Как покрыть мебель лаком своими руками?

Правила лакировки деревянной поверхности

Обработка поверхности лаком – это один из самых распространенных видов отделки дерева. Лакировка защищает изделие от воздействия влаги, ультрафиолета, механических повреждений, а также делает фактуру интереснее. Лаком обрабатывают поверхность деревянной мебели, украшений, строительных конструкций, части музыкальных инструментов, а также декоративные элементы транспортных средств.

  • Выбор материалов
  • Подготовка инструментов и рабочего места
  • Подготовка поверхности
    • Шлифовка
    • Грунтовка
    • Лакирование

Выбор материалов

Лакировка дерева требует применения качественных материалов и инструментов. В зависимости от назначения деревянного изделия и условий его эксплуатации, необходимо использовать подходящие по характеристикам лаки.

Выделяют несколько видов лакировочного материала:

  • масляные лаки изготавливают на основе синтетических или натуральных масел, в которые добавляют специальные компоненты, повышающие прочность покрытия. Чаще всего масляные лаки применяют внутри помещений для обработки стен, полов. Готовое покрытие прозрачно, но имеет желтоватый оттенок;
  • спиртовые составы изготавливаются растворением натуральных или синтетических смол в спирте. Спиртовые лаки создают тонкое покрытие, неспособное обеспечить качественную механическую защиту дерева, но при этом делают более влагостойким верхний его слой. Очень часто такие средства используются для грунтования деревянных поверхностей;
  • нитроцеллюлозные продукты получают путем растворения нитроцеллюлозы в органических растворителях. В состав вводят специальные добавки, которые позволяют повысить прочность лакового покрытия. Наносятся нитроцеллюлозные лаки, как правило, в несколько слоев;
  • акриловые лаки изготавливают на основе полимерных акриловых смол. Они могут использоваться для создания не только прозрачных, но и окрашенных поверхностей. Материалы эти очень прочные, экологичные, но использование их возможно только внутри помещений;
  • алкидные лаковые материалы изготавливаются из синтетических смол на основе неорганических растворителей. Поверхности, получаемые при помощи этих лаков, обладают большой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Всё это делает возможным применение таких лаков для покрытия фасадов зданий, деревянных элементов, находящихся на улице;
  • полиуретановые составы на основе полимеров позволяют получать стойкое к механическим воздействиям тонкое покрытие. Очень часто такие лаки применяют для обработки музыкальных инструментов.

Лакировать можно поверхности, находящиеся на улице или внутри помещений. Современные средства позволяют защищать даже погруженную в воду древесину. Если лака нет, то его заменяют олифой или восковой мастикой, после которой деревянная поверхность становится слегка бархатистой на ощупь.

Подготовка инструментов и рабочего места

Для качественного покрытия лаком деревянных поверхностей понадобятся рабочие инструменты.

Если применяют традиционный лак в банках, то не обойтись без кистей. Их размер и количество выбирают в зависимости от объёма работ и применяемых видов лака. Предпочтение стоит отдавать кистям из натуральной щетины.

Для обработки небольших деревянных изделий, а также различных планок и стержней, можно использовать узкие кисти шириной от 15 до 20 мм.

При обработке поверхностей большой площади желательно использовать флейцевые кисти шириной 100-150 мм.

Валики используются также для обработки больших площадей, но в отличие от флейцевых кистей ими неудобно лакировать криволинейные поверхности.

В домашних условиях можно залакировать поверхность средством из баллончика, но оно по цене выше и применяется только для небольших изделий.

Наждачная бумага нужна для механической очистки деревянных поверхностей и шлифовки их перед лакировкой. Для обработки необходимо иметь несколько видов наждачной бумаги различной зернистости. Понадобится щётка, которой можно будет сметать пыль с подготовленной поверхности.

Шлифовальная машина используется, если необходимо подготовить к лакировке очень большие поверхности. Пылесос используют для удаления пыли при шлифовке, а также для очистки изделий больших размеров.

Собрав все необходимые инструменты, нужно подготовить помещение, если работы будут проводиться внутри. Нужно учесть возможность проветривания, так как многие составы лаков выделяют вредные для организма человека вещества и имеют резкий запах.

Помещение должно быть достаточно светлым, чтобы можно было визуально контролировать результат работы. При необходимости нужно обеспечить рабочее место искусственным освещением. Если планируется использовать электрические инструменты, например шлифовальные машинки или пылесос, нужно предусмотреть наличие на рабочем месте электрических розеток и подходящих удлинителей.

Подготовка поверхности

Чтобы покрыть дерево слоем лака, сначала необходимо тщательно подготовить поверхность, которую предстоит обработать. От качества такой подготовки будет зависеть весь результат будущей работы.

Ошибочно думать, что под толстым слоем лака можно будет скрыть мелкие неровности на поверхности древесины. Все дефекты должны устраняться до начала лакирования. Исключением может быть тот случай, когда нужно специально выделить текстуру дерева и подчеркнуть рельефность.

Шлифовка

Чистую строганую поверхность нужно обязательно отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80-100.

Если поверхность была ранее покрыта краской или лаком, старое покрытие удаляют. Сделать это можно шкуркой с зернистостью 40-60. Удалить старую краску или лак руками будет очень сложно, поэтому для таких работ лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Читайте также:
Как избавиться от запаха лака - советы и рекомендации

Для дальнейшей обработки можно использовать вибрационную шлифмашину. Направление шлифования должно совпадать с направлением волокон древесины, иначе царапины останутся видны даже через несколько слоев прозрачного бесцветного лака.

После шлифовки поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Сделать это можно щеткой или, если поверхность очень большая, пылесосом.

Грунтовка

При использовании любого вида лака необходимо очень точно соблюдать инструкции по его применению. Иногда производители требуют перед лакированием загрунтовать деревянную поверхность. Если такое требование существует, пренебрегать им нельзя, иначе при нанесении лака степень адгезии может быть недостаточной, и со временем лаковая поверхность начнет шелушиться и отваливаться.

Вид грунтовочного состава подбирается в соответствии с рекомендациями по применению лака.

Как правило, производители лаков изготавливают и сопутствующие материалы – грунты, растворители, которые советуют использовать. Отступление от этих рекомендаций и использование материалов других марок возможно, но в этом случае необходимо разбираться в составах лаков и грунтов. Может так случиться, что два состава будут совершенно несовместимы по химическим свойствам. Результаты их взаимодействия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Лакирование

Чтобы лаковое покрытие долго продержалось, не шелушилось и не вспучивалось, важно соблюдать технологию нанесения.

Лакирование дерева производится в несколько слоёв. Сколько их должно быть, зависит от рекомендации производителя и условий использования деревянных изделий, но обычно наносят не менее трех – грунтовка + два неразбавленных.

Обратите внимание! Чтобы избежать видимых разводов, кисть вначале перемещают вдоль волокон древесины. Вертикальные поверхности обрабатывают легкими перекрестными мазками, беря совсем немного лака.

Работать надо быстро и аккуратно. Затем необходима просушка в течение времени, указанного в инструкции.

После того как первый слой высох, необходимо повторно осуществить шлифовку поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120. Это поможет избавиться от нежелательных разводов, которые могли возникнуть в результате того, что кончики наружных волокон древесины при намокании и последующей сушке деформировались.

Отшлифованную поверхность нужно очистить от пыли, протереть чистой влажной ветошью. После того как первый слой высохнет, можно наносить следующий.

После нанесения второго слоя при необходимости производят шлифовку поверхности, затем снова приступают к лакировке. Предпоследний слой шлифуют очень мелкой шкуркой с зернистостью от 200 до 400, после чего наносят последний, завершающий. Излишки лака на краях поверхности при его нанесении можно удалить тампоном, смоченным в растворителе.

После нанесения последнего слоя поверхность тщательно просушивают. При необходимости лаковое покрытие может быть отполировано. Полировка осуществляется войлоком или фетром, с использованием шлифовальных машин и специальных полировальных паст. Правильно отлакированная поверхность преображает деревянный предмет, каким бы он ни был.

Как покрыть мебель лаком своими руками?

Годится для любой древесины. Широко применяется в производстве недорогой мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, а также предметов домашнего обихода и различных поделок. Перед покрытием лаком поверхность изделия очищают от пыли и ворсинок, которые, будучи невидимыми, хорошо заметны под лаковой плёнкой, особенно при боковом освещении. Лакировать можно только хорошо высушенную древесину, повышенная влажность может стать причиной растрескивания лакового покрытия. Как правило, лак наносят в несколько слоев. Перед нанесением каждого последующего слоя делается выдержка, чтобы предыдущий слой полностью высох, после чего поверхность шлифуют. Сокращение сроков сушки ухудшает глянец лакового покрытия.

Для отделки деревянных изделий применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки (нитролаки), цветные (от красного до чёрного) и т. н. бесцветные (тонкая плёнка такого лака практически бесцветна, не закрывает естественного рисунка дерева и не изменяет цвета древесины или красочного покрытия, хотя, находясь в стеклянной банке, этот лак имеет светло-жёлтый оттенок).

В столярном деле чаще других используются спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли. Покрытие из спиртового лака быстро сохнет, но плохо противостоит действию влаги. Спиртовой лак лучше всего наносить ватным тампоном, обёрнутым полотняной тканью, но можно и кистью, особенно на мелкие и профильные детали. При применении тампона лак небольшими порциями наливают внутрь тампона так, чтобы слегка пропиталась его рабочая поверхность – подошва. Затем с лёгким нажимом быстро проводят тампоном по поверхности изделия (вдоль волокон древесины) только в одном направлении, оставляя на поверхности полоску лака (лас). Каждый следующий лас проводят так, чтобы он лишь затрагивал край предыдущего лака. По мере убывания лака нажим на тампон усиливают. В местах перекрытия лаков слой лака получается более толстым, но обычно он быстро растекается, выравнивается. Если пользоваться слишком густым лаком, ласы становятся заметными. Излишки лака, образующиеся на кромках и торцах изделия, удаляют тем же тампоном. Кистью лак наносят также за один проход, обычно вдоль волокон древесины (особенно в первый раз).

Читайте также:
Битумный лак - применение, свойства и характеристики

Как правило, спиртовое лаковое покрытие делают трёхслойным; мозаичные поверхности, набранные из различных пород дерева, покрывают не менее 4 раз. Первое покрытие высыхает (перестаёт прилипать к пальцам) за 1-2 мин, для последующих слоев время сушки увеличивается до 40-60 мин. В домашних условиях обеспечить высокое качество покрытия спиртовым лаком крайне трудно, т. к. быстро нанести вручную тонкий ровный слой лака на большую поверхность практически невозможно.

По сравнению со спиртовыми масляные лаки меньше подвержены вредному действию влаги и света, придают поверхности больше блеска, но медленнее сохнут (от 24 до 48 ч). При длительном хранении масляные лаки густеют и перед использованием их разбавляют маслом, на котором они приготовлены, или скипидаром. На поверхность изделия масляный лак наносят жёсткой кистью либо распылителем. В первом случае допускается лёгкая растушёвка кистью поперёк и вдоль волокон древесины для более равномерного распределения лака по поверхности. Обычно масляным лаком изделие покрывают 3 раза, для получения более высокого качества – 5-6 раз. Первый слой (самый толстый) наносят густым лаком с растушёвкой. Перед вторым покрытием высохший слой шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины до тех пор, пока поверхность не станет сплошь матовой. Последний (самый тонкий) слой наносят разбавленным лаком строго вдоль волокон без растушёвки.

Чтобы поверхность была зеркально гладкой, её полируют полотняным тампоном, слегка смоченным спиртом, а по подошве – маслом (эту операцию называют располировкой). Располировку выполняют быстрыми круговыми движениями так, чтобы один след тампона частично перекрывал другой и не оставалось сухих мест. Подсохший тампон снова увлажняют спиртом и маслом. Располировку повторяют с небольшими интервалами 2-3 раза, после чего мягкой тряпочкой с поверхности удаляют остатки масла и дают изделию высохнуть.

Покрытия нитролаком растворимы (обратимы), бесцветны, быстро сохнут (обычно за 15-30 мин), но ограниченно водостойки. Нитролак лучше всего наносить распылением, но можно тампоном или кистью, если лакируемая поверхность невелика.

Чем лучше наносить лак на дерево: обзор инструментов

Отправим материал на почту

  • Выбор материалов
  • Способы лакировки деревянных поверхностей
  • Валик
  • Кисть
  • Краскопульт
  • Правила по технике безопасности
  • Пошаговая инструкция покрытия деревянных оснований лаком
  • Подготовка поверхности, материала
  • Шлифовка
  • Грунтовка
  • Лакирование
  • Заключение

Покрытая лаком деревянная поверхность достаточно привлекательная, стойкая к истиранию, не боится чрезмерной влажности. Материалы для нанесения таких покрытий сегодня доступны в широком ассортименте. Это позволяет подобрать лучший для себя вариант, исходя из личных предпочтений, особенностей обрабатываемой поверхности. Процедура покрытия дерева лаком достаточно простая. Но для получения качественного результата важно разобраться в тонкостях такой работы, учесть рекомендации специалистов.

Выбор материалов

Большинство современных лаков прекрасно подходят для любой породы древесины. Потому они с успехом применяются в массовом производстве деревянной меблировки, оформлении декоративных элементов. На практике используются такие виды лакировочных составов:

  • Масляные. Обычно содержат синтетические либо природные смолы. Последние характеризуются немалой ценой, экологически безопасны. После нанесения таких средств формируется пленка, защищающая поверхность от влаги.
  • Полиуретановые. Высококачественные, в результате покрытия древесины образуют долговечный защитный слой. Подобный состав чаще всего применяют в строительстве, при изготовлении многих музыкальных инструментов.
  • Алкидные. Производятся с применением синтетических смол, содержат растворитель. Они отличаются универсальностью, подходят для покрытия любого дерева.
  • Акриловые. Главное достоинство – экологичность. Нанесенный слой делает основание более прочным, защищает его от влаги. Такой материал предназначен для внутренних работ: отделки потолка, стенок жилых комнат.
  • Грунтовки. Бесцветные составы содержат натуральное масло, после нанесения предупреждают образование плесени, грибка. Допускается лакировка окон снаружи, входных дверей изнутри.

Современные средства способны защитить даже древесину, постоянно находящуюся в воде.

Способы лакировки деревянных поверхностей

Безупречное нанесение лака на дерево делается с применением специальных инструментов. Выбираются они исходя из объемов предстоящей работы, личных предпочтений.

Валик

Предназначен для покрытия материалом ровных оснований. Используя валик, можно быстро обработать большие участки. Причем лак будет наноситься равномерным слоем. Дополнительно потребуется приобретение пластикового лотка.

Кисть

Применяется чаще всего, позволяет обрабатывать даже тяжело доступные зоны. При помощи кисти легко нанести материал на неровные участки.

Особое внимание требуется уделить выбору щетины: она должна быть средней длины. При обработке древесины алкидными лаками необходимо применять волокна натурального происхождения, для отделки акриловыми составами больше подойдут кисти с искусственным ворсом. От качества выбранного инструмента во многом будет зависеть итог работы.

Зачастую специалисты рекомендуют выбирать плоскую кисть с шириной около 6 см. В процессе нанесения лака важно следить, чтобы он не капал со щетины, а покрытие было равномерным.

Краскопульт

Профессиональный инструмент применяется при обработке огромных по площади оснований, позволяет наносить лак ровненьким слоем, не допуская образования потеков. Применяя в работе такой механизм, требуется соблюдать меры предосторожности, обязательно одевать защитный комбинезон, маску и очки.

