Как сделать анкер из водопроводных труб и металла — лучшие способы

Кронштейн для труб – оптимальные опоры, крепление и подбор их диаметров (70 фото)

Правильная установка трубопровода требует применения особых крепежных элементов. Ими производят монтаж наружных систем. Ассортимент крепежа отличается огромным разнообразием, поэтому важно знать, какой именно вариант требуется в конкретном случае.

Одним из самых популярных на сегодняшний день является кронштейн для крепления труб, с помощью которого можно добиться надежной фиксации при соблюдении технологии. Кронштейны представляют собой опорные детали, используемые для качественной установки конструкций на стенах, полу, потолке.

Конструктивные особенности крепежа могут быть разными, поскольку это определяется спецификой работы. Функция его состоит в механическом сопротивлении любому сдвигу и сколу.

Особенности использования

Для надежного крепления трубопроводов различного диаметра применяются кронштейны. Часто их используют на производстве, когда в цехах необходимо смонтировать системы подачи воды или воздуха. Потребительские свойства рассматриваемого крепежа весьма хороши, однако, он не является самостоятельным элементом. Дополнительно используются хомуты, различные опоры и подвесы.

Одним из основных преимуществ трубных фиксаторов является простота их установки. Особых навыков процедура не требует, с ней легко справится человек, занимающийся этим впервые. Плюсом является высокая степень прочности, позволяющая изделию без потери исходных свойств выдерживать внушительные нагрузки.

Кроме того, крепеж славен своей долговечностью, справляясь с возложенной на него задачей на протяжении всего периода эксплуатации фиксируемой конструкции. Металлические элементы крепежа никелируются, получая высокую степень стойкости к коррозийным процессам.

При монтаже в стену, выполненную из бетона или кирпича, совместно с кронштейнами используются пластиковые дюбели, заглубляемые не менее, чем на 25 мм. В установленный дюбель вкручивается сам крепежный элемент. Если монтаж осуществляется на металлической поверхности, то используются также болты, клепки или сварочное оборудование.

Виды крепежных элементов

Вопрос о том, какой кронштейн лучше, непременно встает на определенном этапе строительства или ремонта. Чтобы ответить на него, необходимо иметь четкое представление об особенностях предстоящей работы и параметрах труб.

В случае большого диаметра последних, их значительном весе рекомендовано использовать двойной крепеж. Для небольших труб вполне подойдут одинарные элементы.

Монтаж трубопровода производят, как правило, с применением металлических держателей, изготовленных из прочной стали. При этом возможно крепление непосредственно к поверхности. Выбор стальных держателей напрямую определяется особенностями конструкции, степенью будущей нагрузки.

Зафиксировать трубопровод можно двумя способами – жестко или свободно. Жесткое крепление осуществляется в местах повышенной нагрузки, где есть риск нарушения целостности конструкции.

Свободное крепление нужно там, где есть эффект температурного расширения материала. Кронштейны для труб отопления позволяют им свободно двигаться внутри крепежа во время расширения, но надежно фиксируют всю систему к стене.

Кронштейны могут быть изготовлены из металла или пластика в зависимости от целей использования. При этом они подразделяются на цельные (неразъемные) и составные (разъемные).

Фиксация тяжелых металлических трубопроводов осуществляется при помощи держателей со шпилькой, вкручиваемой в определенную поверхность, около которой располагается сам трубопровод.

Существуют модели кронштейнов для труб с резиновым уплотнителем, позволяющим избежать механического повреждения при зажиме. Диаметры крепежа разнообразны и подходят практически под любую трубу. Размерный диапазон – от 14 мм до 540 мм.

Расстояние между крепежом

Полипропиленовые трубы должны крепиться к стене с определенным шагом, который зависит от их диаметра и температурного режима эксплуатации.

Нагрев воздуха в помещении, теплоносителя в системе неминуемо ведет к термическому расширению, от которого невозможно полностью избавиться даже при использовании армированных труб. Монтаж системы отопления можно легко осуществить при помощи пластиковых кронштейнов для труб.

Причем расстояние между крепежными элементами должно соответствовать определенному стандарту, разработанному на основе многолетнего эксплуатационного опыта. На примере полипропиленовой трубы марки PN 20 легко увидеть различия. При диаметре трубы, равном 25 мм, и температуре теплоносителя в системе, равной 20°С, шаг крепления должен составлять не более 1 м.

Когда температура теплоносителя повышается до 80°С, расстояние уже не должно превышать 85 см. Более подробную информацию легко увидеть в соответствующих таблицах.

Грамотный подход к выбору кронштейнов и соблюдение всей технологии монтажных работ дадут гарантию по части прочности и надежности фиксации системы трубопроводов.

Прежде чем отправиться за покупкой или заказать крепеж в интернет-магазине, следует внимательно просмотреть фото кронштейнов для труб. Благодаря этому вы сможете без труда выбрать подходящий вариант во всем многообразии ассортимента.

Самодельный химический анкер из подручных материалов

В сети, остро обсуждается возможность изготовления химического анкера своими руками «дедовским» методом. Когда технологии не были на таком высоком уровне, как сейчас, наши отцы, деды и прадеды самостоятельно изобретали разные способы, для облегчения процесса ремонта и строительства. Сейчас, дело может заключаться не только в высокой стоимости подобных работ, но и в их нецелесообразности в тех или иных случаях. Например, при ремонте сарая или кладовки, зачастую нет необходимости в использовании дорогих технологий, поэтому их можно заменить аналогами, например – химическими анкерами из олифы и цемента. Сравним несколько вариантов самодельных анкеров, чтобы понять, какой из них лучший.

Для каких случаев не подходит такое крепление

Основная цель заключается в том, чтобы найти замену дорогому химическому анкеру, который будет выдерживать большие нагрузки. Сразу стоит оговориться, что такой вариант будет актуален только в том случае, если не подразумевается динамическая нагрузка, например для турников, боксерской груши, прочих спортивных снарядов и других предметов.

Для этих целей, применяются другие специальные виды анкеров, которые в большом количестве имеются в свободной продаже, в любом строительном магазине.

Сверлим отверстие

В качестве испытуемого материла, берется газоблок, как один из самых «вредных» материалов, по части забиваемых в него анкеров и дюбелей.

Читайте также:
Собрали для вас 10 самых необычных предметов с сайта Алиэкспресс

Чтобы просверлить отверстие под хим. анкер, можно воспользоваться победитовым сверлом диаметром 6 мм с шайбой или применить самодельную «приспособу», через которую продевается обыкновенное сверло по металлу. Цель – высверлить в газоблоке обратный конус.

Чтобы сделать обратный конус в газоблоке, нужно обычное сверло по металлу и шайба. С помощью такого приспособления конус получится более точным. Дрелью нужно делать круговые движения.

Обратный конус в разрезе. Сюда будет помещаться вещество для хим. анкера.

После того, как отверстия будут просверлены, очень важно, максимально тщательно удалить из них всю пыль. Для этих целей можно воспользоваться резиновой грушей (спринцовкой), компрессором или пылесосом.

Удаляем пыль из отверстия.

Делаем самодельный анкер

Чтобы сделать анкер, сначала необходимо определить глубину отверстия и отмерять такое необходимо количество шпилек, которое потребуется.

Для эксперимента было отмеряно несколько шпилек длиной по 100 мм, диаметром в 6 мм из самого дешевого и мягкого металла.

Далее необходимо отрезать от пластикового дюбеля верхушку, примерно в 1 см. Это будет своего рода центрирующая втулка будущего анкера. Теперь необходимо накрутить ее на шпильку. Благодаря этому нехитрому моменту, анкер не будет болтаться, а смесь не вытечет из отверстия.

Для нанесения смеси, можно использовать обыкновенный клеевой пистолет, но с отрезанным кончиком и надетой на него трубкой подходящего размера. Необходимо будет делать смеси такой консистенции, чтобы шприц-пистолет справлялся со своей задачей.

Сравнение самодельных смесей для хим. анкера

В качестве сравнения, было выбрано несколько доступных вариантов смесей для анкера:

  1. Гипсовая штукатурка Knauf Rotband (для нее было сделано 2 варианта анкера: обычный и с проволочной обмоткой, для увеличения площади соприкосновения).
  2. Покупной химический анкер.
  3. Шпаклевка Knauf Fugenfuller.
  4. Классический плиточный клей Cerezit.
  5. Смесь цемента с песком (в соотношении 3 к 1).
  6. Цемент с клеем ПВА и несколькими каплями воды.
  7. Цемент с натуральной олифой.
  8. Эпоксидная смола с добавлением песка.
  9. Клей для гипсокартона Knauf

Через 2 суток, как только все растворы схватятся, можно приступить к испытаниям, которые покажут, так ли хорош «дедовский» метод химического анкера с использованием цемента и олифы, как о нем говорят.

  • в качестве отправной точки, берется покупной химический анкер, результаты которого, будут сравнены с остальными вариантами. Его пиковая нагрузка достигает 460 кг. Причем анкер вырывается в этом случае со слоем газоблока;
  • гипсовая штукатурка Knauf Rotband смогла выдержать только 150 кг, но та же смесь с обмотанным анкером, показала пиковую нагрузку в 308 кг;

Чем больше площадь анкера, тем лучше он будет держаться в газоблоке.

Выводы, что лучше

Таким образом, можно подвести итог. Если необходимо сделать надежно и дешево, тогда лучше всего использовать эпоксидную смолу с песком.

Если требуется использовать более технологичный и быстрый вариант, тогда стоит взять крепкую клеевую смесь на основе гипсовой (штукатурка или клей для гипсокартона), но только со шпилькой хорошего качества, с намотанной проволокой и только с отверстием обратного конуса.

Крепление водонагревателя к стене своими руками

Бойлер отличается большим весом из-за бака с водой, размещенного внутри. Важно знать, как повесить бойлер на стену, чтобы крепление выдержало тяжелый агрегат. Модели водонагревателей фиксируются с одинаковой последовательностью действий, способ навески определяется материалом стены, на которой будет располагаться теплообменник.

  1. Виды водонагревателей
  2. Газовый
  3. Электрический
  4. С косвенным нагревом
  5. Варианты креплений
  6. Как крепить бойлер на стены из разных материалов
  7. Пенобетон
  8. Саман
  9. Керамическая плитка
  10. Гипсокартонные перегородки
  11. Древесина
  12. Вагонка
  13. Гипсолит
  14. Кирпич и шлакоблок
  15. Инструменты и монтаж своими руками

Виды водонагревателей

В системе с одноконтурным котлом для нагрева воды используется бойлер

Бойлеры классифицируются на основе вида применяемой энергии и принципа действия. Накопительный агрегат содержит внутри бак с ТЭНом, в котором нагревается заданный объем воды. Достоинства заключаются в долговечности и экономной работе, а недостатки проявляются в большом весе, габаритах и необходимости ожидания нагрева жидкости.

  • электрические;
  • газовые;
  • косвенного нагрева.

Проточные модели нагревают воду перед впуском в смеситель. Крепится такая модель на водопроводной трубе и работает как теплообменник, пропускающий жидкость произвольным потоком. Холодная вода нагревается до кипятка за несколько секунд и в кран поступает горячая.

Газовый

Бойлеры на газе почти всегда выполняются в проточном варианте и содержат внутри теплообменник из медных плоских элементов, которые отдают энергию водной трубке. Горелки располагаются под нагревателем и передают тепло на пластины. Коллектор использованных газов находится над теплообменником, собирает их и направляет в дымоотвод посредством естественной тяги или принудительного вентилирования.

В устаревших моделях горелка зажигается пьезоэлементом или спичкой, последние варианты включают устройство электророзжига. Бойлеры имеют закрытую или открытую топку сгорания в зависимости от способа забора воздуха.

Электрический

Источник тепла в виде ТЭНа размещается внутри или под встроенной емкостью с водой. Водонагревательный бак защищается теплоизоляционным слоем из поролона или полиуретана и кожухом. Спереди находится управляющий пульт для регулировки температуры.

Нагретая вода в баке замещается холодной при разборе из крана. Если запас теплой жидкости заканчивается, нужно ждать, пока прибор прогреется. Датчик координирует температуру и включает ТЭН при снижении показателя ниже установленной нормы.

С косвенным нагревом

Вода греется за счет энергии, производимой котлом

Оборудование работает зимой от энергии, вырабатываемой отопительным котлом на газе, электричестве или угле. Агрегат подает горячую воду на несколько водоразборных точек, благодаря высокой производительности. Представляет собой цилиндрический бак из металла, защищенный теплоизоляцией.

Внутри емкости находится:

  • теплообменник в форме змеевика (трубки), по которому идет антифриз или вода из системы отопления;
  • магниевый анод для предохранения внутренностей от коррозии;
  • термостат для координирования температуры и запуска;
  • клапан предохранения от опасного давления.

Модели бывают напольные и настенные. Вертикальный вариант применяется в быту, а горизонтальные агрегаты устанавливаются для подогрева большого количества воды.

Варианты креплений

Крепление бойлера лучше выполнять на несущую стену

Теплообменник фиксируется на стене с помощью г-образных крюков, чтобы на крепеж для бойлера надевать монтажную планку на задней стороне агрегата. Оставляется зазор 12 – 20 см между прибором и потолком. Дополнительный каркас делается, если водонагреватель крепится на стене из слабых материалов.

Врезка в водопроводную магистраль производится в любом месте с помощью труб из металлопластика или пропилена. Подключение к электросети выполняется с применением автомата (пакетника).

Как крепить бойлер на стены из разных материалов

Крепление бойлера к стене выполняется практически по одной схеме, независимо от конструкции и габаритов, но есть различия.

  • Металлический анкер для бойлера вбивается в вертикальные ограждения с применением специального пистолета – это надежный, но трудоемкий способ. Необходимый инструмент есть не у каждого хозяина и нужно арендовать, одалживать или приобретать новый для одноразового монтажа.
  • Используются металлические дюбели, которые фиксируются в наконечниках из пластика. Надежность несколько снижается, но такой способ легче. Сверлятся отверстия в монолите стены, вставляются пластиковые кожухи и вкручиваются г-образные дюбели, чтобы вешать агрегат.

Пенобетон

Для пенобетона необходимо подбирать специальные крепления в стену

Нейлоновые дюбели в форме спирали применяются, чтобы прикрепить легкие водонагреватели емкостью до 50 л в стену из газобетонных пеноблоков. Тяжелые агрегаты на 80 – 100 л фиксируются с помощью крепления для бойлера с металлическим наконечником.

Используется стальная пластина, которая фиксируется стальными шпильками с резьбой сквозь толщу стены. На обратной стороне перегородки затягиваются гайки, а дюбеля для бойлера крепятся к пластине. Есть вариант монтажа с помощью химических или клеевых анкеров, которые надежно держатся в стене.

Саман

В перегородках из этого материала недостаточно вбить стальные анкеры. Для навески применяется специальный металлический щит, передающий нагрузку от водонагревателя равномерно на всю стену. К опоре привариваются крючки для монтажа агрегата.

Несущий элемент прикрепляется к перегородке в нескольких местах. Используются сквозные резьбовые штыри через стену, с обратной стороны накручиваются гайки с шайбами. Шпильки привариваются к щиту или фиксируются болтовым соединением.

Керамическая плитка

Если стена отделана керамикой, навешивать нагреватель можно в случае присутствия под облицовкой ограждения из прочного материала. Слой, на котором лежит плитка, должен представлять сплошную массу без пустот и быть не толще 3-4 см. Применяются металлические анкеры правильной длины так, чтобы захватывали керамику, раствор и тело стены на 10-12 см. Бойлер сорвется, если закрепить его только в кафель с раствором, – слой отделится от стены.

Гипсокартонные перегородки

Крепеж для гипсокартонной стены

Закрепить бойлер на гипсокартон можно, если при возведении перегородки сделать каркасную опору. Закладной элемент соответствует по площади размерам нагревателя. Узкая подкладка удержит анкеры, но тяжелый агрегат продавит гипсокартонную стену по периметру каркасного элемента.

Если ГКЛ наклеены на прочную стену, бойлер крепится анкерами сквозь гипсокартон и клеевой слой в толщу основания. Глубины должно хватить для удержания теплообменника.

Древесина

Способ монтажа в стену деревянного дома зависит от конструкции ограждения. Сплошные стены из бревен или брусьев обладают прочностью и выдерживают бойлер на анкерах. Со временем дюбель в дереве расшатывается, поэтому ставится дополнительная пластина из металла. Она послужит в качестве опоры и негорючей прокладки по габаритам нагревателя.

В щитовых деревянных строениях каркас выполнен из бруса, между опорами находится заполнение из дранки с утеплителем. Опорный щит ставится обязательно и крепится к каркасу, к которому монтируется водонагреватель.

Вагонка

Материал используется для декоративной отделки и не рассматривается в качестве основания под фиксацию. Обязательно ставится негорючая прокладка. Ставится асбестовый лист между бойлером и вагонкой, если отделка стоит на прочном основании. В ином случае нужен прочный щит из металла, который даст дополнительную опору и противопожарную защиту. Щит можно заменить каркасом из квадратной трубы или другого профиля.

Гипсолит

Под гипс или саман в стене устанавливается прочная опора, к которой крепится бойлер

В таком материале дюбеля и анкеры вырываются, поэтому используется плоскость потолка и пола, если перекрытие имеет прочную конструкцию. Вертикальные стойки фиксируют на верхней и нижней опоре, иногда для них вырезают продольные ниши в гипсолите. Для крепежа используют стальные анкеры и дюбели. Крючки для навески нагревателя привариваются к опорным стойкам.

Кирпич и шлакоблок

Водонагреватель крепится с применением анкерного винта в стену из силикатного или красного кирпича, если толщина перегородки больше 250 см. Используется опорные подкладки из металла, если камни в стене имеют пустотелую конструкцию, с отверстиями круглой или прямоугольной формы. В шлакоблочных перегородках всегда применяется подобные прокладки, т. к. прочность материала уступает кирпичу.

Бойлер устанавливается в любом удобном месте на прямой плоскости или в углу. Нужно точно знать материал основания под крепление. Водонагреватели могут иметь один или два кронштейна для фиксации. Например, у моделей Аристон и Атлант предусмотрен регулировочный винт в качестве третьей опоры к стене. С его помощью бойлер выравнивается по уровню в вертикальной плоскости.

Инструменты и монтаж своими руками

Обвязка бойлера проводится после монтажа на стену

Делается разметка положения нагревателя на ограждении. Вымеряется расстояние от отверстий на кронштейне до потолка и соседней стены.

Монтаж выполняется в 3 этапа:

  1. Навеска агрегата.
  2. Подсоединение в водопроводной магистрали.
  3. Подключение подачи электричества.

С водопроводом бойлер соединяется синим и красным патрубком, через которые поступает холодная и выводится горячая жидкость. Для крепления используются соединительные фитинги.

  • перфоратор, строительный пистолет, дрель;
  • рулетка, уровень;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с кругом по металлу;
  • набор гаечных ключей;
  • прибор сантехнической сварки.

Подсоединение электричества можно сделать собственноручно. Иногда лучше пригласить электрика для гарантии правильности монтажа электропроводки.

Как соединить металлические трубы без сварки – советы профессионалов

Чтобы узнать, как соединить металлические трубы без сварки, нужно детально изучить методы соединения данных трубопрокатных материалов. Все дело в том, что трубопроводы являются сложной конструкцией из последовательного соединения трубопрокатного сортамента, измерительного оборудования, задвижек и других деталей, которые предусмотрены в проекте.

Состыковку можно осуществить различными методами. При выборе оптимального решения ориентируются на назначение магистрали и условия ее использования. Также в расчет берут диаметр трубопрокатного сортамента.

При прокладке магистрали метод соединения может быть разным. Часть из них могут быть неразъемными, но демонтаж с последующей повторной сборкой конструкции при этом возможен.

А есть монолитные стыки, которые без разрушения конструкции разобрать не получится. Самую большую популярность среди монолитных стыков завоевала сварка. Но, это далеко не единственный метод, который позволяет соединить участки трубопровода, есть и другие.

Не смотря на высокую популярность пластика, изделия из стали используют до сих пор. Сварное крепление применяется очень часто, но выполнение такого стыка невозможно без специальных знаний и навыков. Поэтому многие стараются использовать варианты, которые позволяют соединить по-другому.

Монтаж при помощью резьбового соединения

О том, как соединить железные трубы без сварки, пойдет речь дальше, а в этой статье можете узнать как правильно произвести сварку оцинкованной трубной продукции. Чтобы произвести состыковку, этот способ является очень распространенным.

Резьбовое соединение может стоять в таких местах магистрали, где условия позволяют выполнять постоянный контроль стыка. Еще при этом должна быть возможность проведения ремонтных работ в случае необходимости.

Чаще всего резьбу накатывают на спецоборудовании, но такую работу можно выполнить самостоятельно.

Она выполняется в такой последовательности:

  • Отрезают кусок заготовки, на котором предусматривается нужный припуск на резьбовую часть.
  • Трубу закрепляют на плашкодержатель. В тиски кусок металлической заготовки закрепляют так, чтобы он не прокручивался.
  • Плашку на конечную часть металлической трубы нужно аккуратно наживить. При этом важно не сделать даже маленького перекоса, в противном случае резьба выйдет кривая, и соединить участки не получиться.
  • Для удобства работы заготовки рекомендуют смазать машинным маслом.
  • Когда плашка перестает проворачиваться, то рекомендуют выполнить один проворот в обратном направлении. При этом удалится срезанная стружка, а именно она становится помехой для продвижения вперед.
  • На участке, проходящем на близком расстоянии к стене, сделать полный оборот при нарезке резьбы можно не всегда. В таких ситуациях рекомендуют использовать плашкодержатель с храповым механизмом.
  • Чтобы соединение резьбовым способом было надежным, нужно использовать уплотнение. В этих целях применят сантехническую подмотку.
  • Перед закручиванием резьбового стыка стоит проверить изделия на наличие заусениц и остатков стружки. А само закручивание должно производиться с определенным усилием.

Как соединить без резьбы и сварочных работ

Дальше можно будет узнать, как соединить металлические трубы без сварки и резьбы. Говоря о соединении металлических трубопрокатов, этот способ обойти нельзя, ведь он пользуется большой популярностью при монтажных работах.

Речь пойдет о фланцевых соединениях. Чтобы его выполнить, берут специальные фитинги, которые получили название фланцы. Эти детали оснащают прокладкой из резины. Сам стык выполняют в такой последовательности:

  1. В зоне крепления производится срез. Его выполняют четко перпендикулярно, и при этом не должно быть заусениц. Торцевая фаска здесь не нужна.
  2. На подготовленный срез одевают фланец.
  3. После этого вставляется прокладка из резины, которая должна выходить на 10 см за края среза.
  4. На прокладку одевают фланец. После этого он скрепляется с ответной частью фланца на второй металлической трубе.
  5. Во время закручивания фланцев нельзя перетягивать болты.

Следующим вариантом соединения является муфтовое. Этот метод дает возможность произвести надежный, высокогерметичный стык.

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

  1. Подготовленные к скреплению металлические трубы отрезают на концевых частях. Срез на них следует делать перпендикулярно и следить, чтобы он проходил ровно.
  2. В область соединения прикладывают муфту. Центр соединительного элемента должен размещаться точно по зоне состыковки трубопроката.
  3. На трубах маркером выполняют разметку, она будет указывать положение фитинга.
  4. Смазкой из силикона покрывают конечные части соединения.
  5. В соединительную деталь по показатель метки вставляют одну трубу. После чего, вторую выставляют в одну осевую линию с первой, и только после этого ее крепят с муфтой. Ориентиром при одевании будет проставленная маркером метка.

Крепления для труб – 5 основных вариантов, используемых в наши дни

Без креплений невозможна прокладка любых трубопроводов – от водоснабжения и отопления до канализации и водосточной системы. Я расскажу и покажу, какие варианты изделий лучше всего использовать в той или иной ситуации и как правильно с их помощью проводить крепление труб. Вам нужно просто выбрать тот тип, который лучше всего подойдет для ваших условий и, воспользовавшись советами из статьи, быстро и качественно провести монтаж системы.

На фото: возможных вариантов великое множество, но не все из них подходят для бытовых условий использования

Описание каждого из вариантов

Разберемся с основными типами изделий и рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них. Я расскажу вам о собственном опыте применения, тем более, что я очень часто в своей практике имел дело с крепежом для трубопровода и могу рассказать о каждом варианте много практической, а не теоретической информации.

Вариант 1: металлические хомуты

Этот вариант используется в самых разных сферах

Этот вариант самый универсальный из всех и может использоваться как для самых тонких труб, так и для изделий большого диаметра. Разберемся с конструкцией изделий, тем более, что она одинакова и у самых маленьких и у самых крупных вариантов:

Полукольца разного диаметра С их помощью зажимается труба, поэтому важно выбрать вариант определенного диаметра. Элементы скрепляются между собой посредством винтов, с помощью которых можно регулировать силу зажатия, а также варьировать размер в небольшом диапазоне
Резиновые прокладки Они надеваются на полукольца и необходимы для того, чтобы плотнее прилегать к трубе, обеспечивать более надежную фиксацию на поверхности, а также гасить вибрацию, которая неизбежно образуется при прохождении через трубу жидкости
Крепление шпильки Оно приварено к одному из полуколец и не является отдельным узлом, но я хочу обратить особое внимание на этот элемент, так как часто возникают проблемы именно с ним. Дело в том, что резьба может быть двух видов – М8 и М10, поэтому нужно не ошибиться при выборе шпилек. Лучшее решение – универсальный вариант со ступенчатой гайкой М8/М10
Шуруп-шпилька Этот элемент может иметь разлиную длину – от 80 до 180 мм и даже больше. При покупке подбирается оптимальная длина в зависимости от конструкции вашего трубопровода

Ступенчатую гайку с двумя типами резьбы легко отличить по большой длине

Плюсом этого варианта можно считать надежность и долговечность, минусом – не очень привлекательный внешний вид, внутри помещений такие элементы смотрятся не очень хорошо.

Цена изделий достаточно демократична, так вариант размером 32-35 мм будет стоить порядка 15 рублей за комплект, а изделие покрупнее, например, хомут 210-219 мм обойдется примерно в 90 рублей.

Разберемся, как крепить с трубы с помощью подобных узлов, ниже показана схема процесса, по которой разобраться в работах не составит труда:

Так выглядит последовательность работ

  • Для начала нужно провести на стене линию, вдоль которой будет крепиться труба. После этого нужно сделать отметки мест расположения хомутов, обычно они ставятся через каждые 50 см, если в конструкции есть повороты, то эти участки дополнительно усиливаются. Хомуты нужно располагать не ближе 150 мм до углов;
  • С помощью перфоратора сверлятся отверстия под дюбеля, если шпилька имеет диаметр 8 мм, то используется дюбель на 12 мм, а если у вас вариант диаметром 10 мм, то лучше использовать дюбель 14 мм;

С помощью упора можно выставить степень углубления в стену, что очень удобно

  • Далее в отверстия забиваются дюбеля и вкручиваются шурупы-шпильки, после чего на них накручиваются хомуты (можно вкручивать шпильки с уже закрепленными хомутами, большой разницы нет), конструкция должна располагаться перпендикулярно будущей трубе;
  • Откручивается один винт, верхнее полукольцо отводится (не потеряйте прокладку, которая стоит между половинками), после чего в конструкцию ставится труба. Полукольцо заводится на свое место и закручивается винтом, на этом работу можно считать успешно завершенной.

В особенно ответственных конструкциях используются сдвоенные хомуты

Вариант 2: пластиковые клипсы

Этот элемент также хорошо знаком почти всем людям, ведь с помощью подобных узлов закрепляется подавляющее большинство полипропиленовых труб, которые широко используются в отоплении и водоснабжении. Что касается основных особенностей продукции этого вида, то они таковы:

  • В качестве материала изготовления выступает полистирол – прочный и надежный материал, который обеспечивает долговечность крепежа и его стойкость к неблагоприятным воздействиям;
  • Конструкции бывают одинарными и двойными, второй тип идеально подходит для водопровода, где параллельно идут линии горячего и холодного водоснабжения. Такая конструкция позволяет ускорить рабочий процесс и проложить трубы идеально ровно, ведь расстояние между ними всегда будет одинаковым;

Двойной вариант используется очень часто

  • Даже если у вас одинарные элементы, вы можете сложить их в конструкцию благодаря специальным пазам, которые есть на изделиях. С помощью соединительных узлов вы можете совмещать элементы разных диаметров, что очень и очень удобно при прокладке коммуникаций;

Специальная конструкция позволяет быстро и надежно соединять элементы

  • Диаметр элементов варьируется от 16 до 50 мм, то есть они предназначены для использования в легких конструкциях;
  • Что касается конструкции, то элементы могут иметь вид зажимов, которые крепятся к стене с помощью дюбеля и самореза, а могут изготавливаться в виде цельного узла, в котором уже есть дюбель, это существенно упрощает монтаж.

Отличный вариант для быстрой работы

Что касается стоимости, то клипса для крепления труб стоит от полутора рублей и выше, в некоторых регионах цена может быть еще ниже. То есть больших затрат вы точно не понесете.

Крепление труб с помощью клипс не отличается сложностью:

  • Производится разметка будущего расположения клипс, важно провести эту работу точно и аккуратно, чтобы не насверлить лишних отверстий;
  • Далее производится сверление с помощью перфоратора с буром диаметром 8 или 10 мм, в зависимости от размера используемых дюбелей;
  • После этого в отверстия вставляются дюбеля и крепятся клипсы, саморезы нужно аккуратно вкрутить, чтобы распорная часть надежно зафиксировалась в стене;
  • В последнюю очередь в клипсу защелкивается труба, это делается с небольшим усилием. Если все сделано верно, то ваша конструкция будет аккуратной и прочной.

Клипса – простой, но очень надежный узел для фиксации трубы

Вариант 3: зажимы для труб

Этот вариант напоминает клипсы, но имеет свои особенности:

  • Главное отличие этой группы изделий — это закрытая конструкция, то есть вы не защелкиваете трубу, а надежно фиксируете ее. Это придает системе дополнительную надежности, что особенно важно на вертикальных участках трубопровода;

Зажим обеспечивает более надежное крепление трубы

  • Конструкция может быть двух типов, первый вариант показан выше и представляет собой систему, в которой саморез одновременно фиксирует дюбель в стене и зажимает крепление трубы. Второй отличается тем, что защелкивающаяся часть не соединена с саморезом и, для того чтобы снять трубу, не нужно откручивать крепеж, что очень удобно при ремонте и обслуживании;

Такой вариант более удобен, если трубу нужно снять

  • Есть еще третий вариант – узлы, к которым дюбеля приобретаются дополнительно. Их плюс в том, что они стоят меньше и при наличии у вас дюбелей вы сможете сэкономить;

Такой вариант также достаточно популярен

Очень часто изделия этого типа называют клипса с зажимом, в принципе название не имеет большого значения, главное понимать, что вам нужно и выбирать именно тот вариант, который подойдет для наилучшего результата. Что касается стоимости, то она варьируется от 2 до 12 рублей в зависимости от конструкции и производителя.

Чаще всего этот вариант используется как крепление для металлопластиковых труб, так как он позволяет надежно фиксировать положение конструкции.

Благодаря защелкам можно зафиксировать металлопластиковую трубу в нужном положении

По монтажу все довольно просто: он не отличается от вышеописанного варианта изделий. Единственное отличие в том, что перед установкой трубы фиксатор нужно открыть, после чего надежно защелкнуть его.

При покупке особое внимание обратите на качество защелок. Я встречал дешевые варианты, в которых пластик трескается после 2-3 открытий-закрытий.
Важно, чтобы материал не был хрупким.

Вариант 4: скобы для труб

Этот вариант имеет множество особенностей:

  • Изделия изготавливаются из оцинкованного металла, что придает им особую прочность и долговечность. Их используют там, где самое больше значение уделяется надежности и долговечности. При выборе обратите внимание на толщину металла, чем она больше, тем большие нагрузки может выдерживать элемент;
  • Классический вариант – двухлапковая скоба для крепления труб, это очень простое изделие, представляющее собой выгнутый элемент с двух сторон которого расположены проушины для крепления трубы к стене. Тут самое главное – подобрать конструкцию требуемого диаметра;

Такие изделия используются не одно столетие

  • Второй вариант – Р-образная скоба, которая представляет собой изделие, в котором оба конца соединяются вместе в проушину, через которую и производится крепление. Такие элементы хорошо подходят для крепления труб, шлангов, гофр и многого другого. Размеры варьируются в широком диапазоне: такие скобы могут иметь диаметр от 10 до 120 мм;

Р-образная скоба – простой и надежный тип крепления

  • Однолапковая скоба для крепления трубы к стене используется там, где нагрузки невелики.

Такой вариант позволяет прижать трубы с небольшим весом к стене

При необходимости все скобы могут комплектоваться резиновой прокладкой для устранения вибрации трубопроводов и более надежной фиксации элементов.

Резиновая прокладка позволяет крепить трубы намного надежнее

Что касается стоимости, то она варьируется в достаточно широком диапазоне, так двухлапковая скоба под диаметр трубы 25 мм стоит 4-5 рублей, а Р-образный вариант такого же размера будет стоить уже около 9 рублей. Однолапковые варианты стоят почти столько же, как и двухлапковые.

Монтаж не отличается сложностью, для работы необходимо дополнительно приобрести дюбеля, если основание деревянное, то хватит и обычных саморезов соответствующего размера.

Если под рукой нет крепежа, то Р-образную скобу можно сделать самому из полоски жести, которую можно выгнуть по размеру.

Вариант 5: якорные скобы и дюбеля-крюки

Эта группа изделий чаще всего используется в системах водяных теплых полов и имеет свои особенности:

  • Дюбеля-крюки фиксируют одну или сразу две трубы, для крепления не нужны саморезы, распорная часть просто забивается в заранее просверленное отверстие и за счет своей формы она не дает зажиму выскочить наружу;

Такой вариант очень прост в использовании, что по достоинству оценило множество специалистов

  • Якорные скобы предназначены исключительно для систем теплого пола и представляют собой крепеж с хвостовиком особой формы, которая позволяет свободно вставлять его в отверстие, но обратно достать его достаточно сложно. Изделия предназначены для крепления труб в теплоизоляционном слое;

Якорная скоба позволяет быстро и надежно зафиксировать трубы теплого пола

  • Очень важно, чтобы изделия были изготовлены из прочного ударостойкого полистирола, иначе за время крепления вы сломаете половину элементов.

Стоимость таких изделий невелика – порядка 2 рублей за штуку, но нужно их весьма много. Что касается процесса крепления, то он прост: делаются отверстия, после чего крепеж ставится на место и прижимается, на этом работа закончена. Тут не нужна инструкция, так как все и так понятно, важно делать все аккуратно и не экономить на количестве крепежей, конструкция должна быть зафиксирована очень надежно.

Такое крепление для пластиковых труб незаменимо в системах теплого пола

Дюбеля-крюки можно использовать и на стенах, но они не предназначены для больших нагрузок, поэтому таким способом можно крепить лишь конструкции небольшого веса.

Вывод

Конечно, вариантов крепления намного больше, я рассказал о тех, которые применяются чаще всего. Все рассмотренные варианты можно использовать при проведении работ своими руками, для этого не нужно обладать какими-либо специальными навыками и не нужно использовать специальный инструмент.

Видео в этой статье расскажет более подробно о некоторых важных нюансах, рассмотренных в обзоре и поможет разобраться в теме еще лучше. Если же вам что-либо непонятно, то не стесняйтесь писать вопросы в комментариях ниже.

Ремонт водопроводных труб без сварки: 12 разных решений проблемы

К сожалению, пока не придумали ни вечный двигатель, ни супернадежные конструкции, которые бы имели просто невероятный срок службы. Поэтому рано или поздно каждое сооружение преподносит владельцам неприятный сюрприз. Настоящими ЧП становятся протечки в тех системах, которые имеют трубопровод. Причин аварии может быть несколько, но последствие всегда одно — невозможность пользоваться этим благом цивилизации. Особенно часто дефекты обнаруживаются в водопроводе, которым хозяева пользуются ежедневно и всегда интенсивно. Появление течи в таких системах не редкость, причем повреждения обнаруживаются как в металлических, так и в пластиковых трубах. Если в доме может возникнуть такая ситуация, то хозяевам лучше заранее узнать, как делают ремонт водопроводных труб без сварки.

Трубы и способы их спасения

Протечку (свищ) может спровоцировать множество факторов — например, небрежность при эксплуатации, монтаж, проведенный не совсем корректно, сильная изношенность материала. Причем неприятности случаются и с традиционными металлическими изделиями, и с трубами из различных видов пластика.

Методов устранения протечки есть несколько:

  1. Химический. В этом случае используют состав, который в состояние остановить воду, заклеив дефект. В роли «спасителя» выступает силиконовый герметик, или другая разновидность клея.
  2. Механический. Такой ремонт состоит в применении подручных средств. Как правило, в ход идут жгуты, саморезы, хомуты, самодельные «затычки» и т. п.
  3. Комбинированный. Этот использование обоих способов сразу, поэтому такая «массированная атака» считается более эффективной.

Любой ремонт водопроводных труб без сварки может производиться двумя способами: воду или перекрывают, или нет. Решение зависит только от размеров течи, а также от участка, которые она «осчастливила». Если отверстие имеет диаметр не более 3 мм, то работу можно проводить, не перекрывая воду, но действовать надо шустро. Большие размеры «пробоины» не позволяют обойтись без этого этапа. Но перед тем как начинать серьезное «исследование» масштабов «трагедии», центральный вентиль перекрыть необходимо.

Что делать, когда обнаружилась течь?

После перекрытия подачи воды стараются минимизировать урон, который свищ способен нанести хозяевам и их соседям. Для этой цели под течь укладывают большой кусок ветоши. Однако лучшим вариантом будет емкость (таз или ведро), так как вода будет течь еще какое-то время после перекрывания вентиля.

После того как «течь перестает течь», поломку либо устраняют самостоятельно, либо вызывают сантехника, когда «фонтанов» слишком много. Если принято решение справиться с проблемой без помощи специалиста, то первым делом ждут высыхания места «аварии». Мастер в этом время должен найти причину возникновения дефекта.

Эта последовательность действий относится к водопроводу. Если протечка обнаруживается в централизованной системе отопления, то специалистов вызывают незамедлительно. Чтобы не устроить горячий потоп, под место протечки устанавливают емкость. Когда такой возможности нет, так как не позволяет место, на полу под отверстием расстилают толстое одеяло.

Механические способы ремонта трубопровода

Эти методы довольно многочисленны, так как мастера с успехом используют разные подручные материалы.

Медицинский бинт и цемент

Это простейший вариант, если «внешность» трубы далеко не так важна, как ее герметичность. В этом случае операция состоит из несложных этапов:

  • сначала бинт разрезают на куски, потом делают не слишком густой цементный раствор;
  • полоски материала тщательно пропитывают смесью, после чего их быстро наматывают на поврежденный участок.

Получившийся кокон снова обмазывают раствором, затем оставляют сохнуть. Высыхает такое почти «бетонное сооружение» примерно за сутки. Готовую заплатку красят.

Помощь саморезов, болтов для металлических изделий

Это еще один популярный вариант, если рассматривать ремонт водопроводных труб без сварки. Он годится, если толщина металлических стенок составляет более 3 мм, а диаметр появившегося отверстия не более тех же 3 мм (максимум 4 мм). В роли «затычки» выступают обычные оцинкованные саморезы, дополненные резиновой шайбой. Операция достаточно проста:

  1. Участки трубы возле отверстия очищают от ржавчины напильником либо наждачной бумагой.
  2. Потом в него вкручивают саморез. Для облегчения операции используют шуруповерт.

Лучше орудовать аккумуляторным инструментом. Крепеж надо подобрать так, чтобы часть самореза внутри водопровода была минимальной. Понятно, что такой ремонт все-таки временная мера. Чтобы получить более надежную защиту, рекомендуют использовать болт. В этом случае порядок действий иной. Сначала несколькими саморезами в отверстие делают резьбу, затем в него закручивают болт, также оснащенный резиновой шайбой.

Некоторые мастера считают, что не всегда целесообразно болты вкручивать, особенно если случай относится к экстренным. Когда возраст трубы позволяет, элемент можно просто вбить, но молотком надо пользоваться осторожно.

Использование прорезиненного металлического хомута

Данный способ тоже применяют, если отверстие в трубе относительно небольшое. Металлический хомут выбирают того же диаметра, что и у поврежденного водопроводного участка. При возникновении нескольких протечек на одном участке советуют приобретать приспособление большей ширины.

Резиновая прокладка на нем — элемент обязательный, поэтому лучше сразу приобретать именно такое изделие. Однако уплотнитель можно изготовить самостоятельно из прорезиненного материала, чья толщина не менее 3 мм. Рекомендуемая ширина самодельной прокладки — на 2-4 мм больше, чем у хомута. Длина — на 10 мм меньше окружности трубопровода.

Использование временного бандажа

Такой ремонт водопроводных труб без сварки может понадобиться, если ЧП произошло в неудобное время, когда качественно работу сделать не получится. Это поможет временно устранить отверстия, которые имеют продолговатую форму. В этом случае сначала ищут подходящий материал для бандажа. Им может стать:

  • велосипедная шина;
  • голенище сапога;
  • медицинский жгут;
  • толстая перчатка.

Главное условие — достаточно большие размеры материала: он обязан полностью перекрывать течь. Фиксируют такие «времянки» болтами и хомутами.

Магнит при маленьких протечках на металле

Этот метод довольно оригинален, но говорят, что он все же работает, если диаметр отверстия не превышает 1 мм.

  1. Прохудившийся участок обрабатывают напильником до гладкости.
  2. Затем на него крепят магнит.

Метод использует свойства магнита собирать металлические частички, присутствующие в водопроводной воде. В результате его «притягательности» около пробоины собирается металлическая пробка, которая сможет надежно закрыть собой отверстие.

Использование заглушки-чопика

Этот «дедовский» способ похож на герметизацию труб саморезами или болтами, но здесь в роли «суперзатычки» выступает деревянный чопик. Его преимущество — возможность использования заглушки для трубопровода, который заслуживает называться «ветхим». Таким участкам металлические изделия противопоказаны.

Заглушки для труб рекомендуют делать из древесины влагостойких хвойных пород. Чтобы дополнительно защитить элементы от влияния жидкости, их обрабатывают смолой. Спустя некоторое время чопик начнет разбухать, поэтому течь он собой полностью перекроет. Этот вариант подходит только для металлических труб, для пластиковых изделий деревянные пробки не применяют.

Химические методы борьбы с протечками

Такой ремонт водопроводных труб без сварки подразумевает использование различных химических составов.

Металлополимер «Аварийный»

Другое название данного средства — эпоксидный композит. Это профессиональная смесь-шпаклевка, которая позволяет быстро и надежно устранить любую небольшую течь. В ее составе металлическая пыль, которую смешивают с эпоксидной смолой.

Наполнители используют разные: есть металлополимеры с алюминием, бронзой, сталью, титаном. Есть составы с минералами — с карборундом или цирконом. Перед ремонтом компоненты соединяют и быстро наносят на поврежденное место. Толщина слоя составляет 10 мм. Застывает такая шпаклевка за 24 часа. Механическая обработка высохшего металлополимера разрешается.

Силикон и малярная сетка

Нередко спасителями становятся герметики. Если говорить конкретнее, то один их вид — на основе силикона. Его достоинства — повышенная износостойкость, способность без проблем выдерживать максимально высокую температуру (до 350°). Вторым обязательным элементом является малярная ткань, изготовленная из стекловолокна.

Ремонт водопроводных труб без сварки состоит из нескольких этапов.

  1. Сначала поврежденную поверхность очищают, затем на участок наносят тонкий слой герметика: не более 2-3 мм.
  2. Затем на участок трубы наматывают малярную ткань, впритык. После этого снова наносят слой герметика, а затем наворачивают армирующий материал, но уже с большим заходом: напуск на витки составляет 5 мм.

Общее, рекомендованное количество слоев — как минимум 4. Ткань наматывают максимально плотно. Последним слоем всегда становится герметик. Участок трубы должен просохнуть, но срок, необходимый для сушки такой повязки, зависит от вида герметика. Одни составы высыхают за несколько часов, другим требуются сутки или более.

Суперклей и сода: для любых труб

Этот успешный «дуэт» универсален, так как его можно использовать для пластиковых и металлических водопроводов. Однако есть обязательные условия: повреждение на участке должно быть минимальным, поверхность требует качественной предварительной обработки. Сначала проблемное место зачищают напильником (болгаркой), затем удаляют грязь, пыль, обезжиривают любым растворителем.

  1. На поврежденный участок наматывают первый слой малярной ткани. На нее наносят слой пищевой соды.
  2. Затем эту операцию повторяют еще два раза, так как нужны 3 слоя ткани/соды.
  3. Последний этап — нанесение клея. Например, небольшим шпателем.

Моментальный состав мгновенно вступает в реакцию с содой, образуя при этом максимально прочную пленку, разрушить которую вода не в состоянии. Если повреждение не отверстие, а трещина, то поступают по-другому. Соду забивают в нее, а сверху наносят клей.

ФУМ, лен при аварии на резьбе

Такой ремонт водопроводных труб без сварки традиционно используется на участках, где стыкуются трубы. Течь, появившуюся на резьбовом соединении, устраняют ФУМ-лентой, либо льняной нитью, пропитанной водостойким составом. Операция эта довольно простая.

  1. Перед работой старый уплотнительный материал полностью удаляют.
  2. Участок очищают от ржавчины, обезжиривают.
  3. Плотно наматывают новую ленту.

Количество витков — от 4 до 25. На него влияет размер трубы, толщина, ширина ленты. Главная задача намотки — скрыть всю резьбу. Льна, в отличие от сантехнической ленты, нужно меньше, так как этот натуральный материал не так усядет во время эксплуатации. После намотки паклю рекомендуют смочить спиртом, затем обмазать клеем БФ-2.

Поскольку ФУМ-лента выпускается трех видов, надо знать, какую именно продукцию нужно купить. ФУМ-1 — лента, имеющая смазку: она изготовлена на вазелиновой основе (17-20% медицинского масла). Эту продукцию используют для герметизации водопроводных систем, для любых агрессивных сред.

ФУМ-2 выпускается без смазки, поэтому ее можно использовать для уплотнения тех систем, которые работают на кислороде или на других сильных окислителях (например, на газе). ФУМ-3 — изделие, изготовленное из краевых частей первых двух марок. Такие ленты способны противостоять сильнодействующим средам — как разбавленным растворам, так и концентратам кислот и щелочей.

Метод «холодная сварка»

Как ни странно это звучит, но ремонт водопроводных труб без сварки может быть произведен с помощью «холодной сварки». Это клеевой состав, получивший свое «громкое название» из-за надежности, прочности соединения. Таким материалом заделывают свищи в любых трубах — ГВС и ХВС. Поскольку видов холодной сварки существует несколько, необходимо купить тот, что «специализируется на мокрых делах».

Работа должна производиться в перчатках, но каких-то трудностей она не вызывает:

  • с участка с пробоиной удаляют всю ржавчину или краску на расстоянии 30-40 мм, небольшой свищ увеличивают, используя дрель;
  • с «места аварии» удаляют оставшиеся частички и пыль, потом подготовленную поверхность обезжиривают растворителем;
  • холодную сварку наносят на участок, равномерно распределяют, делая слой толщиной 2-3 мм.

Схватываться холодная сварка начинает уже в первые 10-15 минут, но лучше все-таки подождать: не включать воду 2,5-3 часа. После затвердевания состава поверхность слегка выравнивают напильником либо наждачной бумагой, снова чистят и обезжиривают, затем окрашивают.

Однако этот «сварной» метод предназначен для устранения только самых мелких отверстий. Когда труба находится под давлением, сначала в свищ рекомендуют загнать пробку подходящих размеров, а потом уже обмазывать участок холодной сваркой. Если дефект большой, то лучше как можно скорее использовать дополнительный, более надежный вариант.

Цены на холодную сварку можно узнать тут:

Заплата из аналогичной трубы

Такой логичный метод тоже имеет право на жизнь, так как он позволяет добиться того же результата — перекрыть течь на пластиковой трубе. В этом случае отпадает необходимость использования малярной ткани, так как ее заменит обычный скотч. Заплатки рекомендуют делать на трубы, диаметр которых начинается с 50 мм. Плюс способа — шанс закрыть отверстие большого размера: например, более трети длины окружности. Условие для работы одно — чистая, сухая поверхность.

  1. Сначала из трубы аналогичного диаметра вырезают заплатку подходящих размеров. Она обязана перекрывать появившуюся пробоину со всех сторон — как минимум на 15-20 мм.
  2. Удаляют загрязнения, потом обезжиривают обе соединяемые поверхности. На них наносят любой вид клея — эпоксидный, холодную сварку, термоклей, либо суперклей.
  3. Детали соединяют, фиксируют, затем сразу же плотно заматывают участок ремонта скотчем. После того как клеевой состав высохнет, скотч аккуратно удаляют.

Не лучший вид отремонтированного места — недостаток толстой заплаты, однако легче смириться с ней, чем с пробоиной. Такой же метод используют для металлических труб, но по понятным причинам для устранения течи водопровода используют не клей, а сварочный аппарат.

Ремонт водопроводных труб без сварки возможен разными способами, для которых чаще не нужны ни навыки, ни особенные инструменты или сложные приспособления. Поэтому, чтобы быть готовыми к неприятностям такого рода, лучше заранее приобрести хотя бы несколько хомутов, прокладок, купить подходящие армирующие материалы и клеевые составы.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что любой из перечисленных способов все же является полумерой. Рано или поздно закрытая течь снова заявит о себе, причем возможно скорое появление новых отверстий, по соседству. По этим причинам профессионалы не рекомендуют ожидать ухудшения ситуации. Лучше вовремя полностью заменить поврежденные участки, чем постоянно заниматься «латанием дыр». Однако решение всегда остается за хозяевами.

В следующем ролике можно увидеть, как делают ремонт водопроводных труб без сварки:

Как соединять и монтировать металлопластиковые трубы

Стальные трубы постепенно вытесняются с рынка: появились достойные конкуренты, которые стоят меньше, монтируются проще, служат не меньше. Например, из металлопластика делают горячий и холодный водопровод, систему отопления. Как правильно провести монтаж металлопластиковых труб, какие фитинги когда использовать, как с их помощью соединять отрезки в единое целое — обо всем этом и пойдет речь.

Виды фитингов для металлопластиковых труб

Структура металлопластиковых труб такова, что варить их или паять невозможно. Потому все ответвления и некоторые изгибы делают при помощи фитингов — специальных элементов разной конфигурации — тройников, переходников, уголков и т.п. С их помощью собирается система любой конфигурации. Недостаток такой технологии — дороговизна фитингов и время, которое придется потратить на их установку.

Примерный ассортимент фитингов для монтажа металлопластиковых труб с прессом

Плюс металлопластиковых труб в том, что они хорошо гнутся. Это позволяет использовать меньшее количество фитингов (они дорогие). Вообще фитинги для металлопластиковых труб бывают:

  • Обжимные.
  • Пресс-фитинги (прессовые).

Решить какого типа фитинги использовать просто. Обжимные применяются для трубопроводов, к которым всегда есть доступ — со временем требуется соединения подтягивать. Прессовые можно замуровывать. Вот и весь выбор — надо знать какого типа монтаж металлопластиковых труб будет на конкретном участке.

Внешний вид некоторых фитингов с накидными гайками — винтовых или обжимных

Общий недостаток металлопластиковых труб — из-за конструкции фитингов на каждом соединении происходит заужение сечения трубопровода. Если соединений немного и трасса недлинная, никаких последствий это иметь не может. В противном случае необходимо или увеличение сечения трубопровода, или насос с большей мощностью.

Подготовка к монтажу

Прежде всего необходимо на листе бумаги нарисовать всю систему водопровода или отопления. Во всех местах ответвлений прорисуйте фитинг, который необходимо установить и подпишите его. Так их удобно считать.

Инструменты

Для работы кроме трубы и купленных фитингов понадобится:

Труборез. Устройство, напоминающее ножницы. Обеспечивает правильное расположение среза — строго перпендикулярно поверхности трубы. Это очень важно.

Этим инструментом режут металлопластиковые (и не только) трубы

Калибратор (калибр) для металлопластиковых труб. В процессе разрезания, труба слегка сплющивается, а края ее немного загибаются внутрь. Калибратор как раз нужен для того, чтобы восстановить форму и выровнять края. В идеале края развальцовываются наружу — так соединение будет надежнее.

Виды калибраторов

  • Зенкер — устройство для снятия фаски. Подойдет также строительный нож или кусок наждачной бумаги. Часто калибраторы имеют выступ для снятия фаски, так что без этого инструмента можно обойтись.
  • Оборудование для установки фитингов:
    • для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
    • для пресс-фитингов — обжимные клещи.

    Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб

В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.

Порядок подготовки

Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.

Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.

Отрезаем, калибруем, снимаем фаску

После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.

Как выровнять кусок металлопластиковой трубы

Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:

  • Находите ровную доску или кусок ДСП, фанеры и т.д.
  • Выравниваемый отрезок заворачиваете в мягкую ткань (можно в старое махровое полотенце).
  • На доске выкатываете, ровняя.

Обычно при разводке водопровода местами трассу приходится выгибать, местами укладывать прямые участки

После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.

Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов

Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.

Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.

Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.

Так выглядят компрессионные фитинги

Ассортимент фитингов широк уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.

Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:

  • Гайка и кольцо надеваются на трубу.
  • Отрезок натягивается на фитинг до упора. Упор обозначается специальным небольшим выступом-буртиком.
  • Кольцо натягивается тоже до упора на фитинг.

Перед затягивание гайки

  • Закручивается накидная гайка. Сначала руками, соединение металлопластиковых туб подтягивается при помощи двух ключей. Один удерживает корпус фитинга, второй крутит накидную гайку.
  • На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).

    Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы

    Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.

    Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:

    • На трубу надевают гильзу.
    • На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
    • Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
    • Берут клещи, в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.

    На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.

    Как согнуть металлопластиковую трубу

    Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.

    Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.

    Пружина для гибки металлопластиковых труб

    Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.

    Ручная гибка металлопластиковых труб

    При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).

    Способы гибки МП труб

    Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.

    Как крепить к стенам

    При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.

    Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену

    Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.

    Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр

    При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.

    Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик

    Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.

    Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.

    Пример разводки системы водоснабжения

    Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.

    Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах

    Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.

    Договоритесь о возможности обмена

    При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.

    Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)

    Когда и как начинать работу

    Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.

    Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах

    После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.

    Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.

    Видео по теме


    Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: