Как отремонтировать сколы на мебели самому, не вызывая мастера

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

С течением времени мебель из ЛДСП утрачивает первоначальный вид: приобретает сколы, царапины, а петли вываливаются или даже вырываются «с мясом», если дверцу особенно неудачно дернули. И чтобы привести шкаф или тумбочку в порядок, необязательно обращаться к специалистам. Во многих случаях с ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассмотрим варианты дефектов, и какие способы их устранения предлагают умелые мастера.

1. Устранение сколов и вмятин

На торцах фасада довольно часто появляются сколы и вмятины. Небольшие дефекты легко устраняются восковым корректором. Если выемка более крупная, ее предварительно зачищают. Затем размягчают воск, этой массой заполняют углубление и плотно утрамбовывают. После застывания излишки срезают, поверхность шлифуют и при необходимости ретушируют. Можно сказать, что подбор нужного оттенка настоящий творческий процесс, ведь нужно найти средство, которое идеально совпадет по цвету с поверхностью. Для маскировки «заплатки» можно использовать фломастеры, маркеры, краски и другие подручных средства, например йод и даже обувной крем.

2. Реставрация сколотой поверхности

Случается, что по каким-то причинам мебель оказывается сломана, и при падении откалывается кусок поверхности. Ситуацию не назвать распространенной, но такое вполне возможно. Получается, что функциональность детали не потеряна, но выглядит она теперь непрезентабельно. Если отколовшиеся куски целые, ситуация решается их приклеиванием обратно. Для начала отвалившуюся часть, и место скола зачищают от торчащих щепочек. Далее на дефектный участок наносят клей ПВА, отколовшиеся куски прикладывают на место и подгоняют как можно плотнее. Сверху помещают какую-то тонкую планку или плотную пленку, чтобы защитить ламинированное покрытие, и накрепко зажимают струбциной. Конструкцию оставляют в таком положении, пока клей не высохнет и отколовшийся кусок не «воссоединится» с основной заготовкой. Места соединений маскируют с помощью мебельных восковых карандашей.

Полезный совет от Novate.ru: Если не удается найти воск по цвету, можно попробовать смешать несколько разных мелков, чтобы получить нужный оттенок. Еще один способ добиться нужного тона – заретушировать трещины фломастером или маркером после обработки воском. Для заготовки с покрытием белого цвета подойдет канцелярский корректор.

3. Восстановление отколовшейся части

Допустим, отколовшаяся часть распалась на мелкие кусочки, и приклеивать обратно почти нечего. Обычно в таких случаях мастера делают «кашицу» из опилок и клея ПВА. Но есть более простое решение – эпоксидный пластилин. Его хорошо разминают и этой массой заполняют место скола, выравнивая поверхность и удаляя излишки. Если в отколовшемся месте было посадочное отверстие, то при формировании «заплатки» заделывают туда конфирмат. После высыхания эпоксидного пластилина крепежный элемент выкручивают, отремонтированную поверхность зашлифовывают и закрашивают под цвет остального покрытия. Конечно, на лицевой поверхности такой ремонт будет все-таки виден, но на боковине внутри шкафа или на ножке стола такую заплатку никто не заметит.

Продвинутые мастера предлагают еще один способ ремонта крупных сколов – с использованием 3D-ручек. Но тут есть нюанс, у пластика низкая адгезия и он не прилипает к холодной поверхности. Однако умельцы нашли способ решить эту задачу. Место скола смазывают хорошим слоем ПВА с добавлением щепок и скобок для степлера – получается своеобразная «армированная» прослойка, которая и соединяет между собой ДСП и пластик. Поверхность скола прогревают феном и затем заполняют при помощи 3D-ручки (для ремонта подойдет инструмент с ABS-пластиком). Далее накрывают «заплатку» пергаментной бумагой и выравнивают, проглаживая утюгом. Затем поверхность зашлифовывают и покрывают краской. Это не самый простой вариант ремонта, но точно креативный и, наверное, будет интересен тем, кто не ищет легких путей.

4. Починка выпавшей петли

Ситуации с вырванной петлей случаются довольно часто. В силу разных причин отверстия разбиваются, и крепеж выпадает из своего места. При этом просто прикрутить назад фурнитуру не получается из-за увеличившегося диаметра дыр. Однако есть разные способы решения этой проблемы, в зависимости от размера отверстия. Когда оно не сильно разболтано, для закрепления петли можно использовать специальные мебельные винты. Они бывают разной формы, но их главное отличие от обычных саморезов – в толщине стержня. У мебельных винтов его диаметр в 2 раза больше. Подбирают винт нужной длины, надевают на сверло ограничитель, чтобы не пробить дверцу насквозь, и засверливают разбитые отверстия. Далее остается только прикрутить петлю на место.

В случае, когда отверстие сильно разбито и замена самореза на винт большего размера не решает проблему, используют деревянный шкант или клинышек подходящего размера. Отверстие расширяют с помощью сверла (не забываем об ограничителе) и заливают в него ПВА. Далее внутрь забивают шкант и спиливают лишнюю часть вровень с поверхностью заготовки. Затем в канте готовят отверстие тонким сверлом и прикручивают петлю с помощью саморезов.

5. Ремонт петли, вырванной «с мясом»

Случается, что петля выпадает с «размахом», прихватывая с собой прилегающий участок. В этом случае на помощь также придет эпоксидный пластилин или смесь из шпаклевки и эпоксидной смолы. Массу плотно утрамбовывают в отверстие, затем прикладывают петлю и размечают место крепления. Туда вкручивают саморез и оставляют до полного высыхания эпоксидки. В результате получим готовую резьбу для винта, и останется только прикрутить петлю на место.

В заключение рассмотрим способ ремонта так сказать, глобальной поломки, когда место под петлю разбито до самой кромки. Понадобятся футорка и болтик, которые сразу прикручивают к петле. Затем готовят наполнитель из шпаклевки или опилок и эпоксидной смолы. Смесь наносят на примерное место крепления самореза и прикручивают петлю. В результате этой операции, после высыхания футорка зафиксируется в нужном положении. Затем петлю снимают и заполняют смесью остальные места, вырванные «с мясом». Чтобы масса не вытекала, по краю дверцы делают ограничитель из планки, а круглый паз закрывают при помощи кусочка пластиковой трубы. После того, как эпоксидка засохнет, восстанавливают край дверцы: наклеивают новую кромку с помощью строительного фена, края обрезают и зашлифовывают. Вот и все, осталось прикрутить петлю и повесить дверцу на место.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

ТОП 18 средств для устранения сколов на мебели в домашних условиях

Виды и причины повреждений мебели из ДСП

К основным повреждениям, появляющимся в процессе использования мебели из ДСП, относятся следующие:

царапины, сколы, отслаивание кромки – могут быть вызваны заводским браком, небрежной транспортировкой или неаккуратной эксплуатацией;
расшатывание – появляется из-за заводского брака, неаккуратной эксплуатации либо при частой разборке;
скрипящие или вырванные петли, отваливающиеся фасады – возникают из-за неправильного монтажа, частого открывания и закрывания двери, слишком большого ее веса либо недостаточно прочной фиксации элементов крепежа.

Мебель из ДСП повреждается достаточно часто.

Как заделать дырку в двери из ДВП: материалы

Спустя некоторое время после эксплуатации, любое деревянное покрытие может потерять свой надлежащий вид. К примеру, может потребоваться заделать дырку в межкомнатной двери, что вполне возможно сделать самостоятельно и даже без помощи мастера. Для этого процесса потребуется подготовить ряд предметов.

А именно, важно наличие:

Бумаги, причем обычной и наждачной, у которой зернистость должна быть более 150;
Монтажной пены;
Эпоксидной или полиэфирной смолы, ее можно приобрести в любом автомобильном магазине;
Шпаклевки, специально предназначенной для деревянного покрытия;
Грунтовки по дереву;
Специального двухкомпонентного лакокрасочного состава и кисточки.

Сначала нужно убрать дыру. Другими словами, первоначально подготавливается отверстие, которое вырезается посредством специального строительного ножа. Подготовка такого отверстия позволяет упростить процесс заделывания проема при последующих работах. Далее внутри дверного полотна нужно сделать набивку из бумаги или газет. Подойдет совершенно любая литература, но только с прочными листочками.

Этот этап позволяет сократить расход монтажной пены, которой будет заполняться дыра. После того как пена высохла, нужно срезать ее излишки, чтобы сровнять с поверхностью дверного полотна. В силу того, что пена обладает очень пористой структурой, то ее нельзя назвать прочным полотном, а потому требуется покрытие слоя пены смолой. Как только она пропитает пену на срезе и застынет, то пространство дыры можно считать заделанным. Реставрация и в частности нанесение смолы должны проводиться в специальных резиновых перчатках, чтобы избежать попадания состава на руки.

Если смола попала на кожный покров, то нужно удалить ее максимально быстро при помощи растворителя.

Убедившись в том, что смола действительно застыла, можно наносить шпаклевку, предназначенную специально для дерева. Как только она высохнет, поверхность шлифуется при помощи наждачной бумаги. Обязательно должно быть грунтование. Каждый последующий этап делается только после полного высыхания предыдущего нанесенного слоя, что позволит провести реконструкцию двери быстро, просто и без последствий. В заключении дверь покрывается заранее выбранным составом лакокрасочного материала.

Что нужно для реставрации мебели

Для процесса реставрации могут пригодиться следующие материалы:

Восковая шпаклевка, или мягкий мебельный воск. Используется для скрытия царапин, сколов и трещин на поверхностях межкомнатных дверей, корпусной мебели, паркета и ламината. Делает обработанную поверхность влагостойкой.
Шпаклевка-расплав, или твердый мебельный воск. Перед использованием его необходимо расплавить, для чего можно применить паяльник, зажигалку или газовую горелку. Применяется аналогично с мягким воском, однако используется преимущественно для реставрации поверхностей, эксплуатация которых отличается особой интенсивностью (например, полок, столешниц или напольных покрытий).
Ретуширующие средства. Сюда относятся маркеры либо фломастеры, имеющие спиртовую основу, волокнистые и вентильные. Их применяют, чтобы подрисовать фактуру материала в местах реставрации, сделав обработку воском менее заметной.
Фиксирующие лаки и полироли в виде аэрозолей и спреев. Ими поверхность обрабатывается после окончания реставрации. Средства позволяют скрыть мелкие царапины и потертости, а также придать мебели блеск.
Меламиновая клеевая кромка. Пригодится для замены торцов.
ПВА, эпоксидка, деревянные пробки и чопики (шканты). С их помощью можно заполнить отверстия, образовавшиеся на месте вырванных петель.

Для реставрации мебели из ДСП могут использоваться различные профессиональные средства.

Можно использовать обычные фломастеры, краски, йод или крем для обуви. Главное, чтобы они подходили под оттенок мебели.

При небольших повреждениях для реставрации можно использовать народные средства. Также потребуются следующие инструменты:

пластмассовый шпатель;
наждачная бумага;
утюг либо фен (лучше промышленный);
канцелярский нож;
стамеска;
мелкая шлифовальная губка;
нетканые салфетки;
ветошь (войлочная ткань).

Для самостоятельной реставрации потребуются определенные инструменты.

Народные средства

В народе получили распространение разные средства, которые так же эффективно устраняют повреждения на мебели. Большинство описанных способов не требуют особых затрат и просты в использовании.

Ядро ореха

При натирании царапин ядром грецкого ореха поврежденный участок постепенно заполняется массой и становится практически незаметным. Процедуру можно выполнять несколько раз подряд для достижения лучшего эффекта. Допускается заменить ядро ореховым маслом и протирать царапины, нанеся вещество на салфетку.

Инструкция по ремонту водонагревателя и как разобрать своими руками

Майонез

Эффективность использования майонеза обеспечивается за счет сильного проникновения в структуру дерева. Наносить майонез на место повреждения нужно несколько раз с промежутком в 2 часа. После обработки древесина будет разбухать, и трещина самостоятельно заполнится. Данным способом можно устранить дефекты на любой деревянной мебели.

Уксус с растительным маслом

Светлую мебель рекомендуется обрабатывать смесью из оливкового масла и уксуса, используя компоненты в соотношении 5:2. Поврежденный участок протирают смесью и оставляют на сутки для полного впитывания. Затем мебель полируют ветошью.

Наждачная бумага

Мелкозернистая наждачка помогает убрать дефекты на стальных элементах мебели. Повреждение затирают наждачной бумагой и при необходимости обрабатывают шпаклевкой. После высыхания материала наносят краску в цвет изделию для маскировки участка.

Мастика

Закрашивать мастикой можно небольшие царапины на деревянных изделиях. Материал распределяют на поверхности и растирают салфеткой. Для самостоятельного приготовления мастики нужно растопить 40 г воска, добавить 30 г скипидара и чайную ложку спирта, а затем тщательно перемешать.

Цветные мелки

В составе цветных мелков для рисования присутствует воск, что позволяет закрасить ими царапины. Для достижения требуемого эффекта достаточно только подобрать нужные по цвету мелки.

Парафин

Свечной парафин разминают, прикладывают к поврежденной области и втирают до устранения дефекта. При обработке глянцевой мебели нужно протереть поверхность мягкой тканью после завершения реставрации. С матовой поверхности достаточно убрать остатки парафина.

Карандаш для бровей

Нанесение карандаша для бровей на царапины позволяет визуально скрыть их.

Недостатком использования данного способа является быстрая стираемость карандаша, из-за чего приходится постоянно подкрашивать дефекты на мебели.

Перемешав молотые кофейные зерна с небольшим количеством жидкости, получают полугустую субстанцию для устранения царапин. Вещество намазывают на царапины, воспользовавшись ватной палочкой или диском. Ликвидировать дефекты с помощью кофе можно только на темной мебели.

Лимонный сок и масло

Смесь лимонного сока с растительным либо оливковым маслом в равных пропорциях также подходит для обработки поврежденной мебели. Перемешанные компоненты наносят на чистую тряпку без ворса и полируют поверхность, выполняя движения по направлению царапины.

Декорирование мебели

После реставрации мебели ее можно декорировать. Обычно применяются следующие варианты:

Рисунки. Могут осуществлять вручную или при помощи трафарета. Обычно используются акриловые краски. Орнамент лучше располагать по периметру, а крупные рисунки – в нижней или центральной части.
Декупаж. Наиболее популярны растительные либо тематические рисунки.
Аппликации из ткани, обоев либо самоклеящейся пленки. Могут наноситься равномерно на всю поверхность либо составлять определенную композицию. Для этого способа необходимо выбирать непромокаемую ткань, чтобы она не потеряла своей эстетичности.
Резьба. Проводится при помощи острого резца и наждачной бумаги. Должна производиться с осторожностью, так как плита отличается хрупкостью при нарушениях целостности.

Отреставрированную мебель из ДСП можно декорировать по своему вкусу и желанию.

Особенности работы со стеклянной поверхностью

Чтобы не повредить хрупкую стеклянную поверхность, нужно учитывать ряд нюансов во время обработки. Главным правилом является соблюдение аккуратности. Также важно для выполнения работы подобрать подходящие средства, которые не вредят стеклянным изделиям.

Паста ГОИ

Глубокие царапины на стекле можно убрать, задействуя пасту ГОИ. По возможности следует снять стекло с мебели для удобства обработки. Небольшое количество пасты наносят на ткань и размазывают по поверхности. Затем средство втирают круговыми движениями в поврежденные участки. Остатки пасты ГОИ после обработки удаляют при помощи влажной тряпки.

Лак для ногтей

Несущественные царапины на стеклянном покрытии легко замаскировать лаком для ногтей. Обязательным условием является прозрачность лака. Вещество нужно нанести кисточкой на поцарапанные участки и дождаться, пока лак заполнит трещину и подсохнет. Остатки лака аккуратно стирают с поверхности мягкой тряпкой.

Очистка и ремонт механизмов

Больше всего поломке подвержены подвижные детали, чьи части со временем приходят в негодность и требуют замены. Самостоятельно можно отремонтировать или заменить такие элементы, как ролики, пружины, сетки, заклепки и ламели.

Механизмы на мебели из ДСП периодически также нужно чистить. Каждый их механизмов требует индивидуального подхода к диагностике и ремонту, однако общий порядок работы такой:

Демонтировать механизм.
Разобрать его на составные детали.
Установить поврежденный элемент.
Произвести необходимую замену.
Собрать механизм заново и поместить на место.

Предотвратить или отсрочить мелкие поломки поможет регулярное смазывание движущихся частей. Смазка уменьшает трение металлических элементов, а также защищает от появления ржавчины.

Когда нужно обращаться к специалисту

Обратиться к специалисту стоит в случае серьезной поломки, например, переломе мебели, и отсутствия специальных навыков и знаний. Также не стоит заниматься самостоятельной починкой дорогостоящей или памятной мебели, так как есть риск нанести ее непоправимые повреждения.

При сильных повреждениях мебели из ДСП стоит обратиться к мастеру. Если же необходим не просто мелкий ремонт или незначительное устранение дефектов, а серьезная комплексная реставрация, то ее однозначно стоит доверить соответствующему специалисту или краснодеревщику.

Перед тем, как отремонтировать мебель из ДСП своими руками, необходимо оценить свои силы и подобрать подходящие материалы. В случае аккуратной работы можно добиться качественного обновления внешнего вида изделий.

Как скрыть глубокие трещины

Сильно заметные повреждения на мебели не удастся легко скрыть подручными средствами. Для восстановления первоначального внешнего вида и реставрации требуется комплексно подойти к решению проблемы.

Причины, почему стиральная машина может не отжимать и что делать

Подготовка места

Перед началом выполнения работ нужно тщательно очистить поверхность мебели от пыли и грязи. Очищенную область покрывают средством для обезжиривания и дают просохнуть. Также на этапе подготовки нужно определиться, какой материал будет использоваться для скрытия дефектов.

Наносим материал

Приобретенный материал наносят подходящим инструментом либо ватным диском на поврежденную область. При нанесении нужно стараться обеспечить равномерность. Излишки материала аккуратно снимают шпателем.

Затирка поверхности

Обработав поцарапанные места, нужно затереть поверхность. В ходе данной процедуры покрытие мебели становится более гладким и ровным. Как правило, для затирки используют мелкозернистую наждачку.

Покраска

Поверх нанесенного маскировочного материала наносят слой краски, которая подходит по цвету к остальным частям мебели. Краска не только визуально скрывает дефекты, но и обеспечивает дополнительную защиту от возникновения новых повреждений.

Как отремонтировать деревянные изделия с помощью эпоксидной смолы

Эпоксидная смола состоит из двух ингредиентов, которые хранятся отдельно в разных бутылках. Когда ингредиенты смешиваются, они активируются и превращаются в эпоксидную смолу

Поврежденные деревянные изделия не всегда нужно выбрасывать. Ремонт с помощью эпоксидной смолы поможет сохранить их. После высыхания смолы изделие можно отшлифовать, вырезать, просверлить и обработать — точно так же, как обычное изделие из дерева.

Как работает эпоксидная смола?

Использование эпоксидной смолы с деревом

Эпоксидная смола часто используется специалистами по реставрации для постоянной фиксации деревянных молдингов, отделки и обшивки, а также сайдинга, новых столбов, фасадных досок, оснований колонн, балясин и практически любых уникальных изделий из дерева.

Заплата из смолы должна быть окрашена, так как она выделяется и не сливается с окружающей древесиной. Кроме того, эпоксидная смола не устойчива к атмосферным воздействиям и должна быть покрыта для защиты.

Когда можно ремонтировать изделия из дерева с помощью эпоксидной смолы?

С точки зрения стабильности конструкции лучше отказаться от ремонта и заменить изделие на новое. Но на принятие решения могут повлиять и другие факторы. Рассмотрим следующее:

Замените элемент. Тогда, когда поврежденный элемент имеет решающее значение для безопасности.
Отремонтируйте эпоксидной смолой – когда предмет исторически важен и должен быть сохранен. Не более 15 процентов древесины должно быть заполнено эпоксидной смолой.

Что понадобится

Оборудование / Инструменты: чистые пластиковые контейнеры, дрель, рашпиль по дереву, наждачная бумага, ткань, молоток, кисть, шпатель, долото по дереву, перчатки из латекса.

Материалы: комплект из двух ингредиентов для формования эпоксидной смолы, грунтовка, краска.

Инструкция

Удалите поврежденную древесину

С помощью шпателя и долота для дерева удалите поврежденную или гнилую древесину.

Смешайте и нанесите эпоксидную смолу

Смешайте две части в чистом пластиковом контейнере. Перемешайте деревянной палочкой для перемешивания. Вылейте прямо на древесину. Работайте быстро, так как у вас есть около 30 минут рабочего времени, прежде чем эпоксидная смола затвердеет. Дайте эпоксидной смоле затвердеть на изделии три-четыре часа.

Совет

Для сильно испорченной древесины заполните столько смолы, сколько потребуется. Возможно, потребуется просверлить несколько отверстий, чтобы обеспечить большее проникновение эпоксидной смолы.

Смешайте эпоксидный наполнитель

В новом чистом пластиковом контейнере смешайте ингредиенты.

Нанесите эпоксидную смолу

С помощью шпателя нанесите эпоксидную смолу на поврежденный участок и поверх него.

Грубо отшлифуйте

Дайте смоле затвердеть не менее четырех часов. Когда поверхность эпоксидной заливки станет достаточно твердой, чтобы ее можно было поцарапать ногтем, она будет готова к приданию формы. Отшлифуйте, используя рашпиль или грубую наждачную бумагу.

Отшлифуйте второй раз

Очистите мусор и пыль с помощью пылесоса. Переходите к более мелкой наждачной бумаге.

Загрунтуйте и покрасьте отремонтированный участок

Еще раз очистите пылесосом и слегка протрите тканью. Загрунтуйте отремонтированный участок. Закончите покраской двумя слоями краски.

Ваша команда HOMELAGOM

Есть ли смысл ванной комнаты прямо под крышей? Взгляните на эти красивые ванные комнаты для вдохновения.

Речь идет не о простых бытовках и вагончиках, а о современных модуль-блоках, полностью готовых для проживания — в них уже выполнена внутренняя отделка, заложены коммуникации и расставлена необходимая мебель

Процесс химчистки включает в себя обработку одежды жидким растворителем для удаления грязи и пятен.

Столы и столешницы из эпоксидной смолы. Советы по изготовлению.

Стол-река, стол из спилов и просто столешницы из эпоксидной смолы с декоративным наполнением.
Вот такие разные, но очень популярные в последнее время виды столешниц.
Многие готовы попробовать создать такой шедевр самостоятельно.
А мы готовы вам помочь в этом вопросе.
И так, с чего начать?

Какую выбрать эпоксидку?

Если вы уже определились с типом, видом, дизайном будущей столешницы, теперь важно определиться с выбором эпоксидной смолы.
Эпоксидная смола для заливки столешницы должна быть прозрачная и иметь продолжительное время жизни, в противном случае вы рискуете воочию увидеть «кипение смолы» или потратить в разы больше времени на послойную заливку. Смолы конструкционные, базовые (такие как ЭД-20) здесь не уместны, т.к. они более густые, что не позволит выйти всем пузырькам воздуха, более хрупкие, не всегда бесцветные (1 сорт), а отвердители, которые используют с такими смолами (пэпа. тэта и т.п) дадут вам смесь с недостаточным временем жизни, что опять же может грозить как деформацией изделия при быстром отверждении, так и закипанием смеси.

Из представленных в нашем магазине смол, вам подойдет состав ЭпоксиМастер 2.0, позволяющий заливать слои до 5 см одним слоем.
Состав обладает низкой вязкостью, обеспечивает хорошую текучесть и заполнение труднодоступных участков, а умеренная реакционная способность позволяет работать с объектами большого размера. К тому же у состава ЭпоксиМастер прекрасное самовыравнивание, стойкость к отслаиванию и образованию трещин, хорошая наполняемость и отсутствует эффект «выбеливания» покрытия.

Благодаря прозрачности состава вы сможете добиться практически любого визуального эффекта: залить различные наполнители (ракушки, сухие листья, камни, картинки и прочее), сможете организовать подсветку как в толще столешницы, так и под ней, можно реализовать творческую задумку с люминофором или заколеровать смолу, сохранив при этом общую прозрачность слоя.

Подготовка к работе

Помещение должно быть хорошо проветриваемым, либо иметь принудительную вентиляцию. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 22 °С. Испортить работу может высокая влажность и пыль.

Необходимо подготовить материалы для изготовления опалубки. Опалубку или форму можно собрать из фанеры, оргстекла (без царапин и сколов) или полированных алюминиевых листов. Так же вам понадобятся разделительные составы, например воск или полупостоянные разделители. Для “домашнего” применения лучше воск. А если вы планируете серию столешниц, тогда лучше полупостоянные разделители, они позволяют совершать более 20 съемов без восстановления разделительного слоя.

Некоторые домашние умельцы, в качестве разделителя используют обычный косметический вазелин. Его легко приобрести, но, сложно идеально выровнять на форме/опалубке и он даст помутнение в местах соприкосновения со смолой. Этот слой потом нужно будет вышкурить.

Соответственно нужно подготовить инструменты для шлифования, ну или хотя бы набор абразивной бумаги разной зернистости для ручной шлифовки.

Не забудьте подготовить средства индивидуальной защиты для себя любимого) Это перчатки, респиратор, защитные очки. Не станет лишним одноразовый малярный комбинезон и шапочка, т.к в жидком состоянии смола словно притягивает к себе любую пылинку, ворсинку, волосинку…)

Накройте полиэтиленом пол и другие горизонтальные поверхности в зоне «поражения» смолой, что бы сохранить их чистыми.

Еще вам понадобятся емкости для измерения и смешивания компонентов. Весы, с точностью до 1 гр. Либо мерные стаканы, т.к. некоторые смолы смешиваются по объему, а некоторые только по весу, как ЭпоксиМастер.

Как подсчитать необходимое кол-во эпоксидной смолы

В инструкции к эпоксидной композиции может быть указан примерный расход смолы. Чем хороша эпоксидная смола, так это тем, что она не дает усадки, т.е. сохраняет свой первоначальный объем.
ЭпоксиМастер расчитывается исходя из данных, что на 1м.кв. при толщне 1 мм расходуется около 1.1 кг смеси.
Соответственно на столик размером 1 м.кв толщиной 5мм вам понадобится 4 набора ЭпоксиМастер по 1.35 кг.

Заливаем нашу столешницу. Инструкция

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к набору смолы. Ознакомление с этим документом убережет вас от возможных сюрпризов в процессе.
Подготавливаем форму или собираем опалубку. Обязательно убедитесь в герметичности формы/каркаса. Сквозь малюсенькую трещинку может вытечь буквально весь ваш будущий стол. Щели можно заклеить герметиком, пластилином, термо-клеем или парафином.
Обработайте форму или каркас разделительным составом. Выровняйте по уровню!
Деревянные части будущей столешницы должны быть сухими! НО, даже сухое дерево в процессе заливки может выделять воздух.
Что делать в этой ситуации?
Перед заливкой деревянные детали в местах соприкосновения со смолой желательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать собственно саму смолу (готовую смесь) либо лак для мебели (полиуретановый к примеру).
Это не только спасет от выделения воздуха из дерева, но и не позволит мигрировать красителям по волокнам древесины, в случае заливки окрашенной смолой.
И так, форма/каркас готовы к работе. Деревянные детали прогрунтованы и высушены. Приступаем к подготовке смеси. Мы будем говорить о наборе для заливки ЭпоксиМастер 2.0

Если необходимо смолу заколеровать, то мы добавляем краситель только в компонент А (смола), до введения в него компонента Б (отвердитель). Добавлять следует совсем маленькими порциями, буквально на кончике зубочистки, до тех пор, пока не получите цвет желаемой интенсивности.

Тщательно размешиваем, до однородности. Что бы лучше и быстрее разошелся пигмент, компонент А можно подогреть до 30-40 градусов (поставить возле радиатора или на водяной бане)

Далее, смешиваем наши компоненты 100:35, как указано в инструкции.

Т.к. у нас состав с временем жизни более 7 часов, то больше подогревать наши компоненты смысла нет, воздушные пузырьки все успеют выйти наружу и без этих манипуляций. Смесь тщательно перемешиваем, не забываем промешивать в середине и по краям стенок. Неоднородность смеси погубит все ваше изделие! Где то смола застынет, где то останется липкий слой, а где то все останется жидким. Такое «изделие» уже не спасти(

Теперь наливаем тонкий слой смолы на дно формы, выкладываем наши элементы декора (Внимание! Деревянные элементы, листья, картинки, могут всплывать. Тогда их можно оставить в тонком слое смолы, почти до полного отверждения слоя, так сказать приклеить на нужной вам глубине.) Выливаем приготовленный состав в форму, если толщина заливки не превышает 5 см, то заливаем одним разом.

ВНИМАНИЕ! Лить смолу нужно тонкой струйкой в одну точку, можно наливать по наклонной палочке, опущенной в форму. Чтобы в углах не образовалось внутренних пустот, перед заливкой смочите их готовым заливочным составом.

Если же требуется отлить изделие толщиной 6 и более см, заливаем в два этапа, двумя слоями. Между слоями должно пройти от 1 до 2 суток.

Если вам кажется, что пузырьки выходят плохо (возможно в помещении прохладно) можно подогреть поверхность смолы строительным феном или просто вспрыснуть из пульверизатора ацетоном, это снизит поверхностное натяжение и позволит воздушным пузырькам выходить быстрее.

И так, с заливкой мы закончили.
Изделие оставляем отверждаться, желательно оградить нашу форму от оседания пыли на поверхности.
Отверждение займет не менее 2 суток! Ускорить процесс можно повышением температуры, но очень аккуратно, т.к. слой достаточно большой, объем смолы тоже. Избегайте перегрева смеси иначе это приведет к обильному образованию воздушных пузырьков или деформации изделия, растрескиванию, появлению кратеров.

Полировка/шлифовка готового изделия

Готовым изделие считается после завершения постотверждения, подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции к вашей смоле. Постотверждение позволяет вашему изделию достичь своих максимальных свойств. Если нет возможности произвести постотверждение или по инструкции оно не требуется (не обязательно), дайте вашему изделию набрать прочность. При температуре 22 -25°С на это уходит 5-7 суток.
Ну а теперь можно приступать к шлифовально-полировальным работам.

Внимание! Смачивайте поверхность водой, что бы избежать перегрева вашего изделия, иначе смола начнет плавиться и забивать абразивную бумагу. Ну или выбирайте режим оборотов не приводящий к перегреву.

Последний штрих — покрытие изделия полиуретановым лаком, устойчивым к УФ, в несколько слоев, с промежуточным шлифованием. Это спасет ваш шедевр от желтения под воздействием солнечных лучей и придаст гораздо более яркий блеск изделию, чем полировка.

Особенности ухода за столешницей из эпоксидной смолы

Категорически нельзя ставить только что снятые с плиты кастрюли, чайники и сковородки. Оплавится столешница.

Не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные чистящие средства. Поверхность может помутнеть, потерять блеск.

Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол

Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.

Подготовка древесины

Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Можно даже камень использовать как основу

Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)

После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле

Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.

Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.

Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз

Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.

Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:

Минимальный слой.
Максимальный слой.
Время до заливки второго слоя.
Время до окончательного высыхания.

Для этого стола из древесины и эпоксидной смолы была использована Crystal 76. Ушло 10 литров (на речку и залитую щель у стены)

Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.

Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько нужно смолы

Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.

На изготовление этого журнального столика из эпоксидной смолы и дерева ушло 12 литров эпоксидки

Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

На такой стол надо много смолы

Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.

Как залить без пузырьков

В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.

Смола может быть непрозрачной

Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

После окончательного твердения стол из эпоксидной смолы и дерева требует полировки. Смола не выглядит прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет. Но нужна тщательная шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая. Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответствующей насадкой справиться.

Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.

Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы

Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.

Варианты другого заполнения

Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.

Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах

Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.

Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет

Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.

Использование жемчужного порошка с затонированной древесиной

Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.

Стол из эпоксидной смолы и камня

Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.

Галька, гравий тоже идут в ход

Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.

Металл тоже идет в ход

По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.

Можно и как стулья использовать, и как опору для столешницы

Какой эпоксидный клей выбрать для склеивания дерева

Промышленностью эпоксидные клеи специально для склейки изделий из дерева выпускаются в ограниченном ассортименте, только для специальных случаев. В массовом же производстве с этой задачей хорошо справится обычный универсальный эпоксидный состав марки ЭДП.

Его преимущества над всеми прочими в виде ПВА, столярного (из рогов и копыт животных), казеинового, полиуретанового или БФ очевидны: он влаго- и маслостоек и не подвержен усадке в процессе застывания. Кроме того, для некоторых специфических видов работ или особых разновидностей древесины в эпоксидный клей можно добавить древесную пыль или мелкий древесный опилок, что в несколько раз увеличит его клеящую способность.

При покупке обычно учитываются такие факторы, как:

характер нагрузки на клеевой шов в процессе эксплуатации изделия;
маслянистость или наличие смолы в древесине;
ее влажность, степень просушки;
условия эксплуатации самого склеиваемого изделия в целом;
насколько поддается пропитке клеем, то есть степень адгезии склеиваемых поверхностей;
особенности этих поверхностей, их материал (дерево с деревом, с пластиком, с металлом, с ДВП или МДФ и т.д.);
цена;
назначение;
технические характеристики;
мнение о клее экспертов и производственников.

Рабочие свойства

Одной из особенностей эпоксидных составов при их работе с древесиной является то, что при соединении склеиваемых частей не нужно прилагать каких-то значительных усилий, как этот бывает с полиуретановыми клеями или клеям типа БФ или «Момент».

Вторая особенность – отсутствие усадки в процессе полимеризации. Кроме того, если не брать для склеивания именно клей как таковой, а просто использовать эпоксидный состав с отвердителем, введя в него нужный наполнитель и пластификатор, можно получить клей с заданными свойствами. Не секрет, что тот же клей ЭДП очень критичен к излишкам отвердителя или к чрезмерному повышению температуры.

Бывает, что мастер даже не успевает нанести клей на поверхности, предназначенные для соединения, а состав уже стремительно, прямо на глазах, полимеризуется, и клей становится негодным к использованию.

Применение самодельных клеевых составов из чистого эпоксидного компаунда и отвердителя, с введением на свое усмотрение разных типов наполнителей, позволяет запрограммировать время отверждения по своему усмотрению.

К недостаткам абсолютно всех эпоксидных составов при работе с деревом можно отнести то, что следы клея, выступившего из шва, не покрываются морилкой, что выступает резким диссонансом на фоне остального окрашенного древесного массива. Тут уже придется проявить изобретательность, подбирая состав, который:

Точно, с совпадением границ, скроет покрытый эпоксидкой и неокрашенный морилкой участок.
Нужна большая точность руки, чтобы не залезть на территорию, уже прокрашенную морящим составом. Обычно границу слоя, покрытого морилкой и скрытого под эпоксидкой закрашивают точечными касаниями, так граница получается размытой и незаметной.

Двухкомпонентные составы из компаунда и отвердителя могут иметь два рабочих состояния, зависящих от процентного соотношения введенных в них компонентов: отвердителей, наполнителей и пластификаторов.

Стандартное.
Клей-«пятиминутка».

В своем втором состоянии эпоксидный клей быстрого действия обычно состоит из чистого компаунда и смешанного с ним отвердителя ПЭПА, который допускает некоторую вольность с процентным содержанием его в самой смоле. В частности, увеличение доли отвердителя с 1 части относительно 10 частей компаунда до 3-х ли даже 4-х частей может сократить время надежной фиксации деревянных деталей относительно друг друга с сорока минут до десяти или даже до пяти.

Это свойство «пятиминуток» бывает очень важным, когда нет возможности зафиксировать детали с помощью приспособлений на длительный срок. Удерживать их в нужном положении приходится вручную, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде усталости. Правда, прочность такого клеевого шва окажется несколько ниже, что нужно учитывать, склеивая детали, которые будут находиться под большой силовой нагрузкой. Пример, угловые стойки каркаса диванов, особенно раздвижных.

Сложность создания «пятиминуток» состоит в том, что время отверждения состава может равняться действительно пяти минутам. Но, вместе с тем, известно, что для создания качественного клея компоненты А и Б, то есть компаунд и отвердитель, тоже нужно перемешивать не менее 5 минут. Поэтом сохраняется риск начала бурной полимеризации в указанный период времени, а значит — невозможности работы с таким клеем.

Профессиональные составы

Впрочем, иногда нет места самодеятельности, а то или иное изделие требует строго заданных параметров склеивания. Ведь деревянные элементы силового каркаса могут использоваться не только в производстве мебели и при строительстве домов. Вы можете не поверить, но дерево применяют даже при создании автомобилей и в авиастроении, правда, там деревянный силовой элемент каркаса потребует и клея со специфическими свойствами.

Titebond original wood glue

Для этих случаев химиками созданы такие клеи, как TITEBOND ORIGINAL WOOD GLUE. Клей производится в США, его основа – эмульсионная алифатическая смола. Имеет прозрачную, слегка желтоватую основу после полимеризации. Клеевой шов выдерживает большую ударную нагрузку.

Предназначен он в основном для скрепления конструкций в виде «шип-паз», в случае такого его использования совсем не требует установки дополнительных распорных угловых элементов. Обладает исключительной адгезией, в жидкой преджелатиновой фазе активно впитывается в структуру клеток древесины, заполняя из и делая пограничный слой дерева еще прочнее.

Скрепляет, как детали из чистого дерева, так и дерево с изделиями, производным от него: фанерой, МДФ, ДВП, ДСП, с паркетными дощечками.

Выпускается в тюбиках по 118, 237 и 473 мл, а также в галлонной фляге (3,78 литра). Цена от 180 до 1600 рублей. Позиционируется как лучший профессиональный клей для массового производства.

Uhu plus endfest

UHU PLUS ENDFEST 300 — двухкомпонентный эпоксидный набор с исключительными клеящими свойствами, производства Германии. Склеивает с деревом практически все, за исключением стекла, в этом случае надежность соединения не гарантирована. Схватывание после желатинизации происходит на 90-й минуте. Время окончательного отверждения – через 12-24 часа, в зависимости от температуры окружающей среды, после чего параметры шва выходят на заявленную ударную прочность.

Устойчив к старению, после полного застывания совершенно равнодушен к влажности. Смешивать компоненты А и Б только в соответствии с рекомендациям производителя – информация о способе смешивания нанесена на обратную сторону упаковки. Как и все эпоксидные составы, требует особо тщательного перемешивания компаунда и отвердителя, а так как клеи некритичны к образованию в них пузырьков воздуха, то и перемешивание может быть довольно энергичным.

Цена клея UHU PLUS ENDFEST 300 может колебаться от 449 рублей (клей UHU Plus Endfest 90 min) до 590 рублей (клей HU Plus Endfest 300). Этот клей гораздо дороже американского, так как при заявленной цене объем тюбика редко превышает 25 мл. Но и прочность шва на порядок выше. Вполне заслуженно держит звание «самый прочный клей» из всей линейки клеев, представленных на рынке.

ЭДП, как говорится, «скромно и со вкусом». Довольно простой по составу, но благодаря заранее введенным в него пластификаторам и наполнителям может составить вполне достойную конкуренцию своим более именитым собратьям. Используют его как при производстве новой мебели, так и при ремонте старой, во втором случае дело с ним имеют непрофессионалы, но, тем не менее, они вполне справляются с задачей ремонта вышедшей из строя мебели. Шов получается высокопрочный, в нем нет усадки, а адгезионная способность ЭДП не уступает импортным образцам.

В состав клея можно вводить дополнительные наполнители, особенно популярны наполнители из древесной муки или мелкого опила.

К недостаткам относят относительно долгое время застывания клеевого шва и изменение его цвета, что может быть важным, если клеевой шов находится снаружи склеиваемого объекта ремонта. Главное достоинство – демократичная цена.

Советы мастеру

Выбирая для работы эпоксидный клей, стоит учитывать некоторые дополнительные факторы:

Включите «дар прорицателя» и немного загляните в будущее. В каком помещении в сухом или влажном, холодном или жарко натопленном будет стоять склеенная вами эпоксидкой мебель.
В этой связи, насколько клей, применяемый для соединения деталей, экологичен, и позволит ли вентиляция справиться, особенно на первых порах, с хоть немного, но выделяемым клеевым составами запахом.
Касаясь прочности шва, спрогнозируйте ударные нагрузки на элементы мебели. Одно дело, когда стул двигает 2-х летний ребенок, и другое, когда баталии со стульями устроят 7-летки, у которых шило в известном месте.

В целом же эпоксидные клеи удовлетворят самого взыскательного покупателя, а с простотой соединения компонентов справится даже самый неопытный, начинающий мастер.

Особенности мебели выполненной из эпоксидной смолы, обзор моделей

Разработчики мебели радуют нас все более интересными новинками, оригинальными идеями в области дизайна интерьера. В последнее время популярность обрела мебель из эпоксидной смолы, которая, благодаря уникальному внешнему виду материала, преображает домашнюю обстановку.

Плюсы и минусы материала
Разновидности
Интересные дизайнерские решения
Декорирование
Видео
Фото

Плюсы и минусы материала

Рабочая поверхность стола из эпоксидки обладает многими преимуществами, положительные моменты заключаются в следующем:

отличные эксплуатационные свойства. Материал является высокопрочным и не подвергается деформации, его поверхность не боится механических повреждений, в процессе эксплуатации на ней не образуются трещины или сколы;
доступная стоимость — из-за того, что цена первичного сырья значительно ниже, чем у других аналогов, становится возможным снизить и стоимость финального продукта;
влагостойкость — это одно из главных преимуществ перед деревянной поверхностью, что особенно актуально на кухне, где присутствует влажная среда;
удобный уход — мебель не подвержена негативному влиянию большинства чистящих средств, уход за ней удобен и не требует дополнительных затрат;
износостойкость – мебель эпоксидная с такой поверхностью не разрушается вследствие воздействия ультрафиолета, она надолго сохраняет свой безупречный внешний вид;
многообразие дизайнерских решений. Мастера создают настоящие шедевры с использованием этого материала. В комбинации с древесиной получаются уникальные ландшафтные композиции, имитации водных пространств и другие интересные оформления. Расплавленный материал весьма податлив, поэтому ему можно придавать любую форму. Ну, а застывшая смола легко обрабатывается шлифовальной или полировочной машиной, при необходимости, легко вытачиваются пазы или сверлятся отверстия;
визуальное расширение пространства. Благодаря глянцевому покрытию создается впечатление, что пространство увеличивается. Оптические иллюзии, невероятная игра света, ощущение объема – вот что гарантируют изделия из эпоксидной смолы.

Несмотря на доступность исходного сырья, нужно учесть тот факт, что стоимость дизайнерских объектов – немалая. Поэтому, приобретая мебель у мастера, нужно быть готовым отдать за него немалую сумму.

К недостаткам такого материала для мебели можно отнести следующее:

дефекты — неправильная технология изготовления и несоблюдение пропорций могут привести к тому, что внутри заливки мебели образуется белый осадок. Этот нюанс нужно учесть тем мастерам, которые желают самостоятельно изготовить столешницу или другую мебель;
возможность испортить материал мебели при обработке абразивными составами или порошками;
выделение токсинов — они, как правило, испаряются под воздействием высоких температур.

Ставить горячие предметы на данную мебель категорически запрещается. Однако в нормальных условиях вредные вещества не выделяются, и нет никакого риска для здоровья человека.

Разновидности

Как уже было сказано, изготовление мебели из эпоксидной смолы – это, в первую очередь, выполнение столешниц. Они бывают нескольких видов:

из эпоксидной смолы — обычно у них нет опорной поверхности, они представляют собой прозрачный или разноцветный куб или другую геометрическую форму. Внутри выкладывается красивый орнамент из сухих цветов или других материалов. Такие мебельные аксессуары используются, как правило, в качестве кофейного, журнального столика или другого предмета, который не предполагается подвергать чрезмерной нагрузке;
дерево или ДСП, покрытые слоем смолы — в этом случае эпоксидная смола выполняет защитную функцию, так как защищает основной материал от повреждений. Для основного материала дизайнеры предпочитают выбирать филенчатые поверхности, деревянные массивы, мультиплексы и даже старые столешницы;
комбинированные — это фрагменты из дерева, чередующиеся с элементами из смолы. Основой служат материалы любой формы: округлой, прямоугольной, с острыми углами, — они располагаются в определенном или хаотичном порядке. Естественная структура массива дерева превосходно смотрится, хотя многие мастера используют для декора резьбу по дереву, фрезерование, маркетри. Для создания столешницы используется емкость с бортиками необходимой высоты, в нее выкладываются заготовки, затем она полностью заливается смоляным составом. После застывания получается гладкая поверхность с ровными боками.

Интересные дизайнерские решения

Для изготовления мебели искусные мастера используют матовые и прозрачные разновидности клея, причем каждому из них можно придать различные цветовые оттенки. Прозрачные смеси отлично сочетаются с древесиной или другими включающимися объектами. Они подчеркивают все детали декора: волокна массива, надписи или значки на металлических элементах. Даже самые мелкие элементы будут отчетливо видны даже через толстый слой заливки. Цветные красители слегка уменьшают прозрачность, зато заливка обретает насыщенный цвет. И те, и другие виды смоляных смесей используют для изготовления эксклюзивных столешниц и другой мебели. С интересными идеями можно ознакомиться далее:

покрытие из состава с люминесцентным красителем — эффектно смотрится мебель, изготовленная с применением эпоксидного клея и люминесцентного красителя. Опытные мастера заполняют все образовавшиеся полости, пустоты на срезах сучков этой эпоксидной затиркой, заливая после этого основную смесь. При подсветке такой шедевр будет светиться. Ну, а в современных интерьерах такая мебель подчеркнет стиль и безупречный вкус хозяев;
деревянные обрезки или щит, обрамленный слоем заливки — эту идею с успехом используют многие мастера, создающие дизайнерскую мебель. В качестве базового элемента используется древесина. Она со всех сторон покрывается небольшим слоем подготовленного состава;
вкрапления воды — интересный эффект получается при сочетании клеевого состава с каплями воды. В окрашенной смеси такие разводы напоминают космические туманности или молочные разводы. Нередко мастера создают многоцветное покрытие, заливая его порциями состава, окрашенными различными колерами. Нужно отметить, что смеси прекрасно окрашиваются гуашью, чернилами, масляными красками, то есть эти компоненты не вредят здоровью человека. Для перегородок используются тонкие барьеры из пластика. Обычно верх всей композиции заливается тонким прозрачным слоем;
имитация мрамора — необычное решение, которое позволяет получить покрытие, напоминающее мрамор. Для этого используется ЛДСП, которое покрывается красочными узорами, а также другими составами, однако последний слой обязательно должен быть эпоксидным. Такая техника открывает новые горизонты перед дизайнерами мебели, позволяя им экспериментировать и получать новые интересные поверхности;
столик с поверхностью в виде картины — такая мебель превосходно смотрится в интерьерах гостиных. Чаепитие за таким столом, несомненно, будет приятным. Важно, чтобы этот мебельный атрибут вписывался в общий интерьер комнаты и гармонировал с другими предметами. Рисунок тянется, как правило, по всей длине столешницы – изготовитель предлагает великое множество приятных взору натюрмортов или других изображений. Ножки изготавливаются из древесины и должны быть лаконичной формы – прямоугольной или квадратной;
пень со мхом — залив эпоксидным составом предварительно подготовленный пень со мхом, можно получить абсолютно уникальный стул. Многочисленные трещинки, другие “дефекты” только придадут аксессуару изысканности. Такая мебель является абсолютно безопасной, поэтому она органично будет смотреться в эко-интерьере, а изделие можно изготовить собственноручно;
столешница из травертина и смолы градиентной окраски — используемые составы, окрашенные в технике градиента от светло-голубых до насыщенных темно-синих цветов, в сочетании с известковым прочным материалом, используются некоторыми дизайнерами для создания неповторимых конструкций. Слои эпоксидной смолы накладываются попеременно в определенном порядке. Композиция имитирует лагуну с ее прибрежными светлыми зонами и водными пространствами, окрашенными в темный цвет.

Декорирование

Уникальные характеристики и безупречный вид материала воодушевляют мастеров на создание эксклюзивной мебели. Встречаются марки материала, обладающие красноватой, бурой, желтоватой или белесой окраской, причем цвет сохраняется по всей глубине консистенции. Существуют и абсолютно прозрачные составы, которые также используются для декорирования мебели. Добавляя различные компоненты в состав, специалисты добиваются улучшения свойств материала, сохранения абсолютно ровной поверхности, именно поэтому смола пользуется большой популярностью в создании мебельных декоративных элементов.

Форма мебельных атрибутов с эпоксидной смолой может быть самой разной. Смоляная заливка повторяет изгибы предметов, покрывая их тонким прозрачным слоем без выпуклостей и других изъянов. Это позволяет создавать уникальную мебель любой конфигурации.

Слоем заливки можно покрыть поверхности, на которые нанесены интересные рисунки, орнаменты. Покрытие прекрасно фиксирует другие декоративные элементы: ракушки, камушки, шишки, сухоцветы, монетки и даже пуговицы. При этом поверхность выглядит объемно.

Любители всего прекрасного определенно оценят мебель, изготовленную с использованием ветхих, изъеденных короедами кусков древесины или веток с природными изъянами. Нереальные спецэффекты получаются, если вовнутрь состава помещается крупный песок вперемешку с опилками. Оригинальная мебель создается с использованием самых разных вложений: обрезок досок, круглых спилов различного диаметра, расщепленных чурбачков, старого дерева или красивой щепы. Погруженные в заливку, они облачаются в невероятно красивое «одеяние», которое, к тому же, может светиться. В качестве вложений используется мраморная крошка, фольга, глиттер, бусины, полудрагоценные камни. Творя такой шедевр собственными руками, можно использовать в качестве декора даже памятные сувениры.

Ни один дизайнер интерьера не упускает из вида такой украшающий и функциональный элемент мебели как ножки. Они имеют немаловажное значение в оформлении мебельных предметов. От их формы, типа и материала зависит принадлежность к тому или иному стилю, сочетаемость мебели с другими предметами интерьера. Так, ножки могут быть деревянными, каменными или из резного камня. Они декорируются резьбой или коваными элементами, варьируется и их количество: встречаются интересные экземпляры с одной, двумя, тремя, четырьмя ножками.

Мебель, для декорации которой используется эпоксидная смола, прекрасно впишется в интерьер жилых помещений и офиса. Она дополнит стиль лофт, который характеризуется преобладанием грубых текстур, металла, стекла и дерева. Прекрасно смотрятся такие изделия в оформлении ресторанов, гостиниц и отелей.