Читайте также:
Масляный лак: виды, состав, преимущества и особенности нанесения

Правила по технике безопасности

Независимо от выбора материала, при обработке дерева требуется придерживаться некоторых рекомендаций. Это позволит выполнить лакирование надлежащим образом, не навредить своему здоровья.

  • Помещения, в которых выполняется нанесение материала, должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой, освещаться естественным светом. В таких условиях есть большая вероятность сделать работу качественно, совершенно безопасно для здоровья.
  • Особенно осторожно следует покрывать лаком поверхности под открытым небом: на обрабатываемое основание могут попасть пылевые загрязнения. Также нельзя допускать обильного попадания солнечных лучей. Это может спровоцировать понижение качества проделанной работы.
  • При нанесении лака требуется придерживаться допустимого температурного режима. Согласно инструкции, к большинству материалов, при выполнении лакировки температура в комнате, окружающей среды не должна быть ниже +5°С. После обработки деревянного основания ускорять его высыхание недопустимо. Это скорее всего спровоцирует нарушение технологии. При несоблюдении требований по температурному режиму на обработанной поверхности зачастую появляются пузырьки, иные нежелательные дефекты.
  • Все виды лакокрасочных работ осуществляются в маске, очках, перчатках, защитном костюме.

Внимание! Большая часть лаков, особенно с растворителем, характеризуются малоприятным резким запахом. Потому чрезвычайно важно предусмотреть надежную защиту органов дыхательной системы, а значит сохранить свое здоровье.

Пошаговая инструкция покрытия деревянных оснований лаком

Процесс нанесения материала на дерево включает несколько последовательных этапов. Каждый их них имеет важное значение, обязателен к исполнению. Для надлежащего выполнения работы необходимо учесть даже малейшие нюансы.

Подготовка поверхности, материала

Чтобы качественно покрыть древесину лаком, сначала нужно подготовить основание. Поскольку даже под несколькими слоями материала нельзя скрыть мелкие дефекты на дереве, их стоит убрать еще до начала процедуры лакирования. Исключением считается лишь случай, когда намеренно требуется подчеркнуть текстуру основы.

Важно! Прежде чем реализовывать любую обработку, необходимо надлежащим образом высушить дерево. Накануне обработки процент его влажности не должен превышать 15 %.

Большинство современных лакокрасочных составов, как правило, применяются без предварительной подготовки. Но есть и средства, требующие разбавления. Делать это следует строго по инструкции. Например, алкидные составы можно разбавить уайт-спиритом.

Шлифовка

Очищенную строганую деревянную основу необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 100.

Если на поверхности присутствует старое покрытие любого вида, его непременно нужно убрать. Сделать это возможно наждачкой с зерном 40-60. Убрать ненужный слой материала руками достаточно трудно, потому для выполнения подобной работы рекомендуется применить шлифовальное устройство.

Для дальнейшей обработки применяется вибрационная шлифмашина. Направление шлифования, а также волокон древесины непременно должны совпадать, иначе царапины впоследствии будут заметны даже сквозь несколько лаковых слоев.

После окончания шлифовки обрабатываемую поверхность следует очистить от образовавшейся пыли мягкой щеткой. Когда площадь основания слишком большая, лучше воспользоваться пылесосом.

Грунтовка

Применяя любую разновидность лака, важно строго соблюдать прилагаемую инструкцию по использованию. В отдельных случаях производители рекомендуют накануне лакировки загрунтовать деревянное основание. Игнорировать подобным требованием не стоит. Иначе при нанесении средства адгезия (сцепление) может быть слабой, спустя время лаковая поверхность начнет постепенно разрушаться.

Грунтовка выбирается согласно рекомендациям по применению лака. Обычно его производители также выпускают сопутствующие материалы: различные растворители, грунты. Их же они и советуют использовать. Применять изделия иных марок допустимо: при этом важно разбираться в химических средствах. Всегда существует вероятность, что выбранные составы окажутся малосовместимыми. После взаимодействия последних может произойти нежелательная реакция.

Лакирование

По правилам нанесение лака на заранее подготовленное дерево выполняется в 2 и больше слоев. Количество последних зависит от соответствующей рекомендации изготовителя, условий применения обработанных изделий. Обыкновенно наносят (без учета грунта) два неразбавленных слоя.

  • Нанести первый лаковый слой. Выполнять работу возможно кистью, валиком, краскопультом. Подходящий инструмент выбирается исходя из рабочей площади, сложности поверхности. Средство наносится вдоль волокон, после окончания обработки нужно выждать указанный в инструкции период времени, достаточный для просыхания материала. Убыстрять процесс сушки с помощью разных приспособлений недопустимо.
  • Выполнить шлифовку. Высохший слой лака требует выравнивания. Сделать это возможно мелкозернистой наждачкой. Образовавшаяся пыль убирается влажной тряпкой. Также тщательной уборке подлежит рабочее место. Использованные ранее инструменты нужно своевременно промыть. Применение ацетона значительно облегчит такую задачу.
  • Нанести второй лаковый слой. На этом этапе применяются те же инструменты, что и раньше: они должны быть хорошо очищены. Сама процедура проводится так же, как и в первый раз. При повторной обработке материал разбавлять не стоит. В процессе выполнения работы важно избегать появления потеков. Добиться этого возможно, если на инструмент брать малое количество материала.
Читайте также:
Реставрация лакированной мебели - подготовка и этапы восстановления

После высыхания деревянной поверхности работа считается выполненной, основание либо изделие разрешается использовать согласно предназначению.

Полезная информация! Число лаковых слоев определяется отдельно в каждом конкретном случае, но их не может быть меньше двух. После каждого нанесения, кроме заключительного, требуется шлифовка мелкой наждачкой.

При выполнении лакировки любых поверхностей следует учесть: расход материала по дереву может немного отличаться. На него влияет степень предварительной обработки. Опытные мастера советуют приобретать лак с небольшим запасом.

Заключение

Защищенное лаковым покрытием дерево служит намного дольше, не требует периодического технического обслуживания. Вдобавок за ним несложно ухаживать. Для поддержания лакированной древесины в надлежащем состоянии ее нужно лишь промывать слегка увлажненной ветошью. При этом важно избегать острых предметов: они могут поцарапать гладкую плоскость. Повреждение лакового слоя отрицательно влияет на его защитные свойства, внешний вид. Качественно отлакированная деревянная поверхность всегда приятно преображается, становиться более привлекательной.

Реставрация лакированной мебели своими руками в домашних условиях

  1. В чем суть реставрации
  2. Оценка степени износа покрытия
  3. Выбор материала
  4. Оптимальный вариант
  5. Инструменты и материалы
  6. Подготовительные мероприятия
  7. Нанесение лака

Всем привет! Я с уверенностью могу сказать, что даже у старой советской лакированной мебели есть второй шанс. Ее можно восстановить, придать совершенно новый внешний вид, не меняя конструкцию. Сегодня поговорим о такой процедуре как реставрация лакированной мебели.

В основном речь идет о мебельных изделиях из дерева. Хотя нельзя исключать возможность восстановления конструкций из ДСП, шпонированной доски и прочих материалов, поверх которых наносилось несколько слоев лака.

Вернуть полированной лакированной мебели изначальный внешний вид, или даже улучшить его, можно своими руками. Проводимые в домашних условиях работы требуют аккуратности, внимательности и последовательности. Но результат в итоге может вас приятно удивить.

В чем суть реставрации

Как вы помните, мы уже говорили с вами про обновление старого шкафа и придание ему новой жизни. Одним из способов реставрации выступало восстановление лакового или красочного покрытия.

Восстановление лакированных изделий является прекрасным способов вдохнуть новую жизнь в старую мебель, обеспечив ей прекрасные внешние характеристики. Если конструкция имеет множественные царапины и повреждения лака, его будет достаточно удалить, после чего нанести новый слой и выполнить восстановление полировки специальными составами и инструментами. Но далеко не всегда удается ограничиться небольшими повреждениями.

Со временем даже очень качественный лак темнеет. Из-за этого на старой мебели наблюдается эффект помутнения. Поверхность перестает быть глянцевой, как раньше. В итоге мебель теряет презентабельность.

Если лак потемнел, для реставрации нужно будет удалить старое изношенное покрытие, и нанести новое. Все это вполне можно сделать своими руками. Подобная переделка обычно не вызывает серьезных сложностей. Причем часто удается обойтись без ошкуривания, воспользовавшись специальными средствами для смывки лака и краски.

Оценка степени износа покрытия

Посмотрев многочисленные фото до и после реставрации, многие люди вдохновляются. После этого они пытаются поработать над усовершенствованием собственной мебели.

Могу сказать, что это не сложнее, чем реставрировать зеркало . Но и не легче в сравнении с ремонтом деревянных стульев . Про эти процедуры мы с вами уже говорили, а потому предлагаю пройти по ссылкам и почитать наши материалы, оставить отзывы и поделиться личным опытом.

На первом этапе реставрации требуется визуально оценить текущее состояние поверхностей. Первым признаком является именно визуальное состаривание. Около резьбовых соединений часто появляются потемнения, лак трескается, а также может образовываться большое количество сколов. На состаривание лака и завершение его жизненного цикла указывают мелкие сеточки на поверхности. Да, не всегда мелкие дефекты существенно влияют на общую картину.

Но есть и такие случаи, когда простым удалением старого слоя и нанесением нового покрытия обойтись не удается.

Подумайте, есть ли смысл в реставрации. Если да, тогда приступайте к работе.

Выбор материала

Многие домашние мастера уверены, что можно взять первый попавшийся растворитель, или даже воспользоваться обычным спиртом, после чего тампоном удалить старый облупившийся лак. А затем взять любой лак, и затем покрыть им мебель.

Для реставрации используйте специальные составы, предназначенные для удаления старого слоя и нанесения последующего нового декоративно-защитного покрытия.

Есть несколько материалов, о которых даже мастера на видео часто забывают упомянуть, хотя применяют они именно их.

Шеллачные политуры . Лаки, способные прекрасно подчеркнуть фактуру дерева, обеспечить оригинальный оттенок. В области реставрации лакированной мебели политуру называют одним из старейших применяемых материалов. Структура такого лака напоминает воду. Чтобы восстановить мебель, требуется нанести от 40 до 60 тончайших слоев. Это долго и сложно.

Читайте также:
Автомобильный лак - виды, свойства и техника нанесения

Нитроцеллюлозные лаки . Часто профессионалы говорят именно о них. Хотя применительно к домашнему использованию это категорически неправильная рекомендация.

Такой лак применяется при покрытии и реставрации поверхностей с достаточно большой площадью. Для профессионального нанесения используют специальные распылители, которыми средство распределяется по поверхности. Тут главную роль играет высокая скорость нанесения. Если использовать обычный пульверизатор для краски, на поверхности будут оставаться пузырьки.

Нитроцеллюлозные лаки не подходят для реставрации в домашних условиях.

Так что от этого варианта сразу отказываемся.

Оптимальный вариант

Фактически у домашнего мастера остается только один вариант.

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Читайте также:
Лак для камня и бетона - состав, свойства и нанесение

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя “Рубин”, 1 г красителя “Маринго”, 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, “Рубин” — 1 г, “Маринго” — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Читайте также:
Лак ПФ-283: свойства, состав, технические характеристики и порядок нанесения

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

Читайте также:
Лак ХС-76: назначение, состав, характеристики и порядок нанесения

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как правильно выполнить покрытие мебели лаковым составом

Использование лака для покрытия материалов из дерева отличается в первую очередь тем, что не маскируют текстуру мебели.

Вместе с тем, такая мебель защищена от УФ – излучения, различных воздействий механического характера, сколов, и прочего.

После покрытия прозрачным ЛКМ основания становятся гладкими и ровными.

Нужно учитывать, что не все виды лаков можно применять для покраски поверхностей и предметов мебели в жилых домах, офисах или в местах большого скопления людей.

Перед приобретением следует обязательно ознакомиться с информацией о разных типах средства. Оно должно быть безвредным и предназначаться именно для проведения планируемых работ.

Виды лаков

ЛКМ для покрытия деревянных предметов мебели можно разделить следующим образом:

  1. Водоотталкивающие.
  2. Устойчивые к атмосферным воздействиям.
  3. Термоустойчивые.
  4. Ударопрочные.
  5. Жароустойчивые.

Согласно типам, их делят на:

  1. Полуглянцевые.
  2. С глянцевым эффектом.
  3. Полуматовые.
  4. С матовым эффектом.
  5. Разноцветные.

Если ориентироваться на компоненты в составе, то существуют:

  1. Акриловые составы.
  2. Изготовленные на масляной основе.
  3. Алкидные.
  4. Полиуретановые.
  5. На основе эпоксидных смол.
  6. Кракелюрные.
  7. Нитросоставы.

Форма выпуска ЛКМ для покрытия мебели разная, что дает возможность подобрать наиболее подходящий и удобный (смеси, аэрозоли, и другие).

Специфика ЛКМ

Конечный результат тоже зависит от типа используемого средства и особенностей работы с ним.

Изготовленные на основе воды

Если планируется окрашивание поверхностей внутри помещения лучше использовать акриловые и глянцевые ЛКМ для мебели, изготовленные на водной основе, без органических растворителей.

Преимущества их применения:

  1. Они без запаха.
  2. Не относятся к легковоспламеняющимся.
  3. Гипоаллергенные и не несут угрозы здоровью человека.
  4. После их нанесения изначальный тон деревянной мебели остается прежним.
  5. В меру прозрачные.
  6. Быстро высыхают.

Но имеется и недостаток.

Материал не влагоустойчивый, в связи с чем больше подходит для покрытия плоскостей в спальнях, детских, гостиных или кабинетах.

Наносить ЛКМ на мебель можно при помощи специального валика. При необходимости можно приобрести состав в баллончике.

Из полиуретана

Данный тип материала наделен всеми свойствами своих «водных» собратьев. Он влагоустойчивый, что в разы упрощает уход за лакированными покрытиями. Именно это качество и выделяет его на фоне остальных и делает наиболее популярными.

Средство хорошо взаимодействует и сцепляется с мебелью и изделиями всех типов дерева.

Его можно наносить на плоскости как внутри дома, так и на его фасады.

Полиуретановые ЛКМ идеальный вариант для использования в детских, ведь малыши могут, играя намочить мебель или разрисовать ее. Очищение ее не составить труда и не займет много времени.

Изготовленные на масляной основе

Если есть желание или необходимость использовать составы, которые маскируют естественную структуру деревянного основания и придают ей разные оттенки, масляные матовые лаки подойдут как нельзя кстати.

В их состав входят растительные масла, смола и органические растворители.

После полного просыхания на окрашенной мебели образовывается прочное покрытие в виде бесцветной пленки, которая тем не менее имеет определенный оттенок. Цветовая палитра таких материалов достаточно широкая, что дает возможность подобрать наиболее подходящий.

Алкидные лаки

Материал относится к прочным и влагоустойчивым. Не имеет оттенков и не маскирует изначальную структуру поверхности.

Изготавливается на основе органических растворителей и алкидных смол.

Минусы использования состоят в длительном окончательном высыхании (не менее 72 часов). Но, производители не спят, и чтобы исправить этот недостаток, выпустили к лаку отвердитель. Их применение сокращает время высыхания до одних суток.

Наносится лак при помощи валика или аэрозоля. Кстати, используя распылитель можно добиться того, что поверхность полностью высохнет еще в чуть-чуть быстрые сроки.

Окрашивание под старинку

Если покрасить старые предметы интерьера современными средствами – это в большинстве случаев, будет выглядеть не совсем эстетично.

Именно для таких целей существует кракелюрный лаковый состав, который создаёт эффект «старины» после высыхания.

Происходит это за счет того, что компоненты, содержащиеся в нем, обезвоживают краситель, который, наносится на мебель.

Покраска происходит в два подхода. Первым слоем нужно нанести лак из кракелюра, и после его просыхания нанести вторым слоем краситель.

Примечание: по завершении работы, после того как окрашенная поверхность полностью высыхает между слоями образовываются маленькие и средней величины трещинки, за счет чего и создается необходимый эффект состарившейся плоскости.

На основе нитролака

Данный тип лака обладает рядом преимуществ, среди которых высокий уровень сцепляемости и прочности, влагоустойчивость, долговечность, эластичность и прочие.

Но существует один существенный недостаток, материал токсичен.

Читайте также:
Аэрозольный лак в баллончике: сферы применения, разновидности и порядок нанесения

Несмотря на то, что токсины после нанесения и полного просыхания не могут нанести вред организму человека, лучше воздержаться и не использовать его для окрашивания поверхностей в жилых домах, офисах и местах большого скопления людей.

В особенности их не рекомендуется использовать в детских комнатах и в целом там, где часто находятся дети. При работе с лаком необходимо хорошо проветривать/вентилировать помещение. Также нужно позаботиться о защите глаз, кожи и органов дыхания.

В ситуации, когда все – же принято решение, использовать данный тип покрытия в детской, необходимо в обязательном порядке покупать составы с наличием сертификатов по уровню стойкости к слюне (поскольку дети часто облизывают и грызут элементы кроваток, манежей и прочего).

Если окрашиваться будут поверхности, например, в детских садах, лучше остановить свой выбор на универсальном лаке, без содержания красителей.

По какому принципу проводится покрытие

В целом работа не представляет сложности даже для новичков, но тем не менее, необходимо придерживаться определенной инструкции, чтобы в скором времени не пришлось все переделывать заново:

  • Окрашивание должно проводится только в хорошо проветриваемом/вентилируемом помещении.
  • Также исключается присутствие любых легковоспламеняющихся предметов поблизости (также нужно проверить исправность проводки).
  • Обрабатываются основания составами, изготовленными на основе воды, с соблюдением всех мер предосторожности и при соответствующей защите.
  • Необходимо соблюдать все пропорции при изготовлении смеси (если используются двухкомпонентные) а также инструкцию, указанную производителем на таре с материалом.
  • Перед началом покраски поверхность нужно очистить от пыли, грязи и предыдущего покрытия или его остатков (если оно имеется).
  • Далее следует осмотреть плоскость или изделие на предмет дефектов (если они присутствуют их нужно нанесни покрытие из шпаклевки и затем зашлифовать).
  • Далее плоскости грунтуются в один – два подхода, после чего их нужно оставить просохнуть.
  • И лишь после этого можно покрывать их лаком (наносить нужно тонкие слои). И поскольку работа проводиться поэтапно, перед нанесением каждого последующего, необходимо чтобы предыдущий хорошо высох.

Лаки в баллончиках

Оптимальным вариантом будет окрашивание поверхности из дерева при помощи аэрозоля.

Это в разы упрощает и ускорят работу и не требует никаких особых инструментов или умений. За счет того, что материал наносится ровно и тонко, сокращается длительность полного высыхания.

Вместе с тем, рекомендуется для начала «набить руку» и попробовать нанести лак на ненужную доску из древесины или фанеры. В частности, это касается лаков из кракелюра.

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, нужно следовать следующему алгоритму в проведении работы:

  1. Перед использованием баллончик хорошо встряхивается.
  2. Наносится лак на поверхность с расстояния примерно 25 – 30 см размашистыми, горизонтальными движениями.
  3. На поверхности не должно быть подтеков и капелек, если они присутствуют, значит, материал наносился со слишком близкого расстояния.
  4. После окрашивания необходимо чтобы плоскость высохла (как правило, это занимает двое сутки). В целом же информацию нужно смотреть на таре с лаком.
  5. После того как лак высох, нужно пройтись по нему мелкозернистой наждачкой, а пыль стереть салфетками.
  6. Идентично наносится и второй слой.

При необходимости окрашивать поверхность можно и в три подхода.

Примечание: перед приобретением лаков для деревянных поверхностей рекомендуется ознакомиться с несколькими их видами и лишь после принимать окончательное решение. Таких средств современный рынок предлагает достаточно много, и порой можно растеряться. Неправильно подобранный или некачественный состав может снизить эксплуатационный срок изделия или испортить его вовсе.

Если окрашивание планируется в детской спальне, то выбору лака нужно уделить максимальное внимание, поскольку к нему предъявляются более высокие требования (в частности он должен быть максимально гигиеничным).

Лакировка мебели своими руками.

Что делать с мебелью, которая несмотря на то, что уже давно утратила привлекательный вид, еще вполне может использоваться по назначению? Ответ достаточно прост: восстановить поверхность можно используя лакировку. Причем, это можно легко проделать самостоятельно, не затрачивая лишних усилий.

Этап подготовки к лакировке мебели

Прежде чем приступать к лакировке мебели, древесину необходимо как следует протереть, а затем удалить с нее весь старый лак. Обрабатывать мебель необходимо строго вдоль ее естественных волокон. На начальном этапе работы следует использовать крупнозернистую шкурку, на завершающем – более мелкую. После того, как древесина будет как следует отполирована, ее нужно будет тщательно осмотреть; при наличии на поверхности трещин, они заполняются шпатлёвкой, максимально подходящей древесине по цвету. После завершения подготовительного этапа, мебель нужно еще раз протереть для того, чтобы удалить с нее всю мелкую пыль.

Фурнитуру, а также декоративные элементы и мелкие детали, перед началом работы, также следует удалить.

Читайте также:
Бакелитовый лак - применение и технические характеристики

Техника безопасности при лакировке мебели

Лакировку мебели лучше всего осуществлять вне дома; оптимальным для этого вариантом является подсобка или гараж. Если же такой возможности нет, мебель и пол укрываются при помощи полиэтиленовой пленки.

Не стоит также забывать о том, что большая часть лаков для мебели являются токсичными веществами. Поэтому помещение, в котором будет проходить работа, должно как следует проветриваться. Желательно также работать в респираторе.

Для чего нужна лакировка мебели ?

После того, как мебель обработана лаком, ее износостойкость и устойчивость к повреждениям различного рода значительно возрастает за счет того, что на ее поверхности образуется защитная пленка. Она оберегает древесину от проникновения в глубокие слои пыли и загрязнений, делает ее более устойчивой к перепадам температур и воздействию влажности. Нельзя не отметить и то, что использование лака благотворно сказывается на внешнем виде мебели, подчеркивая ее естественную структуру и цвет.

В зависимости от породы дерева, а также ее основных характеристик, в ремонте используются различные виды лаков.

Разновидности лаков по древесине

В зависимости от свойств и химического состава на сегодняшний день принято выделать несколько видов лаков. К числу наиболее часто используемых для работы с мебелью относятся:

  1. Водный лак. Благодаря низкой токсичности и отсутствию характерного запаха считается одним из самых безопасных материалов для работы. Прекрасно подходит для всех пород древесины. Как уже видно из названия, этот относительно новый лак разбавляется при помощи воды. Однако недостатком такого материала является то, что он довольно долго сохнет (не менее суток).
  2. Масляный лак. Этот вид лака является продуктом взаимодействия натуральных и синтетических масел. Он может быть использован для работы абсолютно со всеми породами дерева.
  3. Акриловый лак. Придает мебели глянцевое покрытие. Может быть использован при работе с мебелью из массива. Отличается повышенной прочностью, благодаря чему может использоваться для придания мебели большей износостойкости. Недостатками является высокая стоимость и время, необходимое для высыхания.
  4. Полиуретановый лак. Обладая исключительной прочностью, этот лак быстро сохнет и часто привлекает относительно низкой стоимостью. Тем не менее, для работы с ним требуется использование токсичных растворителей.
  5. Полиэфирный лак. Позволяет создать на мебели эффект полировки. Однако из-за того, что наносить его допустимо только при помощи специального распылителя, а в состав входит большое количество токсинов, в последнее время он стал использоваться значительно реже.
  6. Шеллак. Из всех видов лакокрасочных покрытий шеллак является наиболее старым. Он изготавливается при помощи растворения в спирте натуральной древесной смолы. Используется шеллак, главным образом, для мебели из древесного массива, либо в тех случаях, когда требуется высокая степень глянца. Существенными достоинствами материала являются низкая токсичность и удобство использования в домашних условиях. Но при высокой цене шеллак имеет довольно низкую стойкость.
  7. Нитролак. Производится при помощи растворения в растворителях органического происхождения продуктов целлюлозы. Это вещество незаменимо при производстве бюджетной мебели эконом-класса. При этом, она отличается низкой прочностью, быстро тускнеет и отслаивается.
  8. Лак на спиртовой основе. Отличаясь невысокой стоимостью, этот лак довольно быстро сохнет, а также создает на мебели довольно ровное покрытие.
    Более конкретно, выбор лака зависит главным образом от финансовых возможностей человека, требований к предполагаемому результату, особенностей мебели и материалу ее изготовления.

Этапы самостоятельной лакировки мебели

Для того чтобы лакировочное покрытие ложилось на поверхность максимально ровно, для этих целей необходимо использовать сложенную в комок шерсть, обернутую льняной тканью. Для того, чтобы процесс шел быстрее, можно изготовить сразу несколько шерстяных тампонов и менять их по мере того, как стары будет пропитываться лаком. Использование кистей также допустимо, но нанести лак ровно с их помощью значительно сложнее.

Для того, чтобы определиться с нужным количеством лака, его можно опробовать на небольшом участке мебели или ненужном кусочке древесины. Наносить его лучше всего быстрыми движениями, слегка перекрывая края мазков.

После нанесения первого слоя поверхность мебели тщательно сушится. Время сушки зависит от вида лака (чаще всего оно указывается на упаковке лака). Затем поверхность мебели шлифуется, с нее удаляется пыль, которая могла осесть на ней в процессе работы и лак наносится повторно. Это позволит придать поверхности мебели дополнительную стойкость и увеличить срок ее службы.

Правильно произведенная лакировка надолго увеличит срок эксплуатации мебели и значительно улучшит ее внешний вид.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: