличии подходящей матрицы можно самостоятельно изготавливать части кузовных деталей. Однако такую матрицу сложно изготовить, поэтому многие владельцы, решившие рассчитывать на собственные силы, восстанавливают детали «от руки», допуская при этом значительные погрешности.

Здесь эстетика компенсируется малым бюджетом ремонта, поэтому применение эпоксидки в работе со стеклопластиком до сих пор остается популярным.

Алгоритм работ практически не меняется. Точно так же, как и для металлических конструкций, из стекловолокна изготавливается латка. Но при восстановлении поврежденной части детали этой латке придается определенная форма. Достоинство материала позволяет застывший каркас обрабатывать, шпатлевать и красить. Опытные матера делают это так искусно, что не всегда результат отличается от заводского штампа.

Полироль из эпоксидки

Эпоксидную смолу используют не только в ремонтных, но и в профилактических работах. Всем автомобилистам хорошо известно, что лакокрасочное покрытие со временем мутнеет и покрывается мелкими царапинами. От него зависит весь эстетический вид машины, поэтому многие стараются тонкий слой лака всячески защитить. На основе эпоксидки создаются специальные полироли, которые надежно оберегают краску кузова от солнечных лучей и от мелких частиц, вызывающих сколы. Кроме этого, смола придает дополнительный блеск поверхности кузова. Примером подобных полиролей служат составы таких марок, как Wurth или Cilajet.

Производители заверяют, что защитный слой будет выполнять свою функцию на протяжении 1,5 лет, однако практика показывает, что уже через несколько месяцев требуется повторная обработка деталей. Надежность эпоксидного слоя, как и его долговечность, зависит от соблюдения технологии нанесения. Но следует также учитывать и характер эксплуатации автомобиля. В инструкции по применению указаны основные требования, необходимые для обязательного выполнения.

  • Полироль после нанесения должна полностью высохнуть. Для этого может потребоваться около суток времени.
  • При проведении работ необходимо соблюдать температурный режим. Температура должна быть не ниже 15°C и не выше 25°C градусов.
  • Нельзя полировать кузов автомобиля в жаркую солнечную погоду. При возможности, автомобиль загоняют в чистый бокс.
  • Поверхность кузовных деталей, на которые накладывается слой эпоксидки, должна быть подготовленной. Не допускается наличие пыли, грязи, неровностей или царапин.
  • Автомобили старше одного года перед полировкой проходят дополнительную обработку абразивными материалами.
  • Слой смолы накладывается на обезжиренную поверхность.

Сложность полировки эпоксидной смолой заключается в том, что погрешности или нарушения технологии сразу выявить не получится. Они становятся заметными спустя непродолжительное время. Выполнение же всех рекомендаций гарантирует отличный результат, а защита прослужит весь отведенный срок.

Наносятся полироли специальными салфетками, которые поставляются в комплекте с основным составом. Материал наносится на поверхность детали и растирается салфеткой ровным слоем. В инструкции указано, что необходимо успеть положить слой за 10-15 минут. Необходимо учесть, что при повышенной температуре сокращается время полимеризации смолы.

Эпоксидный антикор

Зоны, максимально подверженные воздействию влаги и реагентов покрывают специальным антикоррозийным составом. Свойства эпокидной смолы позволяют использовать ее в качестве антикора. Но эпоксидные составы антикоррозийного назначения отличаются от полиролей. Они должны защищать кузов автомобиля не несколько месяцев, а несколько лет.

Помимо эпоксидной смолы в состав антикора входят прочие вещества, перечень которых зависит от места работы. Например, для днища автомобиля рекомендуется пользоваться пастами, содержащими воск и битум. Металл колесный арок подвержен постоянным бомбардировка мелкими камешками, поэтому в антикор добавляется каучук. Наружные элементы кузова (Нижние части дверей и пороги) обрабатываются смолой с алюминиевой пудрой или с цинковой пастой. Практически у всех марок есть один минус – вероятность расслаивания при низких температурах. Применимость такого антикора зависит от климатических условий.

Материалы

Современному мастеру и автовладельцу предоставлены все условия по уходу за своим «железным конем». В каждом городе открыты десятки магазинов автозапчастей, которые продают различные аксессуары, в том числе и автомобильные эпоксидные смолы. Использовать свойства полимера в авторемонте стали еще задолго до того, как в свободной продаже появились необходимые материалы. Остается только догадываться, на что приходилось идти автовладельцам, чтобы получить латку из стекловолокна. Необходимо было отдельно приобрести смолу, наполнить ее нужными компонентами, раздобыть стекловолокно, которое раньше считалось дефицитом.

Сегодня нет необходимости выбирать смолу по техническим характеристикам. Те модели, которые используются в заливочных работах, не подойдут, а приобрести эпоксидку, используемую в промышленности для изготовления стекло- и углепластиков, в магазинах нереально. Но производители продают готовые ремкомплекты, куда входит нужная смола, определенное количество стекломата и иногда могут встречаться некоторые инструменты.

Известно, что смола может иметь различные свойства, в зависимости от наличия в ней добавок. Так, на выбор покупателю представлены наборы для заделывания очагов коррозии. Набор для ремонта бампера, куда входит эпоксидная смола и стекловолокно, пригоден только для стеклопластика, так как для соединения с металлом требуются несколько иные характеристики полимера.

  • Novol plus 710. Один из примеров комплекта для ремонта автомобилей. В его состав входит эпоксидная смола в емкости 250 мл, отвердитель в тюбике и стекломат. Все материалы упакованы в компактный и удобный тубус, который можно перевозить с собой или хранить в гараже. Данный комплект пригоден для ремонта бамперов, днища, дверей, а также торпедо и прочих элементов внутренней отделки.
  • ЭДП. Эпоксидный клей считается универсальным. Это означает, что его характеристики усреднены, поэтому при наличии стекловолокна, которое необходимо приобрести отдельно, можно заняться авторемонтом.
  • ЭД-20. Совсем бюджетный вариант, так как модель ЭД-20 известна своей недорогой стоимостью. Профессионалы не советуют эту смолу использовать для ремонта металлических частей кузова, испытывающих нагрузки (днище) или обеспечивающих внешний вид. Но для заделывания отверстий в очагах ржавчины бензобака такая смола вполне подойдет.
  • SEA-Line. Двухкомпонентный состав и стекловолокно под данным брендом встречается не так часто, но многие мастера кузовного ремонта советуют именно этот материал. В комплект входит кисточка, которой удобно пропитывать стеклоткань. Отвердитель налит сразу в мерный стаканчик, чтобы удобнее было наводить состав в нужной пропорции.
Читайте также:
Три совета по укладке плитки: рекомендации новичкам от профессионалов

Прозрачный капот из эпоксидки для Honda Civic

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня рассмотрим один безумный проект, на который мастер потратил не один месяц. В результате кропотливой работы получился вот такой прозрачный капот для машины:

Дальнейшая инструкция взята с YouTube канала «Лихой ТопорЪ».
Как и всегда, все начинается с идеи. Идея была следующая: попробовать сделать прозрачный капот для автомобиля из эпоксидной смолы. Так как в наличии имелась матрица для создания капотов из стекловолокна для Honda Civic пятого поколения, и к слову, Honda Civic тоже имелась, так почему бы не воплотить идею в жизнь.

Забегая вперед стоит сказать, что эта матрица немного облегчила работу, но понадобилась она только, для того чтобы сделать новую матрицу, но обо всем по порядку.

Первым делом матрицу необходимо обработать воском.

Затем разводим специальный состав (гелькоут), на который в последующем кладется стекломат. Нужен он для того чтобы лицевая сторона в итоге была ровной без всяких изъянов и кратеров, которые точно остались бы, если сразу накидывать стекломат. В итоге этот белый слой и будет лицевым.

Задача стояла следующая: необходимо отлить капот из эпоксидной смолы, причем так, чтобы он отлично держал форму, при этом желательно по возможности исключить большое количество ребер жесткости. Поэтому основная толщина будет 1см по всему периметру, а в ребрах жесткости до 3,5см.

Наращивать слой в 1см при помощи стекломата — это было бы хлопотное дельце, поэтому мастер решил использовать поликормат, а уже следующим слоем положим стекломат.

Смола замешана, весь материал уже нарезан, можно начинать собирать бутерброд.

Полиэфирная смола сохнет быстрее эпоксидной и уже на следующий день можно работать с заготовкой. При помощи двухкомпонентной автомобильной шпаклевки ровняем поверхность, так как и лицевая и нижняя часть капота должны быть идеально ровными, поскольку капот будет прозрачным.

Ребра жесткости будут выглядеть вот так:

Конечно не совсем так, они будут поаккуратнее, но для этого с ними придется еще поработать.

Внутреннюю часть капота шлифуем для того чтобы каркас жесткости лег уже на ровную поверхность. Перед тем как загрунтовать поверхность, хорошенько ее обезжириваем, и уже после наносим жирный слой грунтовки, которая работает как жидкая шпатлевка.

В итоге получаем равномерно нанесенный слой, и именно он в дальнейшем позволит довести поверхность до идеала.
Теперь можно приклеивать силовую конструкцию. Хотя по сути весь капот является силовой конструкцией, поскольку он толщиной минимум в один сантиметр по всему периметру.

Достаем капот из формы и тут уже становится видно, для чего собственно наносился белый гелькоут.

Как видите, поверхность ровная, гладкая и идеальная. А все лишнее безжалостно обрезается болгаркой.
Понятное дело, что в таком виде он нам не подходит, поэтому дорабатываем места соединения, все стыки промазываем шпатлевкой.

После чего следует шлифовка, после которой мы имеем идеальную форму, которая уже пригодна, для того чтобы отлить точно такую же, но уже из прозрачной смолы.

Итак, на данном этапе необходимо изготовить ответную часть матрицы, для того чтобы в итоге получить нечто на подобии саркофага. В него уже можно будет заливать эпоксидку. В качестве разделительного состава все тот же воск. Тщательно смазываем поверхность и равномерно растираем воск. Дальше уже по отработанной схеме: гелькоут — стекломат — полиэфирная смола.

Когда смола высохла, убираем все лишнее.

Теперь все наглядно видно. У нас есть 2 части матрицы, из которых мы удаляем капот, который был сделан лишь для того, чтобы сделать правильную матрицу, а после его можно просто выкинуть.

Прежде чем как следует притянуть две части матрицы друг к другу, хорошенько все смазываем воском. Для того чтобы капот был полностью функциональным, необходимо предусмотреть крепления под петли и фиксатор замка капота.

Как мы знаем, эпоксидная смола очень текучая, достаточно совсем крошечного отверстия чтобы весь состав оказался на полу. А форма в данном случае совсем непростая. Для того чтобы избежать попадания герметика в заливку, сперва необходимо сделать бортик из двухстороннего скотча, а уже потом хорошенько все промазать герметиком.

Для такой массивной заливки отлично подойдет состав под названием Монолит 10 (Monolith 10). По примерным подсчетам на весь капот должно было уйти около 20кг состава, ровно столько и было замешано. Но забегая вперед стоит отметить, что смолы понадобилось гораздо больше.

Буквально в последний момент было решено немного притонировать состав. В толщине 1см будет смотреться практически не заметно, но в целом поменяет общую картину.

Смолу было решено заливать при помощи самодельной вакуумной установки. В верхнюю часть формы вмонтированы две трубки, в одну из них будет поступать смола, а из второй выходить воздух. Один конец опускаем в ведро, а через второй шланг начинаем откачивать воздух, в результате чего смола потихоньку побежала вверх в форму.

Читайте также:
Клей для плитки Ветонит: виды, характеристики и сравнение

В итоге на процесс заливки ушло больше пяти часов. Этот процесс можно было бы значительно ускорить, если бы штанги и отверстия были большего диаметра.

Вот так час за часом, литр за литром залилось уже больше 20 литров смолы, а капот даже не наполнился наполовину. Самое страшное то, что у автора закончился этот состав, а другой состав нельзя лить пока этот не начнет схватываться.

Плюс ко всему, вторая часть матрицы, которая придает форму для нижней части капота, раздуло и образовался вот такой нарост.

На данном этапе стало ясно, что еще на начальной стадии стоило бы позаботиться о силовом каркасе снаружи. Но в то же время матрица казалась довольно жесткой и крепкой, и была уверенность, что смоле деформировать ее не удастся. Ну и как вы уже поняли, вся смола в итоге оказалась в этом наросте.

Несмотря на это, автором было принято решение доливать смолу до победного. Через пару дней, когда смола начала схватываться, было долито еще 25кг состава. В итоге в общей сложности на изготовление прозрачного капота потребовалось примерно 50л эпоксидки.

Конечно было ясно, что этот капот уже не получиться использовать по прямому назначению, но, для того чтобы понять все нюансы, изделие необходимо было завершить. Так как это первый образец такого рода, в дальнейшем будет проще, уже будет ясно, что же изменить и доработать, а чему стоит уделить особое внимание.

Смола окончательно затвердела, можно разъединять форму.

Как видите, в принципе в целом все вышло отлично, конечно за исключением этого нароста. Но он образовался на нижней стороне капота, да и в следующей, уже доработанной версии, автор обещает избавиться от этого нюанса.
А сейчас осталось отполировать капот и можно примерять его на авто.

Возникает очень много вопросов в практичности, и ответов на эти вопросы пока нет. Будет ли деформироваться данный капот в процессе эксплуатации тоже не известно, но мастер обещает, что обязательно это проверит. В скором времени он планирует отлить правильный, исправленный вариант, прозрачного капота и поездить с ним месяцок-другой. Вполне возможно, что он останется в категории «Прикольная Игрушка для автовыставки».

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Ремонт деталей автомобиля при помощи эпоксидной смолы

Стеклоткань или стекловолокно – это действительно уникальный материал. Почему? В связи с тем, что он не монолитный, а состоящий из большого количества волокон.

Еще одним преимуществом есть то, что он, не смотря на свою жесткость, достаточно прочный, эластичный и легкий.

Если говорить об автомобильной сфере, то тут распространенно использование и стеклопластика – это сочетание эпоксидной смолы и стекловолокна.

Он ценен тем, что не дает дополнительной нагрузки на систему автомобиля и к тому же в разы превосходит по характеристикам метал и обычный пластик.

Метал в большинстве случаев рано или поздно подвергается коррозии и более тяжелый сам по себе.

Пластмасса в свою очередь не очень надежна, в связи с чем для изготовления большей части кузовных деталей используется исключительно стеклопластик.

Эпоксидная смесь и стекловолокно хорошо подойдут для работ по ремонту таких деталей автомобиля: бензобака, крыльев автомобиля и прочего.

Производство

Стеклоткань на основе эпоксидной смолы для ремонта изготавливается в один или в два этапа. В первом случае материал вытягивается из стеклянной массы.

Второй же предполагает сначала образование стеклянных шариков, и лишь затем получение волокон параллельно с чем в состав добавляют эпоксидную смесь.

Второй метод более сложный и занимает больше времени, но вместе с тем, дает возможность получить средство для ремонта более высокого качества и с лучшими свойствами.

Его преимущества

Для проведения автомобильных работ по ремонту стекловолокно незаменимо.

Помимо легкости и высокого уровня прочности, также он:

  • влагостойкий;
  • имеет низкий уровень теплопроводности;
  • прост в использовании (что хорошо для новичков);
  • практически не подвержен влиянию атмосферных воздействий и других агрессивных факторов извне;
  • у него лояльная ценовая политика;
  • служит достаточно долгий срок без потери качеств.

Матрица и её особенности

Предметы из стеклоткани для ремонта можно получить посредством соединения стекловолокна с эпоксидной смолой и её застывания в необходимой форме.

На заводах таким методом изготавливают бамперы, некоторые части кузова, или отливают разнообразные формы для автомобилей.

Вместе с тем самому такую деталь как матрицу сделать также возможно, для этого необходимо наличие:

  • пенопласта или полистирола с гладкой лицевой стороной;
  • разных кисточек и пинцетов;
  • среднего валика из резины;
  • ножниц и канцелярского ножа;
  • эпоксидной смолы;
  • закрепителя с дозатором;
  • стекловолокна;
  • тонкой стекловуали;
  • гелькоута.

Из полистирола делают заготовку под будущую деталь, по которому выполнится матрица.

Гладким он должен быть потому что это поможет по завершении ремонта извлечь форму из макета проще, а для облегчения процесса перед началом рекомендуется пропитать стенки формы специально предназначенным воском.

Если деталь будет сложной формы с изгибами, узлами и прочим лучше делать её из нескольких частей.

Алгоритм изготовления матрицы из стекловолокна

  1. В первую очередь такую деталь автомобиля как матрицу нужно покрыть тонким слоем стекловуали для предотвращения «выпирания» толстых волокон. Это позволит сохранить форму матрицы в идеальном состоянии.
  2. Далее нужно удалить образовавшие пузыри, для того, чтобы материал плотно сцепился с поверхностью. Для этого рекомендуется использовать специальный нож, а разравнивать поверхность лучше пинцетом.
  3. Следующим этапом укладывается стекловолокно плотность которого должна быть 600 г/кв.м, затем наносится эпоксидная смола, которую предварительно смешивают с отвердителем. После повторно удаляют воздух.
  4. Потом матрица должна хорошо просохнуть, после чего её нужно зашпаклевать, зашлифовать мелкой наждачной и прополировать.
  5. Дальше на неё наносится гелькуот с целью защитить и окончательно выровнять поверхность. В случае необходимости гелькуот можно заменить специальной финишной шпаклевкой.
Читайте также:
Как с помощью термокля достать сломанный ключ из замка

На последнем этапе матрица смазывается парафином, затем полиролью для паркетов для придания гладкости и более легкого извлечения их формы. Примечание: если нет эпоксидки её в ремонте заменяют полиэфирной смолой.

В таком случае уровень прочности стекловолокна будет немного ниже, но в целом результат также будет достаточно хорошим. Такую работу можно выполнить в любом помещении в связи с тем, что она не требует высоких затрат.

В итоге деталь будет настолько прочной, что разрезать ее можно будет разве что болгаркой.

Правила работы с химическими составами

Есть достаточно много разнообразных средств в составе которых присутствует эпоксидка, которые изготавливаются чтобы защитить лакокрасочные покрытия. Среди них следующие.

Эпоксидная полироль

Такие материалы выпускают многие производители. Как правило эти средства могут защищать поверхность минимум полтора года и больше.

Вместе с тем согласно отзывам ряда потребителей, срок защиты менее высокий, от полугода до года, а в некоторых случаях и того меньше.

Срок может сократится, например, в связи с тем, что эпоксидка изначально была нанесена неправильно.

Правила, которые понижают срок службы

  1. Полироль просушивалась менее суток, тогда как в идеале должна минимум сутки.
  2. Температурный режим при просушивании должен в пределах от +15 до +25.
  3. Нужно исключить любое попадание солнечных лучей на материал.
  4. Поверхность с которой проводятся работы должна быть гладкой и без дефектов.
  5. Любую деталь предварительно нужно образивно обработать, исключение могут составить только кузовы авто которым меньше года.
  6. Поверхность как следует обезжиривается или протирается средствами для удаления силикона.

Если технология на каком-либо этапе нарушится это проявится не сразу, а тогда, когда поверхность начнет портится раньше положенного срока.

Если все делать правильно, срок службы будет достаточно высоким. Средство рекомендуется наносить салфетками, которые идут вместе с ним в комплекте.

Растирать материл ими достаточно удобно, они дает ровный слой, к тому же такую процедуру нужно успеть сделать в течении 5 -15 минут, поэтому экспериментировать с материалом нанесения здесь неуместно.

Так мало времени дается в связи с тем, что процесс полимеризации эпоксидной смолы проходит достаточно быстро, к тому же его сокращает еще и высокая температура внешней среды.

Антикор на основе эпоксидной смолы

Это более прочный материал с высоким сроком службы, нежели обычная полироль пусть и с той же смолой.

Материалами с применением воска или битума обрабатывают дно автомобилей, в то время как в средства для обработки колёсных арок добавляется гранулированный каучук.

А вот антикором с цинковой пастилой либо алюминиевой пудрой в составе рекомендуется обрабатывать сталь, что защитит её от коррозии. Так, нужны ли такие средства вообще? Только в том случае если они имеют высокий уровень морозоустойчивости.

В ином случае при температурных перепадах антикор утрачивает свою эластичность и начинает расслаиваться, что может привести к проблемам с эксплуатацией автомобиля после зимнего периода.

Изготовление деталей из стеклопластика

Самым распространённым способом есть приклеивание стеклоткани к образцу.

Вместе с тем существуют и другие методы, например, материал можно:

  • намотать;
  • расплавить;
  • или распылить.

Примечание: расплавление подразумевается плавка заготовок матриц, которые уже пропитаны смолой. Их раскладывают в камере и прогревают, что дает возможность застыть им по форме необходимого образца.

Напыление же означает процесс добавления стеклонитей в эпоксидную смолу и последующее напыление на стенки формы.

Такой метод более легкий и занимает меньше времени, но вместе с тем слой может получится слишком толстым и менее прочным, чем во время использования стекловолокна.

Намотка используется, когда нужно изготовить круглые формы, например, цилиндры, рамы, или трубки. Сначала нужно смочить эпоксидкой стекловолокно, после чего отжать и намотать на образец. Готовая деталь будет очень прочной.

Все вышеуказанные способы применятся в изготовлении изделий для автомобилей. Также таким методом выполняется тюнинг автомобиля стеклонитями, и заготавливаются цельные бамперы для автомобиля.

Из стеклопластика также можно сделать прочные заплатки для радиатора или заклеить выбоины, трещины и другие схожие дефекты.

Ремонт с эпоксидкой

Стеклоткань как правило используют с целью упрочнить поврежденный участок кузова или внутренних узлов автомобиля. Если есть необходимость в эпоксидную смолу добавляются вещества, которые придают ей высокий уровень надежности сцепления.

Сюда можно отнести алюминий, сталь (в порошке), тальки или опилки. Также можно приобрести пластификаторы, которые добавляются в эпоксидную смолу улучшая её свойства.

За счет добавления пластификаторов эпоксидка длительный период времени не отслаивается и не трескается, в связи с чем их добавление не только не будет лишним, но и настоятельно рекомендуется.

Проведение подготовительных работ

Для начала требуется очистить изделие от всевозможных загрязнений. Затем ликвидируется коррозия и оставшаяся краска. Для этого используются специальные растворы, мытье и шлифовка.

По окружности вокруг поврежденного места поверхность обрабатывается не мене чем на 6 см.

Если зона ремонта немного осаждается внутрь, то накладка будет практически незаметна. Перед началом работы поверхность обязательно нужно обезжирить и, если есть необходимость нанести полирующее средство, антикор или оцинковать.

Примечание: накладку для ремонта изготавливают по форме дефекта из стекломатериала. Отталкиваясь от его толщины необходимо изготовить 3 – 4 образца.

Первый должна быть больше чем место дефекта сантиметра на 2, последний больше на 6 см, средние на 3 – 4 см, этого вполне должно хватить.

Читайте также:
Клей для резины и металла – виды высокопрочных составов для склеивания

Процесс установки

Предварительно обработанную поверхность детали автомобиля нужно покрыть слоем перемешанную с отвердителем эпоксидку.

  1. Наложить на место дефекта самый маленький кусочек стеклоткани и прокатать его роликом с целью удалить лишний воздух.
  2. Если воздух остался материал необходимо аккуратно проколоть.
  3. Далее наносится еще один слой средства, после чего накладывают следующий образец среднего размера.
  4. При необходимости можно наложить дополнительный пласт, в ином случае накладывают самую большую заплатку, поочередно пропитывая эпоксидкой.

Если кусочки стекловолокна пропитать предварительно, а потом лишь накладывать один на другой вреда это не нанесёт. Главное тут чтобы каждый последующий образец немного перекрывал предыдущий.

После того как эпоксидка окончательно затвердеет, по ней нужно пройтись напильником и зашкурить.

Если остались ямки их можно зашпаклевать. На большие дефекты сначала рекомендуется ставить заплатки из твёрдых материалов, таких как метал или фанера. Это защитит стекловолокно от повреждения.

Предварительно поверхность рекомендуется смазать воском или парафином.

Техника безопасности

Материал при попадании в глаза или на кожу человека в большинстве случаев вызывает аллергическую реакцию, воспаление или токсическое отравление.

Чтобы этого не случилось ремонт деталей автомобиля следует проводить в защитном костюме, очках, перчатках, и респираторе.

Помещение должно хорошо проветриваться (с помощью качественной вытяжки, окон или двери). Если эпоксидка все-таки попала на кожу, поврежденное место нужно тщательно промыть с мылом и нанести питательный крем.

Соблюдая такие элементарные, и простые меры безопасности вы не только убережёте себя, но и выполните работу качественно.

Ремонт деталей автомобиля при помощи эпоксидной смолы и стеклонитей

Современные композитные материалы находят широкое применение в ремонте авто. Например, существует так называемое стекловолокно, позволяющее упрочнять детали, испытывающие сильную нагрузку, а также идеально подходящее для комбинирования с другими материалами. Эпоксидная смола для автомобиля – как раз то средство, которое дополняет основу из стеклопластика, пропитывает ее и помогает восстановить важные элементы и узлы.

Стекловолокно и эпоксидная смола

Стеклоткань или стекловолокно – уникальный многокомпонентный материал. Он не является монолитным, а состоит из множества волокон. Стекловолокно очень жесткое, прочное, при этом легкое и эластичное. В автомобильной отрасли не менее часто применяется и стеклопластик – сочетание стекловолокна и эпоксидки. Данный материал не утяжеляет системы машины и значительно превосходит по свойствам металл и обычный пластик.

Металл подвержен коррозии и отличается значительной массой, пластмасса недостаточно надежная, поэтому многие детали кузова сейчас делают только из стеклопластика. Эпоксидка и стеклоткань будут незаменимы при ремонте бензобаков, капота, крыльев автомобиля и иных деталей.

Технология производства стекловолокна

Выпуск стекловолокна на основе эпоксидки протекает одно- или двухфазно. Согласно одноэтапному производства берут стеклянную массу, из нее вытягивают стекловолокна. Также есть вторая технология, которая предполагает формирование стеклянных шариков с последующим получением волокон и параллельным введением эпоксидной смолы в состав. Вторая технология более сложна, но позволяет получить материал с более высокими качественными характеристиками.

Преимущества стекловолокна

Достоинства данного материала в автомобильном ремонте несомненны. Кроме легкости и невероятной прочности, есть и иные плюсы:

  • влагостойкость,
  • низкая теплопроводность,
  • простота работы с ним,
  • стойкость к влиянию агрессивных факторов и атмосферного воздействия,
  • умеренная цена ремонта авто,
  • долгий срок службы отремонтированной детали,
  • высокая скорость монтажа.

Особенности матрицы для стекловолокна

Чтобы получить изделия из стекловолокна, соединяют стеклоткань с эпоксидной смолой, после чего масса застывает в той форме, которая нужна пользователю. В заводских условиях так делают бамперы, иные детали кузова, части сабвуферов, а также отливают различные формы для авто.

Самостоятельно тоже можно изготовить матрицу. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:

  • пенопласт (пенополистирол) с гладкой поверхностью,
  • кисточки для смолы,
  • пинцет с длинными «ножками»,
  • небольшой резиновый валик,
  • ножницы, нож канцелярский,
  • эпоксидка,
  • закрепитель с дозатором,
  • стеклоткань,
  • тонкая стекловуаль,
  • гелькоут.

Из пенопласта делают макет той детали, с которой будет выполняться матрица. Гладкость пенопласта должна быть достаточной, иначе готовую матрицу будет сложно извлечь из макета. Но перед заливкой лучше нанести на стенки макета специальный воск, который наверняка предотвратит эту проблему. Если деталь сложная, имеет изгибы, узлы, форму лучше сделать разъемной, с перегородками.

Для создания стекловолоконной матрицы предпринимают такие действия:

  1. Для сохранения матрицей идеальной формы основание покрывают тонкой стекловуалью, которая не даст более толстым волокнам выступать наружу.
  2. Удаляют образовавшиеся воздушные пузырьки, чтобы вуаль как можно плотнее прилегала к макету. Для этого применяют нож для надрезания пузырьков, пинцет для разравнивания поверхности.
  3. Укладывают стеклоткань с плотностью 600 г/кв. м, наносят слой эпоксидной смолы, предварительно разводя ее с отвердителем. Еще раз удаляют воздух.
  4. Дожидаются полного высыхания матрицы. После шпаклюют, шлифуют ее мелкой наждачкой, затем полируют.
  5. Наносят гелькоут для защиты матрицы, окончательного выравнивания поверхности. Вместо этого материала можно применять специальную финишную шпаклевку.
  6. Смазывают матрицу парафином, паркетной полиролью, чтобы изготовленная деталь легко вынималась.

Если эпоксидная смола отсутствует, можно взять смолу полиэфирную. Результат тоже будет отличным, хотя прочность такого стеклопластика считается несколько более низкой. Поскольку работа не требует наличия дорогостоящих материалов, инструментов, ремонтировать авто и готовить детали реально самостоятельно в любом гараже. Итоговая прочность будет такой высокой, что порезать деталь можно только болгаркой.

Тонкости работы с химическими составами

Существует ряд полиролей и мастик на основе эпоксидной смолы, которые можно применять для защиты готового лакокрасочного покрытия. Ниже описаны самые популярные.

Эпоксидная защитная полироль

Подобные полироли выпускаются многими марками – Wurth, Cilajet и прочими. Производители позиционируют средства так, что они способны защитить финальные покрытия на 1,5 года и более. Пользователи отмечают более короткий срок защиты – 6-12 месяцев, а иногда и меньше. Этот срок может еще сократиться при нарушении технологии нанесения эпоксидной смолы.

Читайте также:
Клей «Церезит» для плитки: виды, характеристики и расход

Самые важные моменты, которые нельзя нарушать:

  • сушку полиролей делать в течение суток, не менее,
  • температура при сушке должна составлять +15…+25 градусов,
  • попадание солнечных лучей исключается,
  • поверхность должна быть ровной, без царапин,
  • без проведения предварительной абразивной обработки наносят полироли только на кузова авто младше года,
  • основание хорошо обезжиривают или протирают средствами для удаления силикона.

Результат нарушения технологии будет заметен не сразу, а позже, когда покрытие начнет портиться раньше времени. Напротив, при соблюдении методики оно прослужит достаточно долго. Эпоксидные полироли наносят при помощи салфеток, входящих в комплект. Ими удобно растирать средство, получая ровный слой, причем сделать это надо быстро – за 5-15 минут (как указано производителем). Это связано с малым временем до полимеризации эпоксидки, которое еще сократится при высокой температуре окружающей среды.

Эпоксидный антикор

Под антикором понимают более прочные, долговечные эпоксидные составы, чем обычные полироли с той же смолой. Чаще средствами с добавлением воска, битума обрабатывают днище машины, тогда как в составы для колесных арок вводят каучук в виде гранул. Стальные же полируют антикорами с цинковой пастой или алюминиевой пудрой, что надежно защитит их от коррозии.

Есть ли смысл применять такие средства? Только, если они имеют высокую морозостойкость. При стандартной стойкости к температурным перепадам компоненты антикора начинают терять эластичность и расслаиваются, поэтому после зимней эксплуатации машины могут возникнуть проблемы.

Способы изготовления деталей из стеклопластика

Метод приклеивания стеклоткани на макет – самый известный. Но есть и иные технологии создания деталей на основе стекловолокна. Вот основные:

  • расплавление,
  • намотка,
  • распыление.

Метод расплавления подразумевает плавку пропитанных смолой заготовок с матрицей. Их располагают в камере, прогревают, затем они застывают по форме макета. Способ распыления предполагает введение стеклонитей в жидкую эпоксидку и напыление на стенки формы. Он легкий, быстрый, но слой может получиться слишком толстым, к тому же не таким прочным, как при использовании стеклоткани.

Методика намотки применяется для создания круглой детали – цилиндра, рамы, трубки. Смачивают стекловолокно эпоксидной смолой, отжимают его, наматывают на макет. Готовая деталь будет очень прочной. Указанные методы применяются для изготовления многих изделий для авто – разных накладок, крышек. Таким же образом выполняют тюнинг машины стеклонитями, делают из данного материала цельные бамперы. Заплатками из стеклопластика на основе стекловолокна и эпоксидной смолы можнозаклеить радиатор, убрать дыры и выбоины, трещины и сколы.

Технология ремонта с эпоксидкой

Стеклоткань нужна для упрочнения поврежденного участка кузова или внутренних узлов авто. При необходимости в эпоксидку можно добавить и вещества, обеспечивающие еще большую надежность соединения – алюминий или сталь (в форме порошка), тальк, опилки. Также в продаже есть пластификаторы (масла и прочие) которые вводят в эпоксидку для улучшения ее свойств. Пластификатор помогает смоле длительно не подвергаться отслаиванию и растрескиванию, потому он желателен для применения.

Подготовительные работы

Для подготовки изделия чистят от любых поверхностных и глубоких загрязнений. Убирают краску, коррозию, грязь путем протирания растворами, мытья, шлифования. Вокруг места повреждения нужно обработать поверхность на 6 см, не меньше. Если немного осадить зону ремонта внутрь, накладка почти не будет выделяться на основном фоне. Перед работой участок обезжиривают. При необходимости наносят полироль, антикор или делают цинкование. Потом производят грунтование.

По форме дефекта готовят накладки из стекломатериала. Их надо 3-4 штуки, что зависит от толщины стекловолокна. Первая должна быть по краям на 2 см больше, чем дефект, последняя больше на 6 см, промежуточные – на 3-4 см.

Установка стекловолоконных накладок

Вначале на обработанное основание наносят слой разведенной отвердителем эпоксидки. Далее порядок работ будет таким:

  • прикладывают самый маленький кусок стеклоткани, прокатывают его роликом для удаления воздуха,
  • если воздух все же проник под материал, последний аккуратно прокалывают,
  • наносят еще один слой смолы, наслаивают следующий кусочек среднего размера,
  • при необходимости, выполняют еще один промежуточный слой или прикладывают самую большую «заплатку», попеременно смачивая эпоксидной смолой.

Кусочки стекловолокна можно сразу пропитывать смолой и прикладывать на положенное место. Главное, чтобы каждый следующий слой на несколько миллиметров перекрывал предыдущий. После окончательного застывания смолы по поверхности проходят напильником, потом ее шкурят. Оставшиеся ямки можно замазать автошпаклевкой. На дырки большого размера вначале ставят твердую заплатку – из металла, фанеры. Это поможет исключить повреждение стекловолокна. Предварительно материал смазывают воском или парафином, чтобы по завершении работы его можно было убрать.

Техника безопасности

Нельзя допускать попадание эпоксидки на кожу, глаза, что может вызвать аллергию или токсическое поражение, воспаление. Для этого надевают перчатки, очки. Работать нужно в респираторе, ведь мелкие частички стекловолокна тоже вредны для органов дыхания, как и испарения смолы. В помещении важно установить хорошую вытяжку или тщательно проветривать его через окно. При попадании смолы на кожу ее хорошо промывают с мылом, наносят питательный крем. Соблюдение таких мер поможет сделать работу качественно и безопасно для здоровья.

Изготовление пластикового капота своими руками

Опыт самостоятельного изготовления капота из пластика

А не сделать ли капот, пластиковый?!
Этот вопрос я начал обдумывать после очередного просмотра сайта с тюнингом еще осенью 2005 года. И вот в раздумьях прошло пол года.
. ну всё, хватит думать, пора приниматься за дело. На вооружение был взят вариант клейки по матрице (по научному пуансон), зачем. Ну например, для того чтобы сделать 2 капота, если конечно хватит терпения и самой матрицы :)

Читайте также:
Клей для ПВХ-лодок – какой лучше, инструкция проведения ремонта

Итак, как обычно сначала определяемся с формой капота, для себя в качестве примера я взял такой образец:

боковые жабры было решено не делать из-за последующей сложной обработки, хотя был и такой вариант капота.

Матрицу будем делать как слепок с капота, поэтому до начала этого процесса делаем на своём родном капоте все наросты какие у нас будут, примерно так:

Здесь применен картон и оконная замазка (можно взять пластилин). В принципе, если применить фантазию, то можно слепить что угодно.

Итак, получилась у нас типа болванка для изготовления матрицы :)

Матрицу, используя мой предыдущий опыт, было решено делать из гипса. Для этого нужен собственно алебастр (строительный гипс, далее гипс), разводим его мелкими порциями, примерно по пол литра до состояния жидкая сметана и выливаем на капот слоем в 5-10 мм, на весь капот у меня ушло около 10 кг. В разведении гипса есть один нюанс, если делать его жидким, то хватит на большую площадь, если сделать густым, то будет очень прочным и твердым, в таких местах приходилось потом форму доводить напильником, т.к. наждачкой было очень тяжело. Чтобы матрица без проблем отошла от капота, я его смазал полиролью, в тех местах где была лепка, сверху наложил пищевую пленку.

Начало процесса литья матрицы…

Закончив с гипсом, ждем пару дней для того чтобы гипс хоть немного просох. Для увеличения прочности нашей будущей скорлупы делаем следующее: берем лист пенопласта и полиуретановый пеногерметик. Сначала выдавливаем пеногерметик через весь капот не толстой дорожкой и еще пара дорожек примерно на 50 см от середины (под размер листа пенопласта), прикладываем сверху лист пенопласта, выравниваем горизонталь и ждем следующего дня. В дальнейшем этот лист будет усилителем конструкции и опорой когда матрица будет перевернута. Затем задуваем промежутки между листом и скорлупой, но не задувайте сразу всё, только небольшими частями и с паузами в сутки для того чтобы у вас не повело матрицу вместе с капотом.

Ну вот всё задуто.

Теперь можно пару дней побалдеть, подождать пока пеногерметик отвердеет на все 200%, заодно и гипс досохнет и потеряет в весе минимум в 2 раза (от разведенного состояния), а иначе если снять раньше, скорлупу выдует просто в миг и всё придется начинать заново.

А вот и долгожданный момент снятия матрицы с капота. Отделение прошло на ура, немного по откалывались края где толщина была меньше 4 мм, складки от пищевой пленки оставили свой след, их можно заделать обычной строительной шпаклевкой.

Остальная поверхность матрицы была настолько ровной и гладкой (как капот), что было видно своё отражение. Вес матрицы получился порядка 15 кг, поэтому учтите что основание (стол, тумбочка) на котором это всё должно стоять, должны выдерживать минимум 50 кг.

В выбранном варианте капота, центральная его часть углублена, поэтому приклеим нарост. Тут взят кусок пенопласта, пластилин, бумага, шпаклевка… …что попалось под руку.

Вот она матрица доклеенная. Начинаем клеить капот… хотя нет, сначала делаем антиадгезионное покрытие матрицы для того чтобы эпоксидка не приклеилась. Тут я начал применять всякие варианты: парафин, зажигаем свечу, капаем, а затем строительным феном (термопистолетом, далее фен) плавим в тонкий слой; или берем кусочек мыла, растворяем его в воде и наносим кисточкой; или берем пищевую пленку и покрываем ею всю поверхность, хотя лучше всего было бы наверное просто покрыть лаком и сверху полиролью… возможно я что-то делал не так, но к моему счастью парафина я нанес всего небольшой участок, после клейки он у меня остался на готовом изделии и пришлось от него потом долго избавляться с помощью фена и салфеток. Мыло тоже осталось, но его хоть смыть можно. Но это всё было со вторым капотом, а для первого я использовал пленку, но опять же минус, после неё остаются тоненькие канавки в местах складок. Так что вариант с лаком самый хороший.

Итак, раскраиваем стеклоткань на два слоя сразу, выкладываем один слой в матрицу, разводим эпоксидку, порции по 160-200 грамм, наносим сверху кисточкой, если густовата, то греем в водяной бане. Выкладываем второй слой и… очередной нюанс, не надо сверху промазывать эпоксидкой еще раз и ждать потом сутки как я писал в предыдущих статьях, можно вообще ничего не делать, просто руками притереть немного второй слой чтоб не было воздуха между ними, то что не пропиталось, либо всё равно пропитается, либо будет хорошей основой для клейки последующего слоя, но лучше всего взять фен и прогреть всю поверхность. Вы увидите как лихо эпоксидка пропитывает всю ткань до конца. Плюсов этого способа куча: видно где остался воздух и его можно выдавить или где не пропиталось и добавить капельку эпоксидки, расход эпоксидки получается ниже в 1.5-2 раза чем я клеил до этого, а через час можно приступать к следующему слою, так как то, что прогрели обычно уже схватывается. Последующие слои делаем так – наносим эпоксидку, выкладываем стеклоткань, прогреваем, притираем, ждем и т.д. Но всё же клеить сразу несколько слоев не советую по той простой причине, что даже имея опыт можно пролететь… Первые 3 слоя первого капота пришлось выкинуть, после момента их клейки прошло 3 дня, а эпоксидка не встала… оказалось вышел срок годности отвердителя, жаль я не придал значения тому что он стал мутным. На втором капоте тоже был пролет в один слой – я как-то умудрился сделать два замеса без отвердителя, пришлось его сдирать почти полностью, а остатки недомешанной эпоксидки долго выводить. Итак после клейки 5-ти слоев, а если вес не критичен и хочется прочности то 6, начинаем делать ребра жесткости. Я не стал заморачиваться их точным расположением, как на стоковом капоте, а делал как велит расчет прочности :), но все ж нужно не забывать что некоторые детали под капотом очень близко к нему расположены и если в этом месте сделать ребро, то оно будет мешать. Основа ребер пенопласт, вырезаем бруски, клеим к капоту в нужной конфигурации (я клеим прям эпоксидкой), а затем обклеиваем стеклотканью в 3 слоя, в местах креплений 6-8. Собственно на этом моменте и заканчивается этап клейки. На него, если вычесть проколы, у меня уходила неделя, т.е. по 2-3 часа вечером после работы. Но не спешите снимать капот с матрицы, потерпите неделю или две, при этом лучше чтоб температура в вашей лаборатории была хотя бы 21-25 градусов и не помешает каждый день делать прогрев капота феном – это значительно ускорит процесс, только не перестарайтесь. Если перегреть, эпоксидка вздувается между слоями – ничего хорошего.

Читайте также:
Чистка кастрюль и сковородок канцелярским клеем: обзор эффективных способов

Итак прошло время, попробуйте отогнуть капот, если совсем легко гнется – сырой, либо тонкий, хотя если 5 слоев, то первый вариант. Можно попробовать снять, но нужно это сделать так чтобы матрица осталось целой и тогда в случае если капот все ж сырой его можно будет оставить на ней чтобы его не дай бог хоть на 1 см повело. Снятие – по контуру делаем отслаивание капота от матрицы приближаясь постепенно к центру и … когда отслоение завершено получаем результат клейки.

Тут спереди остался небольшой кусочек матрицы :), а после клейки 2-го капота, её пришлось откалывать по маленьким кусочкам от капота.

Обрезаем лохмотья, бежим к машине полные радости и примериваем это чудо вместо родного капота. Окончательно обрезаем контур, проверяем нет ли уводов формы, если случились косяки, форма ушла – где-то кривая поверхность, не беда. Берем фен греем аккуратно (не забываем про перегрев), эпоксидка размягчается и есть возможность еще выгнуть так, как должно было быть изначально. Затем можно начать шлифовку, только постоянно примеряйте капот, так как он уже не будет лежать на матрице, то может легко искривиться, это свойство еще будет проявляться 2-3 недели, пока эпоксидка окончательно не полимеризуется и тогда уже что-то исправить или наоборот испортить будет сложно. Итак шлифовка, тут всё просто. Первый раз шлифуем крупной наждачкой (зернистость 40-60), убираем большие косяки и делаем поверхность шероховатой. Во время первой шлифовки будьте осторожны с пылью, старайтесь чтобы она не попадала на открытые участи кожи, иначе неистерпимый зуд на пару недель обеспечен, хотя от него отлично помогает вьетнамское народное средство – «Звездочка». Затем наносим тончайший (прозрачный) слой шпатлевки со стекловолокном, шлифуем, опять шпаклюем, уже можно обычной шпаклевкой, я брал лёгкую от Novol, а что делать дальше вам расскажет любой маляр лучше меня.

Важное отступление. Если вы часто ездите быстро загородом, то наверное вас изрядно достали сколы на переднем бампере и капоте, а самое ужасное если они белые на черной машине как у меня. Дабы смазать этот эффект, есть следующий выход, добавлять в эпоксидку, еще при клейке краситель (колер). На втором капоте я добавлял колер для эмалей в пластификатор. В итоге 2-й капот получился таким :).


Белые участки – остатки матрицы.

В шпаклевку тоже были добавки, но побюджетнее. Самые обычные пастики для шариковых ручек образца советских времен. На 1 кг шпаклевки 1-го – 2-х пастиков хватит за глаза.

С креплениями капота, думаю сами разберетесь, у меня получилось всё на родное и шарниры и замок.

Когда заберете капот с покраски и поставите, то получится вот так.



Примерный расход основных материалов:

1) матрица:
гипс 10 кг, пенопласт 5 см – один лист, пеногерметик 2-3 баллона

2) капот:
стеклоткань ЭЗ-200 (самая распространенная) 10-12 метров
эпоксидная смола ЭД-20 (отвердитель, пластификатор в 10 раз меньше) – 4 кг

пенопласт 2 см для ребер – пол листа.
И куча сопутствующего материала и инструментов: шлифовальный брусок, шлифмашинка, дрель, кисточки, наждачка, растворитель, нож, парочка ножниц, линейка, рулетка, ножовка по металлу, фен, обогреватель, емкости для замеса гипса и смолы, аллюминевая сетка для декоративной отделки, шпаклевка со стекловолокном, шпаклевка обычной вязкости и жидкая, скотч, пищевая пленка, оконная замазка, строительная отделочная шпаклевка, шпатели на 80 и 30 мм, коллер . наверняка что-то забыл.

Послесловие. Если мой рассказ вдохновил вас на подвиги, то вперед, но только после того как наберетесь опыта с бамперами и спойлерами :). Склеив капот вы получите реальное облегчение машины, например на Прелюде капот на китайских весах весит 19 кг (без утеплителя), у меня капот получился 7,2 кг, на сколько я знаю это на уровне японских изделий и ничем не уступающий по прочности. И еще, изготовление капотов я начал в начале Мая, а закончил в конце Июля, ну что, еще не передумали? ;)

На этом всё.
Хочу выразить отдельное спасибо Игорю (Kill) за предоставление капота на время лепки родного, ну и за моральную поддержку и подстегивание ;).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: